Узлы крепления металлических ограждений лестниц

Лестницы.dwg

размещено: 17 Октября 2009
обновлено: 17 Октября 2009

Комментарии

Самое главное. Косоуры из какого профиля? Через размеры и массу что-ли высчитывать? Будьте готовы, что с такими чертежами на стройке поставят то, что окажется под рукой.

Далее. Если ступени по ГОСТ, зачем их чертить? Не помню есть ли в них закладные снизу или нет, но если нет, никто для Вас скорее всего их туда ставить не будет, тем более, что в некоторых случаях там петли для строповки. А отсутствие петель должно быть опять же оговорено в чертежах и согласовано с монтажной организацией. И зачем эти закладные? Приварить ступень? Ни разу не видел, чтобы приваривали, просто ставят одна на другую и всё. Да и опять же у Вас нет узла этого и нигде не написано, так что на стройке даже и не подумают варить.

На армировании площадок для позиций 1 и 2 покажите стрелками распределение арматуры, хотя если количество и шаг посчитаны нормально, то можно и обойтись, но я бы для наглядности и от «дурака» поставил, да и в СПДС стоят.

На армировании у балки какая-то мудрёная марка (скобки такие, скобки сякие). Если хотите такую – поясните в ОД. Если они отличаются только закладными – сделали бы 1 чертёж со всеми закладными и позиционной выноской показали, например «Зд-1 только для Бм-1». Что значит «л» (лестничная?) в марке в скобках неясно и зачем в скобках и зачем вообще.

В общем, забей на закладные в ступенях, укажи какой швеллер на косоуры и всё будет ок. Главное чтобы косоуры нормально подобраны были, а с остальным прораб сам разберётся на стройке. =)

Источник

Инструкция по монтажу нержавеющих ограждений.

Данная инструкция поможет Вам самостоятельно установить ограждения, приобретенные в нашей компании без использования а/д сварки. Рассмотрим установку ограждения с верхним креплением стоек и с ригельным заполнением. Стойки уже готовые к монтажу — выполнены отверстия, в которые установлены заклепки с резьбой М6 под держатель ригеля и приварен фланец. Основание — бетонный пол и кафельная плитка. Крепить стойки будем на вытяжной клиновой анкер д. 8мм. Обращаем внимание, что инструкция рассчитана на людей, которые имеют хотя бы небольшой слесарный опыт. Все данные получены из личного опыта и являются не более, чем рекомендациями.

Инструменты необходимые для монтажа:

Дрель либо аккумуляторный шуруповерт.

Коронка для сверления отверстий в кафельной плитке д. 12

Кобальтовое сверло по металлу д. 5 (HSS-Co)

Гаечный ключ 13мм

Шестигранный ключ 2,5мм, 3мм

Ленточнопильный станок или отрезная машинка (болгарка)

Напильник по металлу

Маркер по металлу

Полировальный круг (войлочный)

При установке на химический анкер — инструмент для прочистки отверстий.

Крепеж и расходные материалы:

Анкер клиновой с гайкой д. 8мм

Заклепки тяговые алюминиевые 4,8х12

Двухкомпонентный клей по металлу

Отрезной диск по металлу (жел-но для н/ж стали) толщиной не более 1мм

При установке на химический анкер — баллон с хим. составом, резьбовая шпилька М8, гайка оц. М8, шайба оц. д. 14мм.

Поверхность на которую будет крепиться фланец должна быть ровной и прочной. При установке стоек на керамическую или кафельную плитку, необходимо убедиться в отсутствии пустот и в том, что плиточный клей высох. Некачаственно уложенная напольная плитка обязательно расколется при затяжке анкеров.

Первым делом нужно установить первую и последнюю стойку на каждом марше. Для этого нужно выполнить разметку и просверлить отверстия под анкер. Выставляем стойки на первую и последнюю ступени каждого марша. Последнюю стойку маршей одного марша и первую другого, смежного, желательно разместить друг напротив друга, при необходимости, это позволит связать стойки между собой для увеличения жесткости. От края ступени нужно отступить некоторое расстояние, которое позволит без опасений просверлить отверстия. Но помните, что для каждого класса зданий существуют требования по ширине лестничных маршей!

СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 6.29 :

Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

1,35 м — для зданий класса Ф1.1 (Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений);

1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;

0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;

0,9 м — для всех остальных случаев.

Сверлить отверстия нужно в следующей последовательности: вначале перьевым сверлом по кафелю делаем отверстие в плитке бОльшее, чем отверстие под анкер. В нашем случае мы крепимся на вытяжной анкер д. 8 мм, поэтому рассверливаем плитку пером 12 мм, затем перфоратором делаем отверстие д. 10мм. Желательно рассверливать отверстие не за один раз, сначала меньшим буром, например, 5 мм, а потом уже 10 мм. В таком случае вибронагрузки на плитку будут меньше.

