Раствор для укладки ступеней

Пропорции бетона для лестницы

Тому, кто никогда не имел дела с цементом, сложно понять, что такое бетонный раствор и как его правильно приготовить. Но даже опытные строители не всегда осознают все тонкости работы с ним. В этой статье мы опишем не только процесс приготовления бетонного раствора, но и правильного выбора его компонентов.

Самостоятельно приготовить бетонную смесь для заливки фундамента, небольших железобетонных конструкций, дорожек несложно. Замесить ее можно в любой старой ванне, корыте, ящике или сбитом деревянном щите. При изготовлении небольшого количества раствора процесс можно механизировать, используя дрель со специальными насадками. Если же бетона понадобиться много, придется воспользоваться обычной лопатой, небольшими садовыми вилами, мотыгой или иным подходящим к случаю приспособлением. Но, прежде чем приступить к замешиванию, следует выбрать качественный цемент, щебень и песок.

Компоненты бетона

Качество главного компонента — цемента

Прочность нашего раствора будет определяться в первую очередь качеством именно цемента, поэтому его правильный выбор особенно важен. Заводов, выпускающих подобную продукцию, в России немало и реализуют ее они, как правило, в соседних областях. Поэтому ориентироваться стоит не столько на изготовителя, сколько на внешний вид цемента.

Обязательно следует обратить внимание на дату изготовления — с течением времени его активность резко снижается. Свежий цемент при сжатии в кулаке не превращается в комок, а легко просыпается между пальцев. Особенно быстро теряет свойства при хранении высокомарочный продукт тонкого помола.

При его подделке используется доломитовая пыль, минеральный порошок, золу и прочие наполнители. При их подмешивании, естественно, бетон не только будет медленней схватываться, но и после застывания будет недостаточно прочным:

• цвет качественного цементного порошка более темный;
• раствор из него хорошо липнет и быстро схватывается;
• цвет высохшего бетона снаружи чуть светлей, но, если отбить уголок, его внутренняя поверхность темная;
• после полного высыхания (спустя месяц) в готовый бетон очень сложно забить гвоздь.

Прочность раствора зависит от марки цемента. При ее обозначении цифры, стоящие после буквы М, означают способность выдерживать нагрузку на 1 куб. см. То есть цемент М200 может выдержать нагрузку 500 кг на кубический сантиметр. Естественно, чем выше марка, тем прочнее получится бетон. Специальные марки прочностью 600-700 используются редко, поэтому при работе со сложными или многоярусными конструкциями лучше использовать цемент марки М500.

Буквенные обозначения, следующие за цифрами, означают наличие в нем добавок. К примеру, продукт марки М500 Б — быстротвердеющий, ВРЦ — водонепроницаемый, БЦ — белый, предназначенный для отделки. Обозначение БЦ20 будет означать, что он содержит 20% осветляющих примесей. Самый важная для нас добавка — ПЛ — делает его морозостойким, поэтому именно его желательно использовать для уличных работ, особенно в условиях Сибири и Севера.

При длительном хранении цементный порошок слеживается, уплотняется и его удельный вес увеличивается. Поэтому если вы купили его заранее, обязательно храните его в сухом, защищенном от сквозняков месте. Желательно дополнительно обернуть бумажные мешки полиэтиленовой пленкой. Учтите, что через полгода хранения его качество снизится не менее, чем на треть.

Какой песок лучше

Самый лучший песок — речной. Он промыт водой и, в отличие от карьерного, не содержит примесей. При работах в зимний период лучше использовать именно речной, полностью свободный от глиняных включений. При минусовых температурах их комки плохо растворяются в воде даже при длительном перемешивании, и поверхность бетона будет неровной.

Выбор щебня

Доломитый, известняковый щебень чаще всего используют при создании небольших легких конструкций, к качеству которых не предъявляются повышенных требований. Гравийный или гранитный материал более прочен и способен выдерживать самые низкие температуры.

Приготовим раствор

Пропорции смеси прямо зависят от того, бетон какой марки (то есть какой прочности) нам будет необходим. Самая распространенная пропорция при использовании марки М500 — 1:2:3 (т.е. понадобится часть цемента, два песка и три щебня). Чем выше марка, тем меньше уходит цемента. Поэтому пропорции для М350 будет уже другие. В любом случае соотношение воды и цемента должно быть не более 0,5.

Таблица — Бетон из цемента М500

Для изготовления садовой дорожки достаточно бетона М200 и мелких наполнителей (гальки или щебня). Хороший и прочный асфальт получится из марок 300 и выше. Для фундамента, естественно, нужна более прочная конструкция. Идеальным вариантом станет М500. В среднем на один кубометр смеси понадобится 6-7 мешков цемента М500.

