Ступени у крыльца не закрыты навесом

Делаем деревянные ступеньки к крыльцу своими руками

Прежде чем заняться ступенями для крыльца, давайте заглянем в словарь. Крыльцо: что же это такое? Ожегов, Шведова: «Наружный настил перед входной дверью дома, обычно под навесом, со ступенькой или лесенкой. Взойти на крыльцо, спуститься с крыльца, крыльцо с перилами».

Заглянули мы в словарь не зря, это готовое техническое задание!

Вот что предстоит сделать:

Чертеж и схема крыльца

Да, немало, к тому же может понадобиться фундамент. Но можно ли обойтись без крыльца? Да, если дом без фундамента.

Как построить крыльцо своими руками: сделать подъём, его ограждение и навес

Лестница или ступени на крыльцо имеют строгие требования к конструкции. Прежде всего, для обеспечения безопасности. Зная о них, определив оптимальный вариант, можно сэкономить время и деньги. Давайте посмотрим – исходя из норм – как правильно сделать крыльцо с красивым и надёжным подъёмом.

Параметры: ГОСТы, СНиПы и практика строительства.

Варианты устройства крыльца

1. Уклон лестницы крыльца – от 30 до 40°.
2. Ширина ступеней для прохода одного человека – 80 см, для того, чтобы разминуться – 120 см. При ширине более 2,5 м по центру устраиваются дополнительные перила.
3. Число ступеней всегда нечётное.
4. Оптимальная высота от ступеньки до ступеньки (проступок) – 17 (или от 15 до 18) см. Первая ступенька обязательно должна иметь стандартную высоту.
5. Проступь, или глубина ступени – 29–32 см.
6. Свес (выступ проступи) – не более 50 мм.
7. Во избежание застоя воды деревянные ступени для крыльца делают с наклоном 2 мм.
8. Ограждения крыльца устраивается при подъёме на три и более ступенек, высотой от уровня тротуара более 45 см. Высота по ГОСТ: 90 см.
9. При большой высоте крыльца через каждые 15 ступеней рекомендуется устраивать площадку.
10. Фундамент крыльца – во избежание неравномерной усадки – не должен жёстко крепиться к фундаменту дома (за исключением случаев, когда оба они заливаются одновременно).
11. Настил – обязательная часть крыльца. Входные двери всегда открываются наружу: открывать их непосредственно с лестницы или выходить из дома на ступени крайне затруднительно. Размер настила по фронту должен быть не менее полуторной ширины входной двери.
12. Навес или козырёк над крыльцом всегда ниже подоконника 2 этажа на 20 и более сантиметров.

Ширина ступеней для дома не должна препятствовать заносу крупногабаритных вещей. Следует также предусмотреть возможность временного устройства на части лестницы пандуса. Для случаев, если понадобится закатывать детскую коляску или организовывать подъём для лиц с ограниченными возможностями. Так как мы делаем крыльцо из дерева, необходимо продумать естественную вентиляцию внутренних полостей.

Cтупеньки к крыльцу делаем своими руками, фото отчет:

Выбор конструкции, дизайн

Крыльцо как конструктивный элемент здания может быть встроено в него или пристроено к нему. Оба варианта имеют как преимущества, так и недостатки. Встроенное крыльцо уже имеет фундамент (общий со всем зданием), навес (общая кровля) и настил; ступени на крыльцо закрыты с двух или трёх сторон. Это плюс. С другой стороны, оно забирает часть внутреннего объёма, делает более сложной систему стенового ограждения. Это чаще всего минус. Встроенное крыльцо более органично выглядит в объёмных домах из нескольких этажей. Конечно, ступени здесь широкие.

Пристроенное крыльцо – прекрасный вариант для небольших одно- и двухэтажных коттеджей, дачных домов. Оно разнообразит архитектурный облик здания, служит связующим звеном между строением и ландшафтом участка. Естественно, ступеньки к дому должны вписываться в общий дизайн, или – исходя из вкусов владельца – наоборот, вносить разнообразие своим контрастом.

Идеальный вариант при устройстве такого крыльца – когда оно предусмотрено проектом. Это означает, что фундамент для него уже имеется. Остаётся сделать ступеньки для крыльца, поручни и навес. Да, и фундамент с опорным брусом – мауэрлатом, на который ляжет нижняя ступенька.

Самый распространённый материал – это лестницы с деревянными ступенями и такой же основой. Распространены также деревянные лестницы на бетонном основании: такой вариант может быть бюджетным в малолесных районах. В словаре мы видели фразу: «взойти на крыльцо». Она означает, что всё должно выглядеть парадно. Это главное, на что надо ориентироваться при сооружении лестницы для крыльца своими руками как из дерева, так и из других материалов. Поэтому эскиз входной группы – главное, с чего надо начать. Согласно эскизу делается проект или схема с чертежами: основа всех расчётов.

