Балки перекрытия, лестница, первый ряд блока и пол на 2-м этаже
Так уж вышло, что очередную статью я пишу уже тогда, когда подписчики начинают меня пинать )
Прошу понять и простить, порою бывает даже некогда сфоткать интересный рабочий процесс. Иногда работа даже заходит на ночь и работаю под прожектором, так что не до фоток и уж тем более не до текста.
Итак, после заливки армопояса пришло время для межэтажного перекрытия. Как стало ясно из предыдущей статьи, основой будут служить балки 200х50 мм. Шаг установки балок будет 290 мм. Почему? Причины две. Хочется как можно более жесткое основание без эффекта батута. Вторая — размер утеплителя. Стандартный базальтовый утеплитель имеет ширину 600 мм. Каждая плита будет резаться пополам по 300 мм и вставляться между балками. За счет того что между балками расстояние меньше на 1 см чем ширина плиты, утеплитель будет вставляться в распор и не падать под собственным весом. Хотя в данном случае утеплитель будет использоваться в качестве звукоизоляции.
Кроме всего был произведен расчет на прогиб данных балок в спец. программе. Запас по прочности в комнате над гостиной, при самом большом пролете, составил 1,88 раза при нагрузке 400 кг на кв.м. То есть если в центр комнаты зайдет 4 человека по 100 кг каждый и каким то образом влезут в квадратик метр на метр то пол в этом месте прогнется на 8 мм. Разрушающая же нагрузка в этом же месте будет 1,6 тонны. Во всех остальных комнатах прочность еще больше.
Теперь от теории переходим к практике. Многие застройщики в начале затягивают балки потом начинают закладывать их блоками. Я считаю это очень опасно. И решил сделать наоборот. Нарезал блоков нужного размера, с учетом шага между балками и зазоров для них(по 1 см с каждой стороны). И начал класть. Очень нудная операция.
Колонны в углах дома я решил делать по другому. Так как это уже будет второй этаж и мастерить опалубку из тонких блоков на такой высоте будет сложно, да и подпирать еще сложнее. На мой взгляд такая конструкция будет по прочнее, и не будет нуждаться в укреплении досками.
Затем была сделана черновая лестница на второй этаж, куда ж без нее. По размерам она вышла чуть короче чем будет финальная. но уже сейчас можно наблюдать и представлять как оно будет в будущем. Как и задумано — по ней проходит на встречу 2 человека и не задевают друг друга плечами.
Высота ступеней пока высоковата, нужно было уместится в длину доски, но для стройки сойдет.
Такой примерно вид будет у кладовки под лестницей.
Теперь, шагая по ступенькам, будет намного проще затащить балки на второй этаж. Поехали!
Вот тут я не учел что балка приходится точь в точь на канализационную трубу.
Пришлось вот так вот выходить из положения.
Под каждую балку был уложен кусок рубероида в 2 слоя. Именно под балку, концы балок рубероидом не заворачивались.
Далее нужно было нарезать распорок и вставить их между балками. Это предотвратит их кручение. В процессе понял что ровно под 90 градусов электро пилой отрезать доску у меня не получится. Решил взять в аренду за 350 р в Бауцентре торцовочную пилу. И буквально за пару часов мы напилили 100 штук таких распорок.
И далее, я бы, наверно, назвал это самым муторным процессом стройки, надо было прикрутить эти распорки между балками.
На это ушло несколько дней, хотя на первый взгляд это очень просто. В каждую распорку надо вкрутить 4 шурупа. Все это делать на стремянке в воздухе, постоянно смотря вверх.
Теперь очередь подошла к черновому полу 2-го этажа. В предыдущей статье я писал что буду его делать из обычных досок. Это самый дешевый вариант. Как я там же и писал, доски по факту идут не такого размера как в номенклатуре. 125 мм ширина доски по факту оказывается 110 мм и никогда не шире этого размера ) Досок брал четко по расчету что они шириной 125 мм. И уже после доставки понял что мне их должно не хватить.
Процесс не фоткал, было некогда. Было куплено и израсходовано несколько тысяч шурупов. За каждым шурупом я приседал. В итоге убил на это два дня. Два дня приседаний по 12 часов. В итоге на вторую ночь у меня случилась судорога ноги. Второй раз в жизни. Результат:
Почему то именно после этого этапа работ самые положительные чувства. Семья очень довольна. Даже сейчас уже очень приятно подниматься на второй этаж, открывается абалденный вид на юг(лес и гора) и на запад(долина, горы, закаты и наше село).
Удивительно но досок хватило тютелька в тютельку. Осталась одна, которая показалась мне трухлявой.