Чтобы избежать образования непромешенных комков, вода добавляется только после смешивания цемента с песком. Смесь для штукатурных работ необходимо просеять через сито с размерами ячеек 5 мм, для обычных работ можно использовать более крупные ячейки.

В холодное время года чистую, без крупных примесей воду желательно чуть подогреть. Во избежание образования комков первым в приготовленную емкость засыпается смесь песка и цемента, а уже затем добавляется вода.

При застывании плохо размешенного раствора образуется непрочные конструкции, склонные к разрушению.

Весь процесс приготовления бетонного раствора можно наглядно увидеть, просмотрев следующий ролик:

• Какие виды бетона бывают
• Что такое легкий бетон, его состав
• Что такое силикатный бетон, его особенности
• Блоки из ячеистого бетона

Источник

Технология укладки клинкерных ступеней

Содержание

Чем хорош клинкер для наружной облицовки

Клинкер – это натуральный долговечная плитка из обожжённой глины. При его изготовлении используется чистая глина сланцевых пород без примесей, огонь и вода. По сути, это изразец для внешней облицовки. Этим он отличается от керамогранита и кафеля, которые предназначены для работ внутри здания.

Экструдированный клинкер выдавливают из влажного глиняного бруса. Такой способ увеличивает срок службы клинкера, за ним проще ухаживать.

Клинкер используется для облицовки фасадов зданий, печей, каминов, площадок возле дома, тротуарных дорожек, заборов, полов, внутренних и наружных лестниц и для облицовки ступеней, террас и входных групп.

По требованиям ГОСТ 530-2012 клинкер имеет высокую прочность, низкое водопоглощение и используется как декоративный материал в агрессивной среде.

Подробные технические характеристики клинкера указаны в таблице.

Прочность на сжатие

200 циклов при 100% влажности

Клинкер обжигают в печи при температуре 1 200-1 300°С, а обычный кирпич – при 800-1 000°С. После обработки пространство между молекулами внутри клинкера заполнено, в нём нет пустот, и на нём не остаётся царапин.

Керамогранит задерживает влагу, что приводит к разрушению структуры. А клинкер влагу испаряет, что защищает от трещин.

Во время использования на клинкере не образуются белые пятна и разводы от соли благодаря высокой температуре обжига.

Устойчив к грибкам, бактериям и биологическим разрушителям.

Нормы показателей устанавливают независимые испытательные институты, которые проверяют материалы на соответствие требованиям.

В чём особенность клинкерной плитки при облицовке крыльца

Уличные лестницы подвергаются температурным колебаниям. Промежуток между ступенями и подступенком испытывает максимальную нагрузку, поэтому важно выбирать износостойкую плитку 4-5 класса стираемости и соблюдать технологию укладки.

Клинкерные ступени – это гарантия, что они не будут скользить и трескаться. Им не страшен мороз, гололёд и реагенты, которыми посыпают улицы в регионах. На клинкерных ступенях сложно поскользнуться. Если плитка скользит, это керамогранит.

Для каждого вида работ выбирают определённый вид клинкерной плитки. Клинкер для облицовки лестниц отличается закруглённой формой ступени одной кромки.

Существует несколько видов ступеней.

• Рядовые ступени с кромкой, оформленной в виде угла
• Ступени с насечками противоскользящей борозды по внешнему краю
• Угловые со снятой с двух сторон фаской для декоративного оформления
• Флорентийский профиль с округлой и сложной формой внешних плиток.

Производитель выпускает для ступеней клинкер высокого класса износостойкости, показателем скольжения R11-13. Предел прочности на изгиб составляет до 20 Мпа.

Для облицовки крыльца используется плитка толщиной от 15 мм небольших размеров. Это даёт прочность нагрузки на изгиб.

Срок службы клинкерных ступеней производитель заявляет от 20 лет, если соблюдается технология укладки и используются рекомендованные материалы.

Как выполняется укладка клинкерных ступеней

На основе знания свойств выпускаемого материала производитель разрабатывает подробную инструкцию по укладке и для удобства указывает на упаковке.

Лестница может быть прямоугольной или полукруглой формы, что влияет на количество отдельных элементов и угол разреза.

Клинкер кладут на основание из бетона, металла, железобетона и старые очищенные поверхности.