Расчёт лестницы

Определить количество ступенек для лестницы

Требуется определить количество ступенек для лестницы, которая будет заканчиваться настилом перед входной дверью. Сделать это можно с помощью сетевого лестничного калькулятора, но для понимания логики расчёта сделаем его в ручном режиме.

1. Высота подъёма: 100 см
2. Высота проступка: 17 см
3. Глубина поступи: 30 см

Количество ступеней для дома равно частному от высоты подъёма, делённому на высоту ступени (проступка). 100 / 17 = 5,8. Округляем (всегда в большую сторону), получаем 6 ступеней. Последняя ступень – это уже настил, её делать не придётся. Собственно ступеней на крыльцо у нас пять.

Следующий шаг. Требуется определить подъёмную длину. Количество ступеней умножаем на её глубину (поступь). 5 х 30 = 150 см.

Вылет лестницы для крыльца от фундамента (если она подходит к нему фронтально) и угол подъёма считаем по формуле треугольника на онлайн-калькуляторе. Вылет у нас равён 111,8 см, угол подъёма 41,81°. Угол подъёма на пределе. Уменьшить его можно. Следует снизить высоту проступка и/или увеличить глубину проступи. Комфортность лестницы для среднего человека можно рассчитать так: сумма глубины ступени и двух высот проступка должна находиться в пределах 63 ± 3 см. В нашем случае эта величина составляет 64 см.

Ширина ступеней выбирается исходя из конкретных условий.

не стоит намного увеличивать глубину ступени – при подъёме можно легко сбиться с шага. Закрепляются ступени крыльца на несущих наклонных брусьях или досках толщиной не менее 40 мм.

Косоур – брус или доска с выпиленными под каждую ступень площадками. На доске-тетиве под каждую ступень выбирается паз, но могут крепиться деревянные или металлические опоры. Следует отметить, что при ширине лестничного марша более 1,2 м необходим центральный косоур. Длина таких элементов, угол и расстояние между запилами или пазами/опорами рассчитываются на лестничном калькуляторе. Итак, расчёт ступеней крыльца произведён, имеются и остальные данные для будущей лестницы. Теперь несложно посчитать необходимое количество пило — и отделочных материалов, крепежа.

Подготовительные работы

Начало строительства крыльца

Нижняя часть лестницы для крыльца находится на уровне тротуара или садовой дорожки. Для её закрепления требуется устроить фундамент с опорным брусом-мауэрлатом. Фундамент может быть столбчатым, плитным, ленточным – это зависит от типа грунта и нагрузки. Обязательна гидроизоляция фундамента и мауэрлата. Параллельно надо готовить деревянные элементы. Они будут работать в условиях высокой и низкой влажности, поэтому обязательное условие – трёхслойная пропитка биопиренами (барьер для насекомых и гнилей с дополнительной защитой от возгорания).

Пятна синевы на дереве можно устранить специальным отбеливателем.

Лучшая доска для ступеней – из твёрдых пород, не подверженных гниению: дуба, лиственницы, экзотических пород. Она должна быть сухой, по качеству – не ниже 2 сорта. Если крыльцо будет покрываться лаком, наличие любых пороков на лицевой стороне ступеней нежелательно.

Косоур или тетива, проступок и перила не испытывают таких нагрузок, как ступени: сосна для них – оптимальный вариант. Единый оттенок всей конструкции можно придать морилкой.

Инструменты

При изготовлении крыльца понадобится плотницкий и столярный инструмент, ручной и электрический. Пила, рубанок, топор, стамески, молоток, а также шуруповёрт, шлифовальная машинка, фрезер для пазов. Желателен верстак, столярное стусло. Если выбраны деревянные ступени на бетонную лестницу, то для приготовления бетона понадобится специальная дрель или бетономешалка.

Измерительный инструмент – рулетка, линейка, угольники, транспортир. Обязательно понадобятся уровни, в том числе водяной.

Фрезерование пазов в тетивах – наиболее трудозатратный процесс. Целесообразно делать эту операцию на профессиональном оборудовании.

Сборка крыльца

Начало сборки крыльца

Собирается деревянная лестница для крыльца из приготовленных заранее элементов: косоуров или тетив, ступеней, проступков. Пазы в тетивах и косоурах вырезаются по шаблону, сделанному из фанеры, оргалита, другого прочного тонкого материала. Наклонные элементы нижней стороной крепятся к мауэрлату, верхней – к каркасу настила. Точность их установки имеет решающее значение. Она обеспечит горизонтальное положение ступеней лестницы.