Отверстия готовы. Теперь ставим на место стойку, вставляем анкера и закручиваем гайки. Чтобы декоративные крышки на стойках не мешали Вам крепить стойку нужно немного приподнять их и зафиксировать, например, малярным скотчем. Не пугайтесь, что анкер может слишком много вытянуться в момент затяжки — так и должно быть. Просто после выравнивания и протяжки необходимо отрезной машинкой убрать излишки резьбы, мешающие установке декоративной чашки, при этом необходимо защитить зеркальную поверхность от попадания искр. Не забывайте, что стойка должна стоять ровно, поэтому перед затяжкой воспользуйтесь уровнем. Незначительные отклонения легко поправить путем установки металлических шайб под фланец.

После того как крайние стойки смонтированы нужно установить промежуточные. Для этого необходимо положить поручень на крайние стойки и временно зафиксировать его при помощи малярного скотча. Затем под поручень завести промежуточные и закрепить их по уже известной технологии. Как правило, шаг между стойками не должен превышать 1м. На практике получается размещение стоек через одну или две ступени. Не стоит пугаться если кратность ступеней не позволяет разместить стойки в строгой периодичности. Можно разнести, например, от крайних к середине — через две ступени, а между двумя средними сделать три ступени. Смотреться такая компоновка будет ничуть не хуже.

После того как все стойки смонтированы приступаем к монтажу поручня. Сам поручень уже лежит на стойках. Прежде чем его крепить к стойкам, нужно смоделировать поворот (разворот). Поручень поворачивает при помощи отводов, которые монтируются на клей. Сначала необходимо найти линию пересечения двух поручней. Эта линия должна быть параллельна площадке, которая разделяет марши. Не забывайте, что ширина площадки должна быть не меньше ширины марша. Линия найдена, делаем отметки маркером на поручнях и отрезаем. Перед резкой вспомните о хорошей поговорке — «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Качество среза трубы достаточно сильно влияет на качество монтажа в целом, потому как фурнитура монтируется в стык. Чем ровнее срез, тем меньше зазор на соединениях поручня. Если Вы пользуетесь ленточно-пильным станком, то сделать ровный срез легко и просто, достаточно надежно закрепить трубу в станине. Но если под рукой только угловая отрезная машинка («болгарка»), то действовать нужно предельно аккуратно. Важно точно нанести линию среза, как вариант — можно обвернуть трубу листом бумаги, совместить край и получить заветную черту. Отрезной диск лучше использовать толщиной не более 1мм, т. к. срез будет менее подвержен нагреву.

Итак, поручни отрезаны в размер, теперь необходимо закрепить их на стойках. Крепление осуществляется при помощи тяговых заклепок. Для этого нужно просверлить в трубе отверстие и через ложемент наконечника притянуть поручень. Но здесь есть один момент — при клепании наклонного поручня Вы столкнетесь с тем, что с одной стороны с бОльшим углом есть доступ для заклёпочника, а с другой стороны, с меньшим углом, такой возможности нет. Поступить нужно следующим образом — с той стороны, где есть доступ, сверлим отверстия и ставим заклепку по месту, затем выкручиваем винты из шарнира регулируемых наконечников и снимаем поручень вместе с ложементами (рис 1). Снова сверлим и ставим заклепку уже в снятом состоянии. Затем ставим поручень обратно. Если установка производится на прямом участке, то заклепку можно поставить с двух сторон без снятия поручня. Сверлить отверстия под заклепку нужно хорошим кобальтовым сверлом на маленьких оборотах дрели, не допуская перегрева. Мы используем сверло 5мм. Заклепка — размером 4,8х12.

Следующий этап — сборка поворотов. Для этого нужно приставить оба поворота и вымерить расстояние между ними. Затем отрезать необходимую часть трубы — перемычку. Прежде чем приступить к склеиванию приложите весь узел и убедитесь в том, что все стыки ровные. При необходимости доработайте напильником. Если все в порядке, то можно клеить. Мы используем в работе двухкомпонентный клей «POXIPOL» в синей упаковке (серый состав), но можно воспользоваться и другим, на Ваше усмотрение. Важно помнить, что перед склеиванием нужно тщательно обезжирить поверхности. Все другие элементы поручня (соединители, шарниры, окончания) крепятся аналогично — с использованием клея.

Стойки смонтированы, поручень с поворотами установлен, дело за малым — установить ригель. Крепится ригель элементарно — проденьте его через держатели ригеля и зафиксируйте его потайным винтом. Сам держатель ригеля прикручивается к стойке винтом М6, который входит в комплект готовой стойки. Что касается поворотов, то самый простой вариант — выполнить их при помощи специальных элементов — регулируемых поворотов. Также можно выполнить поворот путем загиба ригеля на поворотах, но тогда потребуется специальный инструмент, т. к. загнуть трубу в ручную крайне сложно. Для стыковки прямых участков используйте соединители ригеля. На концах ригеля закрепите заглушки, зафиксировав их при помощи клея.