Для работ понадобятся следующие инструменты и материалы

• Клинкер, готовые угловые элементы
• Плиткорез для обрезки обычного клинкера.
• Шпатель
• Специальный морозостойкий клей, эластичные смеси.
• Затирка швов с гидроизолирующими свойствами с маркировкой до 10 мм.
• Строительный уровень и линейка, чтобы видеть и убирать отклонения от соседних элементов и ровность всего ряда.
• Специальные пластиковые крестики для установки равномерных

Дальше рассмотрим основные этапы укладки клинкерной плитки для наружных работ.

Подготовка основания

Основание под укладку выравнивают растворами или шпаклёвкой, покрывают грунтовкой. Если необходимо, жёсткой щёткой счищают мусор, грязь, известь, ржавчину, старую краску и малярные покрытия.

Пыльные и сильно впитывающие поверхности грунтуют специальными эмульсиями для лучшего сцепления и стабилизации основания.

Важно, чтобы подготовленная поверхность не давала усадку, не подвергалась деформации и была выровнена цементно-песчаным раствором.

Необходимо соблюдать уклон в 2-4% от стены для слива воды.

Перед началом работ готовят гидроизоляцию ступеней. Для этого наносят 2 слоя акриловой грунтовки.

Гидроизоляционный состав на основе цемента создаёт хороший водонепроницаемый барьер.

Мастера советуют перед началом работ перемешать клинкер из разных упаковок, чтобы избежать резких перепадов цвета. Такой приём даёт гармоничный цвет и оттенки.

Разметка, примерка

При укладке и примерке ступеней соблюдают основные правила.

• Экструзионные полосы с обратной стороны плитки и ступеней совпадают по направлениям для соблюдения геометрии.
• Выдерживают горизонтальные плоскости элементов
• Формируют ровные швы
• Одинаковая высота ступеней

Перед тем, как перейти к описанию укладки, приведём названия клинкерных ступеней, которыми пользуются производители и профессиональные мастера.

Ступень, проступь – это плитка, которая закрывает верхнюю часть лестницы.

Площадкой называют верхнюю ступеньку. Иногда её делают тоньше остальных ступеней, чтобы она совпадала с уровнем напольного покрытия.

Подступенок – это вертикальная часть лестницы, её боковая сторона.

Носик, клювик, капинос, профиль для ступени – так называется выступающая часть горизонтальной ступени, которая закрывает верхнюю часть подступенника, защищает от повреждений и от попадания влаги в швы между плитками.

Перед укладкой делают примерку клинкера без клея, планируют расположение ступеней так, чтобы по ширине лестницы помещалось целое количество плиток.

Сначала укладывают клинкер с правого и левого угла ступеней, затем остальные.

Если нужно, после примерки клинкер обрезают, подгоняют по размерам ступеней и шлифуют кромки и торцы материала.

Каждый клинкер нумеруют, затем убирают и складывают стопкой.

Укладка

Клинкер укладывают только на специальные смеси для наружных работ с учётом температурных перепадов.

Клеевой раствор готовят непосредственно перед началом работ. Для наружной отделки выбирают составы с маркировкой «С2» и выше. Сухую клеевую смесь всыпают в воду в пропорциях на упаковке и размешивают. Затем оставляют на 5-15 минут для растворения и снова перемешивают.

Клинкер укладывают по направлению сверху вниз. Так удобнее наносить раствор на ступени. Для укладки используется шпатель с зубом 6-8 мм.

Компания Stroeher советует монтировать подступенники на 3 мм ниже основания конструкции ступеней. При этом носик ступени выдвигают на 3 мм по отношению к подступеннику. На внутреннюю сторону носика раствор не наносят, чтобы сохранялся воздушный зазор в 3-4 мм.

Подступенник укладывается точно под носик ступени, но никогда не приклеивается к ней. Так образуется открытое пространство, которое предотвращает внутреннее напряжение после усадки или температурного расширения основания. Через этот промежуток выходит лишняя влага.

Плитку клинкера укладывают и прижимают рукой, а потом немного сдвигают, чтобы удалить пустоты внутри. Обязательно проверяют равномерность укладки уровнем. Ширина швов между плитками составляет от 8 до 14 мм.

Клей равномерно наносят на клинкер и на основание, а затем выравнивают и удаляют пустоты, где может накапливаться вода.

Один слой клея кладут не больше 5 мм. Толстый слой снижает эластичность и приводит к трещинам и разрушению материала. Уровень нанесения клея регулируют наклоном шпателя.

Если клея мало, то плитку убирают и добавляют клей. Излишки клея удаляются, чтобы они не попали между выступом и подступенником.

Готовый клей необходимо полностью использовать в течение 2 часов.