Не забывайте контролировать уклон ступени – 2 мм – для стока воды.

Ступени также следует делать по шаблону. Лучшим вариантом при изготовлении деревянных ступеней будет приобретение для них готовых заготовок. Проступки – менее ответственные детали, их можно изготовить самостоятельно. Следует подготовить боковые брусья для установки перил.

Сборка лестницы к крыльцу начинается снизу. Устанавливается нижняя ступенька, проступок и так далее. Точность примыканий, горизонтальность ступеней контролируются постоянно. Крепёж устанавливается в потай, отверстие закрывается деревянной пробкой на клею.

Если лестница на косоурах, монтаж к крыльцу не занимает много времени. Сборка лестницы на тетивах более трудоёмка, особенно если ступени крепятся в пазах клеем. Её можно произвести на отдельной площадке, и на место установить готовую лестницу.

Для того чтобы тетивы не расходились, следует скрепить их в середине металлической резьбовой шпилькой. Если она будет видна, то вместо неё скрепите ступень и тетиву – снизу – тонким, но широким металлическим уголком.

Детали перил: опорные брусья, перемычки и сами перила. Изготовление собственными силами вполне возможно. Если планируются точёные элементы: балясины, шары на опорный брус – стоит приобрести готовые. Обработка антисептиком обязательна.

Перила не устанавливаются вплотную к стене, другому ограждению. Расстояние между ними должно быть 3-5 см.

Если в доме присутствуют дети, расстояние между балясинами или другими вертикальными элементами не должно быть больше 10 см. Горизонтальные перемычки устанавливать не рекомендуется.

Навес над крыльцом

Основные типы: настенный козырёк и наземный навес. Первый крепится на кронштейнах, прикреплённых к стене. Покрывается материалом основной кровли. Покрытие лёгким поликарбонатным листом позволяет перекрыть большую площадь без увеличения нагрузки на стены. Кронштейны могут быть деревянными, из металлических пластин и уголка, кованными. Козырёк крепится так, чтобы покрытие было на высоте не менее 50 см над входными дверьми.

Навес опирается на стену и столбы, установленные по краям настила. Форма, материалы должны быть стилистически едиными со зданием.

Навес любого типа оборудуется водостоками. После сборки все элементы крыльца очищают от пыли, шлифуют заусеницы и сколы, производят окончательную отделку.

Расчёт и устройство деревянной лестницы для крыльца не представляет больших трудностей. Главное – обеспечить прочность конструкции. Также следует помнить, что деревянные ступени для крыльца требуют бережного отношения и ухода. Возникающие в процессе эксплуатации дефекты покрытия надо вовремя устранять: тогда ступеньки в дом будут радовать вас и гостей не одно десятилетие.

Источник

5 ошибок при обустройстве крыльца. Разбирает эксперт, построивший 200 террас

Многие считают крыльцо дома чем-то второстепенным. Мол, конструкция — примитивная, испортить в ней что-то сложно, а уделять внимание качественным материалам и вовсе не обязательно, ведь на крыльце находишься всего пару секунд, по пути в дом или из дома. Поэтому входную группу часто оборудуют по остаточному принципу: сколько денег останется — столько и вложат. А то и вообще соберут остатки строительных материалов, загрузят в опалубку и зальют бетоном — вот вам и крыльцо… Неудивительно, что через несколько лет (или даже месяцев), компромиссное решение приходится разбирать и делать новое, уже — как полагается. Тратя при этом время и деньги. Как избежать такого сценария?

Dom-expert.by решил разобраться в этом вместе со специалистом — заместителем директора компании «А-ПланБай» Денисом Капланом. Разговор получился неожиданно содержательным и полезным. Слово эксперту.

Никто не вкладывается в будущее

Владельцы домов редко задумываются о финансовых вложениях после строительства дома (и его отделки). Бюджеты считают исходя из текущих затрат, и полагают, что уж они-то все сделают качественно и правильно, а дальнейшие эксплуатационные расходы по дому окажутся на уровне столичной квартиры. А этого не происходит. И хозяин, сделавший крыльцо по принципу «чтобы было», использовав для облицовки остатки напольной плитки из кухни, после первой же зимовки вынужден тратить несколько тысяч долларов на ремонт этого, казалось бы, простого элемента. А если еще и ремонтировать его своими силами — на это может уйти все лето (реальные случаи из практики это подтверждают).