Само собой доски не идеальны, между ними щели. Но это не критично, да и в плюс. Как то дожди должны стекать с этого потолка.
Само собой были оставлены зазоры между досками и стеной для компенсации набухания древесины из за влаги.
Комнаты в доме преобразились. Коридор.
Котельная с сан. узлом.
Дом снаружи преобразился. теперь это «строение» а не набор стен.
Теперь у меня вполне есть помещение, в котором я могу спрятаться от солнца А то в навесе под пленкой было жарковато. К слову все эти дни жара +40.
А на этой фотке можно видеть щели от балок на внешних стенах. Позже они были заклеены кусочками газоблока.
Таким образом подошли к возведению стен второго этажа.
Для затаскивания блока на второй этаж была придумана такая конструкция. Направляющая из досок на второй этаж.
И тележка для газоблока, которая будет ездить по направляющим.
Колеса для тележки взял от самокатов, которые по каким то причинам в нормальном состоянии были оставлены возле мусорки в нашем дворе. Причем второй самокат я подобрал за неделю до постройки этой тележки, фортануло )
На тележке есть крючок, к которому крепится веревка и оперативно может отстегиваться. За веревку я поднимаю ее на второй этаж. Там отцепляю крючок и за ручку (можете видеть ее на тележке) везу ее по второму этажу в нужное мне место не наклоняясь(очень актуально). Были мысли купить лебедку, но потом понял хоть это и легче, но намного медленнее.
На данный момент такими действиями заканчиваю второй ряд газоблока на втором этаже.
Вторая партия газоблока подходит к концу, на 3-й ряд уже не хватит. По расчетам если класть в том же темпе то можно завести дом под крышу до нового года, что вряд ли получится. И планы снова отодвигаются.
Тому, кто осилил эту портянку текста, бонус — видео:
Источник
Устройство лестницы в частном доме
Независимо от того, из какого материала будет построена лестница в частном доме, она должна быть надёжной и удобной.
Чтобы добиться этого, нужно сначала разобраться в её конструктивных особенностях и учесть все мелочи.
Из нашей статьи пользователи forumhouse.ru узнают:
- Какую лестницу можно назвать удобной;
- Какие бывают их типы устройств;
- Что такое тетива, балясина, косоур, проступь, подступенок;
- С чего начинается расчёт лестницы;
- Какие особенности необходимо учесть при монтаже в деревянном доме;
- Что нужно знать о монолитной лестнице.
Особенности проектирования лестниц
При проектировании конструкции следует учитывать следующие факторы:
- дизайн дома и помещений;
- свободное пространство, отведённое под лестницу;
Необходимо учесть размеры проёма второго (третьего) этажа, высоту потолков, толщину перекрытий.
- материал, из которого построен дом, а также возведены стены, перекрытия и пол.
В погоне за дизайнерскими изысками застройщики могут забыть о главном предназначении этого устройства – обеспечении комфортного и безопасного подъёма и спуска.
Поэтому необходимо заранее продумать:
- где и как будет размещаться лестница;
- материал, из которого её изготовят;
- какую площадь она займёт в доме.
Хуже всего, если приходится «вписывать» лестницу в уже построенный дом: нередко приходится идти на компромисс между функциональностью и удобством. В итоге получается конструкция, по которой неудобно и небезопасно ходить.
В случае если к расчёту приступили ещё на стадии проектирования дома, появляется возможность виртуально сдвинуть стены, поменять расположение комнат, изменить расположение дверных и оконных проёмов и, тем самым, впоследствии максимально эффективно установить лестницу в доме.
Лучше всего расположить лестницу так, чтобы она одновременно соединяла несколько комнат, а не выходила в угол или в закрытое домашнее помещение.
При проектировании необходимо помнить, что:
1. Для удобства хождения по лестнице угол её наклона не должен превышать 45 градусов.
2. Если она устанавливается в холле, то следует заранее продумать размер проёма в бетонном перекрытии, а в случае с деревянным домом – расположение опорных и несущих балок.
3. Если по каким-либо причинам проектирование лестницы откладывается на более поздние этапы строительства, то минимальные размеры проёма составят:
- ширина проёма – 1 метр.
- длина проёма – высота потолка + толщина перекрытия второго этажа.
Балки перекрытия в доме или маленьком дачном домике необходимо пустить вдоль, а не поперёк предполагаемого лестничного проёма!
Вит1959:
– Прежде чем приступить к расчёту лестницы, в первую очередь, нужно представить себе, как она будет выглядеть в готовом виде, и понять, впишутся ли ее резные перила в простой интерьер дома.