После установки ригеля ограждение практически готово. В завершение работ необходимо убрать на всех стыках излишки клея и выполнить полировку всех стыковых соединений. Для этого воспользуйтесь отрезной машинкой с установленным полировальным диском и специальной пастой (например, G-Polish или Autosol).

После полировки протрите начисто ограждение и протяните все резьбовые соединения.

Источник

Монтаж лестницы на металлическом каркасе

Металлические конструкции лестниц монтируют в соответствии с требованиями СНиП III-18-75 (1995) «Металлические конструкции», СНиП 2.03.01-84 (1992) «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.01.01-85 (2002) «Организация строительного производства» и СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Изготовление лестницы по металлическому каркасу

В зависимости от конструктивных решений и планировки дома лестницы могут быть одно и двухмаршевыми.

В тех случаях, когда лестничный марш рассчитан на большое количество ступеней (более 10 в одном марше) передвижение по лестнице становится затруднительным и неудобным.

Поэтому марши делят на два и более пролёта и отделяют друг от друга лестничными промежуточными площадками.

Устройство лестниц начинают в следующем порядке:

• устанавливают подмости из инвентарных элементов
• с помощью рулетки и уровня размечают расположение гнёзд под опорные балки;
• пробивают гнёзда отбойными молотками (размеры гнёзд принимают соответственно площади сечения стальных балок с учётом требуемой глубины заделки 200…250 мм и предусмотренным проектом анкеровки);
• одно гнездо из каждой пары пробивают на глубину, вдвое превышающую глубину заделки;
• укладывают стальные балки (рис.1 поз.1) — при укладке балку вначале вводят одним концом в глубокое гнездо до упора, а затем заводят в противоположное гнездо;
• при массе балки до 200 кг монтаж допускается осуществлять вручную;
• уложенную балку выверяют с подливкой цементным раствором на опорах;
• нижние полки балок обёртывают металлической тканой сеткой;
• гнёзда заделывают кирпичом на цементном растворе, тщательно заклинивая все пустоты;
• укладывают стальные балки косоуров, с креплением в размеченных заранее местах (рис.2);
• по полкам балок укладывают плоские ж/б плиты лестничных площадок (рис.4);

1. по косоурам, (начиная с нижней ступени) укладывают ступени, выравнивая подкладками по уровню,
2. нижнюю ступень (рис.5) монтируют по высоте будущего пола и укрепляют бетоном.

В целях унификации лестничной клетки все марши делают одинаковой длины.

Исключение могут составлять лестничные марши цокольного этажа, который делают значительно короче, в расчёте высоты от уровня земли до пола первого этажа.

Начиная с нижней фризовой ступени, укладывают ступени по косоурам, выравнивая подкладками по уровню, а нижнюю ступень — по высоте будущего пола и укрепляют бетоном.

Монтаж металлоконструкций для лестницы с бетонными ступенями

При устройстве лестниц необходимо соблюдать горизонтальность ступеней и площадок (отклонения отметок на противоположных концах площадок или ступеней не должны превышать 3 мм).

Для выверки положения лестничных площадок опорных балок, плит для площадок и косоуров в плане используют шаблон (рис.2 поз.3), копирующий профиль опорной части марша.

До того, как устанавливаемые элементы конструкций будут освобождены от крюка монтажного крана, их следует надёжно закрепить анкерными болтами, пробками, прихватками и установить постоянные или временные связи, распорку и расчалки.

Окончательно выверяют и закрепляют конструкции по ходу монтажа каждой секции лестничного пролёта.

При устройстве лестниц надлежит руководствоваться следующими правилами:

1. ступени укладывают снизу вверх, соблюдая при укладке горизонтальность и вертикальность подступёнков, с выверкой по уровню в продольном и поперечном направлениях (рис.2);
2. монтаж лестниц производят со специально устроенных подмостей
3. сборку лестничных маршей начинают с нижнего участка (рис.5);
4. крепление косоуров к площадочным балкам выполняют на сварке или болтах (рис.6-рис.7):;
5. при монтаже площадочной балки, опираемые на балку, косоуры и площадочные плиты закрепляют на временных стойках и прогонах.

Приспособления для временного закрепления и выверки конструкций, установленных на место:

1. одиночные и групповые кондукторы,
2. подкосы, струбцины.

Приспособления для организации рабочего места монтажников и обеспечения безопасных условий работы: инвентарные подмости, лестницы, элементы ограждений, стеллажи, контейнеры.

Монтаж стальных балок и косоуров

Монтаж металлоконструкций для лестницы начинают с устройства промежуточной (между первым и вторым пролётом) балки под косоуры первого пролёта (рис.1 поз.1).