Через 24 часа, когда клинкерные ступени прочно «схватились» с поверхностью, приступают к затирке швов.

Расширительные швы заполняют пластичными составами, чтобы компенсировать температурные колебания.

Способы правильной укладки клинкера на ступени

Производители разработали способы укладки для своего вида клинкера. Поэтому возникают вопросы: как правильно укладывать клинкер, чтобы избежать ошибок и последствий, которыми пугают продавцы в магазинах.

Технология укладки предусматривает два распространённых варианта с верхнего или с нижнего уровня.

Сложность в том, что клинкер – тяжёлый материал и может сползать под собственным весом.

Другая особенность укладки в том, что ступени подвергаются постоянной механической нагрузке. Из-за ошибок плитка отваливается, скалывается и трескается.

Предлагаем 2 технологии с общим приёмом, который состоит в следующем.

Подступенник крепится вертикально к основанию, а не к нижнему краю клинкера. Расстояние между плиткой и подступенником увеличили до 10 мм. При этом шов заполняется эластичным герметиком для защиты от усадки здания, перепада температур и влажности. Такой приём предотвращает выдавливание подступенника вверх. Капинос остаётся целым даже при обледенении и морозах. Шов не заметен со стороны, и плитка сохраняет целостный внешний вид.

Первый способ монтажа клинкера

Это навесная схема укладки горизонтальных плиток клинкера, при которой подступенники делают с опорой на клинья из полипропилена.

На верхней ступени укладывают элементы с левой и с правой стороны, затем укладывают пропиленовые клинья, которые помогают уложить и закрепить клинкер в определённом положении.

Подступенник клеят так, чтобы оставался зазор в 1 см. По нему ровняют и укладывают на клей остальные подступенники, сверяя уровнем плоскость облицовки.

Клинкер подгоняют под угловую плитку ступени. После подступенника укладывают угловую плиту. После того, как уложены все подступенники, начинают облицовку проступи. Клей частично наносят на бетон, растирают и выравнивают зубчатым шпателем. Другую часть клея наносят на плитку и делают шпателем гребёнку в перпендикулярном направлении.

Каждый клинкер выравнивают уровнем по горизонту и по вылету носика. Проступь обязательно делают с уклоном в 3°-4° для стока воды.

После укладки оставляют на 4-6 часов для схватывания клея, а потом убирают остатки клея из швов. Через 24 часа делают затирку швов водостойкой смесью, а зазор между носиком и верхней кромкой подступенника заливают силиконом под цвет ступени.

Вторая технология укладки клинкера

В отличие от предыдущей технологии, здесь сначала укладываются верхние проступи. Такой способ называется «подвешенной укладкой» и подходит для лестницы с дефектами или неровной геометрией.

Предусматривает укладку клинкера с увеличенным расстоянием в 7-8 мм между верхней и нижней плитками.

После укладки плитки в зазор проступи задувают немного монтажной пены и подравнивают клинкер по горизонту. Получается, что плитки ступеней подвешены на полоске застывшей монтажной пены, а клей равномерно заполняет пустоты и дефекты ступеней. Затем остатки пены обрезают и укладывают подступенники. Высоту проверяют угольником или линейкой. Часть клея наносят на бетон, часть – на плитку, затем выравнивают и укладывают.

Через 2 суток клеевая основа схватывается, швы очищают от остатков клея и затирают колеровочной затиркой, разведённой на основе жидкости с водоотталкивающими свойствами. Затирку готовят так, чтобы при сжимании в ладони она не рассыпалась. Наносят её шпателем из резины или металла.

Когда затирка высыхает, плитку несколько раз моют и высушивают. Для герметизации швов нижней и верхней кромки подступенника накладывают силикон по обеим кромкам и разглаживают пластиковой лопаткой.

Работа закончена, и до полного высыхания раствора лестницу накрывают картоном или полиэтиленом.

Важные советы по выбору материала и монтажу

Бывает так, что морозостойкий клинкер трескается в первый год после укладки. Основной причиной становятся неправильно подобранные материалы и нарушение инструкции.

Важно покупать затирку и клей со специальной маркировкой для укладки на улице с морозостойкими качествами и эластичными добавками.

Клеем выравнивать основание под плитку нельзя.

Клинкер – тяжёлый материал, поэтому клеевой состав должен быстро схватываться и иметь хорошую вязкость, чтобы клинкер не сползал под тяжестью собственного веса.

Облицовку крыльца проводят при температуре выше +5°С в тёплое время года.

Для хорошего результата важно подобрать качественные материалы, соблюдать технологию и поручить работу проверенным мастерам.

Источник