Чтобы конструкция получилась максимально удобной, перед её расчётом стоит узнать:
- высоту от чистового пола первого этажа до чистового пола второго этажа;
- длину лестничного проёма;
- ширину лестничного проёма;
- толщину перекрытия;
- направление движения;
- материал, т.к. существует ряд моментов, когда он определяет итоговую конструкцию лестницы.
Основные элементы
Назовем основные типы лестниц и их элементы:
- Винтовая. Это вертикальная, круговая лестница с поворотом на 270 и более градусов. Основным несущим элементом в ней служит центральная стойка, к которой по спирали прикрепляются ступени. Она наиболее компактна, но в тоже время очень неудобна, поскольку по ней тяжело подниматься пожилым людям и перетаскивать крупногабаритный груз.
- Лестница с гусиным шагом. Ее ступени имеют нестандартную форму – косые или овальные вырезы. На них полноценно может уместиться лишь ступня одной ноги. Подходит для установки в ограниченном пространстве.
- На косоурах – ступени поддерживаются снизу балками (косоурами) с двух сторон.
Косоур – это несущая балка лестничного марша, на которую ступени опираются сверху.
- На тетивах – ее ступени поддерживаются одновременно снизу и с торцов тетивой.
Тетива – это несущая балка лестничного марша, которая примыкает к ступеням сбоку.
- Проступь – горизонтальная часть ступени без свеса.
- Балясина – опорная стойка перильного ограждения, выполненная в виде столбчатой фигуры. Изготавливается методом точения, бетонирования или литья в форму.
- Балюстрада – ограждение лестничной площадки или балкона над лестницей.
- Подступенок – вертикальный элемент, на который опирается ступень. Применяется в качестве дополнительной опоры для проступи. Увеличивает жёсткость конструкции и помогает зрительно разграничить промежуток между ступенями.
- Маршевая – прямая без забежных ступеней.
Лестничный марш – это расстояние между двумя лестничными площадками. Рекомендуемое количество ступеней на одном марше – не более 15.
- С поворотной площадкой. Она имеет разделительные элементы (поворотные площадки) между маршами, которые располагаются горизонтально (в начале или в конце марша) и служат для входа на марш или выхода с него.
На последних двух конструкциях остановимся подробнее, т.к. они являются наиболее распространёнными.
Представитель компании «Магазин лестниц»Евгений Федяев:
– Забежные ступени субъективно выглядят красивее, чем площадка. А также позволяют экономить место.
Экономить пространство получается на шаге ступеней, ведь в одном повороте обычно помещается три ступени. Конструкция же с площадкой не такая сложная, гораздо удобнее и комфортнее в эксплуатации.
Евгений Федяев:
– Дело в том, что забежные ступени расходятся лучами от лестничного поворота, соответственно, ближе к центру они сужаются, что поначалу представляет некоторое неудобство.
Нужно привыкнуть к тому, что на лестнице с забежными ступенями есть узкие места. Площадка же лишена такого «изъяна».
Также существует ряд специальных формул, по которым можно определить параметры и удобство конструкции.
При работе с ними следует помнить что:
- ширина проступи должна быть в пределах 250-300 мм;
- высота ступени должна находиться в пределах 150-200 мм.
При других параметрах устройство может стать неудобным, а то и опасным!
Вит1959:
– Когда места достаточно, а параметры ступеней укладываются в вышеназванные нормы, лучше сделать с площадкой.
Если при проектировании выясняется, что площадка уменьшает ширину проступи менее чем на 250 мм, а высота ступеньки поднимается выше чем на 200 мм, то площадку лучше заменить забежными ступенями.
Попробуем самостоятельно сделать прикидочный расчёт удобства лестницы.
Обратимся к опыту форумчан: имея размер высоты от чистового пола одного этажа до чистового пола второго этажа, можно прикинуть, сколько ступеней у нас вместится на данном отрезке.
Вит1959:
– Сам расчёт выглядит так:
Высота между этажами у нас равна 3000 мм. А диапазон удобных высот ступеней находится от 150 мм до 200 мм. В среднем получается 175 мм.
Разделив общую высоту (3000 мм) на среднюю (175 мм), мы получим – 17,14 ступеней.
Особенности лестниц в деревянных и каменных домах
Конструктивные особенности напрямую зависят от материала, из которого изготовлен дом. По мнению пользователя нашего форума с ником sonder RZN, если дом – деревянный, то и лестница в нём должна быть сделана из этого материала. Если дом из камня, то лестница должна быть монолитной.
Александр Топоров (ник на форуме 44alex):
– По моему мнению, в каменном доме лучше сделать бетонную монолитную лестницу.