Прежде чем приступить к монтажу металлических конструкций лестницы необходимо полностью закончить сборку, сварку, клёпку и постановку болтов на данной секции.

Стальные балки и косоуры с антикоррозийным покрытием заготавливают заранее по деревянным шаблонам.

Разбивочные оси, необходимые для монтажа стальных конструкций лестницы, наносят на металлические детали балок (рис.4 поз.5) и косоуров (рис.4 поз.4) вне контура опоры конструкции, а также на стенах вокруг гнёзд опирания балок Б-1 и плит лестничных площадок ПП-24-10 (рис.4 поз.2).

Стальные балки и косоуры для лестницы из отдельных бетонных ступеней между этажами здания показаны по рис.4.

С помощью рулетки и уровня размечают расположение гнёзд для установки балок Б-1 — для опирания лестничного марша.

Если при кладке стен не были устроены гнёзда под балки, их пробивают отбойным молотком на глубину, вдвое превышающую глубину заделки.

Одновременно можно пробивать гнёзда не более чем для 4-х балок.

Затем очищают опорную плоскость гнезда от щебня и мусора, укладывают на цементном растворе стальные опорные подкладки под балки.

Для замоноличивания балок в гнёздах применяют бетон марки М-100.

Горизонтальность установки низа балок проверяют по отметкам на стене или с помощью уровня. После регулировки положения опорных пластин (с помощью клиньев) производят подливку раствора.

К установке косоуров и плит приступают после набора бетоном замоноличивания не менее 75% проектной прочности (через 5-7 дней).

Монтажные работы следует выполнять только после готовности фундамента или места опирания стальных конструкций. Для этого устраивают:

1. гнёзда 250х250 мм глубиной не менее 250 мм в стенах этажей — для балок Б-1 (рис.4 поз.5);
2. бетонные подушки 300х300 мм (рис.5 поз.3) глубиной не менее 150 мм на первом этаже — для косоуров К-1.

Узлы опоры лестничного марша

Опирать металлические косоуры К-1 необходимо на заранее установленные в гнёзда, выверенные и подлитые цементным раствором опорные пластины из стального листа толщиной 10-12 мм и размером 200х250 мм с верхней строгой поверхностью.

Опирать металлические косоуры для первого пролёта в бетонные подушки можно после выверки стальной конструкции косоуров, балок и положения анкерных болтов до проектной отметки пола помещения, с последующим заполнением подушки тяжёлым (со щебнем) бетоном не менее чем марка М-100.

Бетон укладывают послойно, и уплотняю его трамбовкой до полного заполнения пазух подушки.

Узел опоры лестничного марша из сборных бетонных ступеней по стальному косоуру для пролёта первого этажа показан на рис.5.

Косоуры (рис.5 поз.2) можно также опирать на заранее установленные и выверенные опорные детали (рис.5 поз.1), заделанные в фундаментные подушки (рис.5 поз.3), с последующей подливкой их бетонным раствором.

При монтаже конструкций необходимо обеспечить:

1. устойчивость смонтированных частей конструкций лестничных пролётов на всех стадиях монтажа;
2. устойчивость монтируемых конструкций и их прочность при монтажных нагрузках;
3. безопасность ведения монтажных работ.

Монтаж каждого участка следует начинать со связей пространственно устойчивой части лестничной клетки.

Для обеспечения устойчивости конструкций в процессе монтажа необходимо соблюдать определённую последовательность монтажа горизонтальных и наклонных элементов конструкций, устанавливать постоянные или временные связи между ними.

Узел опоры стального косоура лестничного марша на верхнюю площадку между этажами показан на рис.6.

Конструкции каждого вышележащего яруса каркаса следует монтировать только после надёжного закрепления элементов конструкций нижележащего яруса постоянными или временными креплениями.

Для закрепления жёсткости, после выверки конструкции, косоур и балку приваривают друг к другу сваркой по контуру стального уголка с болтами (рис.6 и рис.7).

В местах примыкания головки или гайки к наклонным плоскостям ставят косые шайбы. При этом резьба болта должна находиться вне отверстия соединяемых элементов, а гладкая часть стержня не должна выступать из шайбы.

В каждом болте со стороны гайки должно оставаться не менее одной нитки резьбы с полным профилем.

Резьбы анкерных болтов должны быть во время монтажа предохранены от повреждений и коррозии.

Узел опоры стального косоура лестничного марша на нижнюю лестничную площадку для пролёта между этажами показан на рис. 7.

Головки и гайки болтов, должны плотно соприкасаться с плоскостями элементов конструкций и шайб.

Материалы для железобетонной лестницы по стальному каркасу

Для установки такой лестницы Вам потребуется материал, указанный в спецификации ниже.

Источник