Вопрос: у вас есть несколько тысяч «лишних» долларов, или «лишнее» лето? Не думаю.

Можно конкретизировать. Плохое крыльцо — это выброшенные деньги:

1) На тот материал, который вы уже положили;

2) На подготовительные работы;

3) На дополнительные работы по реставрации (доливка бетона, восстановление структуры);

4) На новые материалы.

Не хочу никого пугать, но иногда стоимость переделок равна стоимости нового крыльца. Такие случаи случаются сплошь и рядом, но в это никто не верит, пока не столкнется с этим лично. Плитка для крыльца требует определенных знаний при выборе и укладке.

Опасность кроется в том, что дефекты крыльца «вылезают» не сразу, в среднем — через 5-6 лет при крытом крыльце (расположенном под навесом) и 2-3 года — при открытом.

Поэтому я сразу предлагаю задуматься. Крыльцо — это главный вход в ваш дом. Он всегда на виду и у вас, и у ваших гостей. Ведутся у вас в доме работы или не ведутся — вы всегда будете проходить через крыльцо, возможно — десятки раз в день. В любое время года. Так может, стоит сделать все правильно: один раз и сразу?

Основные ошибки при обустройстве крыльца

Частных случаев много, ниже я приведу лишь наиболее распространенные.

Использование кирпичной кладки в качестве основания для крыльца.

В такой кладке образуются пустоты между кирпичами, в кладочном растворе. В этих пустотах со временем появляется влага. Проходя через циклы намокания/высыхания и размораживания/оттаивания, кирпичная кладка начинает разрушаться, плитка «поднимается».

Как правильно: основание нужно лить только из бетона, желательно — одним циклом, без доливок. И обязательно делать армирование. Лучше всего не оставлять открытый бетон на зиму, сразу облицовывать после набора бетоном прочности. Даже перезимовавшее одну зиму бетонное основание под крыльцо нужно (как минимум) дополнительно гидроизолировать. А уже после второго года бетонное основание почти наверняка придется перекладывать, лить заново. Или оставлять, как есть — в виде «голого» бетона. Укладывать на него плитку уже нельзя.

Использование облицовочных материалов, не предназначенных для крылец.

Это: плитка кафельная противоскользящая, плитка «Грес», керамогранит, плитка с приставкой «клинкерная» (но не являющаяся экструдированным клинкером), обычная плитка с насечками и т.д.

Любая плитка для крыльца характеризуется следующими основными свойствами:

— способность выдерживать механические нагрузки;

— способность выдерживать перепады температур (морозостойкость);

Часто плитку для крыльца выбирают, опираясь лишь на эти четыре показателя. Ну, и внешний вид, разумеется. А этого мало: правильная плитка для входной группы должна обладать еще одним свойством, о котором знают не все покупатели, и указывают не все производители.

Как правильно: Главное свойство материала для облицовки крыльца — его паропроницаемость.

Любая керамическая плитка производится методом прессования: базовое вещество прессуют, формуют, покрывают глазурью и выкладывают в печь, где оно запекается при температуре примерно 600 градусов Цельсия. Экструдированный клинкер производят по-другому: формовка производится методом экструзии, само вещество не прессуется, а выдавливается. При этом не происходит сверх-уплотнения материала, в нем сохраняются поры. После выдавливания клинкер попадает в печь, где запекается при температуре 1200 градусов. При этом любые неочищенные примеси органического происхождения уничтожаются, а поры — остаются. Именно через эти поры влага беспрепятственно выходит из бетонного основания наружу. Водопоглощение экструдированного клинкера находится в пределах всего лишь от 0.7 до 3 % (неглазурованные плитки).

Использование поверху крыльца противоскользящих решеток из пластика.

Это решение очень распространено на общественных зданиях, где критерии безопасности имеют решающее значение. Но эти решетки крепятся на гвозди 120 мм, которые просто забивают в основание крыльца. А это — практически прямой доступ влаги, даже если вы покроете места прибивки силиконом. В случае частного дома это гарантированный ремонт крыльца через 2-3 года.

Как правильно: сразу выбирать материалы с высоким коэффициентом сопротивления скольжению, не ниже R10. Плитка для крыльца должна исключать возможность поскользнуться.

Вся основная линейка клинкерной плитки STRÖHER обладает коэффициентом сопротивления скольжению R10. Для бассейнов и мест с повышенной влажностью существуют линейки клинкера класса от R11 до R13 — такие, например, мы поставляем крупным международным сетям фаст-фуда. Они использую ее в помещениях, где стоят холодильные камеры и кухни обработки полуфабрикатов. Для них любой травматизм на производстве недопустим, поэтому они берут плитку с максимальным индексом сопротивления скольжению.