Сначала рассмотрим особенности современных сооружений в деревянных домах. Руководитель столярной мастерской АвторЪ, столяр-краснодеревщик Денис Андреев, Москва:
– Деревянный дом, в отличие от кирпичного или бетонного, со временем дает усадку. Она может достигать 100 мм. Чтобы избежать деформации лестницы, её необходимо «развязать» с несущими элементами деревянного дома.
Особые требования предъявляются к древесине, применяемой при изготовлении конструкции.
Евгений Федяев:
– Основное требование, которое предъявляется к древесине – степень её влажности.
Дерево должно быть сухим и иметь не более 8-10% влажности.
Денис Андреев:
– Для изготовления лестниц, особенно ступеней, следует использовать твёрдые породы древесины: лиственницу, дуб, бук, клён.
Сосна или липа – это мягкий материал. Поскольку ступени ежедневно подвергаются повышенной истирающей нагрузке, то они быстро придут в негодность.
Для большей надёжности и безопасности в конструкции применяют древесину прямослойную и без сучков. Но, в отдельных случаях, для интерьеров в стилях «кантри» или «прованс» можно использовать древесину с сучками и даже с трещинами, главное – соблюдать технологию обработки древесины.
После того, как все деревянные элементы изготовлены, осуществляется черновой монтаж. Во время такой сборки производится окончательная примерка, крепится и подгоняется каждая деталь, проверяется геометрия конструкции и удобство перемещения. Затем лестницу разбирают и перед финишной сборкой красят. Однако не все лакокрасочные материалы подходят для этих работ.
Денис Андреев:
– Лаки и масла для отделки надо применять специальные, твёрдые и стойкие к истиранию.
Если лестница строится в постоянно отапливаемом доме, то обрабатывать антисептиком ее не нужно.
Евгений Федяев:
– Перед окончательной сборкой конструкцию обычно покрывают полиуретановым лаком и тонировкой.
Любая конструкция будет служить долго, если она грамотно спроектирована, изготовлена и установлена.
У монолитных лестниц также есть ряд особенностей.
Монолитная лестница – несущая армированная конструкция, изготовленная из монолитного бетона, для заливки которого, в свою очередь, предварительно требуется сделать опалубку.
Александр Топоров:
– Важный момент: ещё на этапе возведения дома необходимо предусмотреть закладные под монолитную лестницу. Также желательно, одновременно с кладкой боковых стен, отлить площадку и сделать выпуски арматуры из неё для самих лестничных маршей по 30-40 см.
Если закладные не были предусмотрены заранее, то при таком варианте увеличивается объем работ, т.к. приходится изготавливать дополнительные элементы крепления.
Строительство монолитной конструкции можно разбить на несколько этапов:
1. Рассчитываем высоту и ширину ступеней;
2. Производим предварительную разметку;
3. Собираем из досок основу для опалубки;
4. Вяжем арматуру.
Alexxxxx:
– Монолитные лестницы рассчитываются под нагрузку в два раза большую, чем перекрытия. Рабочая арматура должна находиться как можно ближе к краю марша, но не ближе 2 см.
Оптимальная ширина лестничного марша – 1200 мм. Минимальная – 900 мм.
Александр Топоров:
– После заливки бетона и его затвердения опалубку ступеней лучше не снимать до финишной отделки. Либо нужно предусмотреть временные накладки на ступени – иначе бетон будет стираться, а углы ступеней – откалываться.
Чаще всего монолитные лестницы штукатурятся, а ступени отделываются деревянными или каменными накладками.
На что нужно обратить внимание при монтаже монолитной лестницы:
- Если предполагается чистовая отделка стен, то лестничный марш не нужно располагать вплотную к стене, иначе потом стену будет трудно штукатурить, зашивать гипсокартоном и т.д;
- Если стены дома изготовлены из мягких материалов: газобетон, пенобетон, арболит, то в тех местах, где на них будет опираться опорный швеллер лестницы, необходимо предусмотреть дополнительную опору из кирпича, так конструкция будет более прочной;
- Толщину чистовой отделки пола необходимо учесть ещё до монтажа лестницы.
Если этого не предусмотреть заранее, то даже легкое увеличение толщины пола приведёт к уменьшению высоты первой ступени.
В специальном разделе FORUMHOUSE собрана вся информация об изготовлении лестниц. Таже наши пользователи смогут узнать, как самостоятельно построить деревянную лестницу на косоурах. Узнайте, что какой выбор делают форумчане – лестницу с забежными ступенями или с поворотной площадкой. На нашем портале форумчане отвечают на вопросы связанные с бетонными лестницами. Посмотрите фотоотчёт о строительстве монолитной лестницы.
Источник