В обычной душевой комнате можно спокойно класть клинкер R10. Но если хотите быть уверенными на 100% — берите классом выше, хотя в плитке с индексом от R11 до R13 не такой обширный выбор расцветок и фактур.

Выбор имитации клинкера.

Шильдик со словом «клинкер» сегодня можно встретить на многих материалах, этим грешат многие производители, хотя далеко не каждый такой материал является экструдированным клинкером. Они также указывают класс сопротивления скольжению R10. Но стоит один раз сравнить их продукт с настоящей клинкерной плиткой, полученной методом экструзии — и все становится понятно.

Как правильно: Не верьте маркетинговым уловкам, пробуйте материал «на ощупь». Просто придите в салон, поставьте ступню на плитку и попробуйте «поелозить» подошвой взад-вперед. На обычной плитке или имитации клинкера, даже с индексом R10 — нога будет скользить, пусть и встречая сопротивление. На настоящем экструдированном клинкере с индексом R10 — подошва встанет как вкопанная, при тех же прилагаемых усилиях.

Отсутствие контроля работ

«Руки» всегда имеют значение. У нас нет своей строительной бригады, мы лишь продаем материал. Но мы несем ответственность за его качество, поэтому нам приходится работать с после-продажными отзывами. Так вот: многие клиенты обращаются за кладкой входной группы к знакомым строительным бригадам. Возможно, эти специалисты даже строили им дом, у них огромный опыт, и они умеют внушить уверенность клиенту в своей подкованности по всем строительным вопросам. Но и они совершают ошибки. Причем, элементарные — не следуют инструкциям по укладке, которые производитель печатает на каждой коробке с плиткой.

Как правильно: Мы всегда даем нашим клиентам пошаговый чек-лист по контролю качества укладки. Беседуем с каждым индивидуально, обращая внимание на то, что этот чек-лист должен выполняться. И все равно сталкиваемся с ошибками кладки! Наиболее частая из них — когда делают подступенок, контактирующий в вертикальной плоскости с капиносом ступени. А они не должны контактировать — подступенок должен заходить за капинос ступени, между ними остается воздушный промежуток.

Вместо этого их делают «заподлицо». Во время температурных колебаний подступенок расширяется и давит на капинос, из-за чего тот ломается, ступень приходит в негодность. Это основная ошибка при укладке, но есть и другие, о них мы также предупреждаем клиентов.

О материале: немецкая клинкерная плитка Ströher имеет 5-й, максимальный класс стойкости к истиранию. Для того, чтобы вы понимали устойчивость покрытия к механическим воздействиям, мы сняли видео:

На морозостойкость производитель дает 25 лет гарантии. В случае оборудования полов на производствах, в условиях повышенных нагрузок, агрессивных средах и т.д., при использовании особых материалов (20 мм клинкер и эпоксидные клеи/фуги для основы) – гарантия на покрытие составляет 10 лет. Цветостойкость у экструдированного клинкера сохраняется на весь срок эксплуатации.

Оборотная сторона плитки: за счет более глубокой фактуры экструдированного клинкера (слева) получается и более высокая адгезия с раствором/клеем.

Так можно отличить экструдированный клинкер (слева) от обычной прессованной плитки. Борозды – это след от экструдера, который ее продавливает, затем плитка просто обрезается, край получается грубым. На обычной же плитке всегда будет виден след от пресса — он проявляется в виде кромки по периметру тыльной стороны (справа).

В конце концов, клинкер смотрится выигрышно практически в любом цвете и варианте исполнения.

Входная группа из клинкера в д. Валерьяново Минского р-на

Входная группа частного дома близ Кургана Славы, Минский р-н

Крыльцо и терраса в д. Тарасово, Минский р-н

Крыльцо и терраса в д. Тарасово, Минский р-н

Вместо заключения: Среднее крыльцо с работами обходится клиенту в 5500-6000 рублей. Это — средний чек. Из этой суммы примерно 4000 рублей будут стоить материалы и 2000 — работы. Если взять имитацию клинкера, на материалы придется потратить 2500-3000 рублей, плюс те же 2000 за работу. То есть — экономия есть, но она ни в какое сравнение не идет с прибавкой в качестве, которую получает заказчик, выбирая настоящий клинкер. А если учесть еще и возможные риски переделок… Решать, конечно, клиенту, но правило «семь раз примерь, один — отрежь», работает и здесь. Выбирайте с умом и берегите ноги.

Беседовал: Дмитрий Малахов

Источник