Поршень 3 ступени насоса хатсан

Содержание

Поршень 3 ступени насоса хатсан
Поршень 3 ступени насоса хатсан
Поршень 3 ступени насоса хатсан

Поршень 3 ступени насоса хатсан

Куплю машину для вождения ея и меня по городу Москва
Денег немного, также немного и жду. Предложите, у кого что есть.

Все заказы в почту: remont-nasosov@yandex.ru
Все вопросы в почту: remont-nasosov@yandex.ru
Рeмонт насосов в Москве
FAQ

Если вы не зарагистрированы на ганзе, то видите СТАРЫЕ цены. Актуальные можно увидеть, войдя в свой аккаунт или отправив запрос мне на мыло.
Пока тема висит, значит всё в наличии по актуальным ценам!
Для ремонта и апгрейда насосов высокого давления продадутся в Москве или перешлются по всей матушке-России разборные поршни 3 ступени (та самая хренька, которая и додавливает в насосе до 250 атм) с фторопластовыми кольцами для насосов любых фирм, сами кольца на поршень и на выпускной (обратный) клапан, запасные наборы из резиновых колец на разные насосы. Конструкция опробована не только мной на десятках насосов и работает везде, кроме тех случаев, когда был допущен заводской брак при производстве насоса.
Ещё один факт: нет, установка такого поршня с фторопластовым кольцом не даёт возможности бить насосом до 300. Разница только в том, что фторопласт зачастую способен дольше прослужить, чем родное штатное колечко и его легче достать.
!Внимание! Фторопластовые кольца подходят только на разборные поршни из этой темы. На изготовленные по чертежам в сети, на разборные с завода (хатсан, борнерообразные) не подойдут. Вообще.

Прейскурант (актуально с 22 февраля 2016 г):
-поршень 3 ступени разборный на любой насос (на поршне 2 кольца! фторкаучук+фторопласт) =500 руб.
-комплект запасных колец (фт.+витон) на поршень =100 руб/шт
-кольцо фт. на обратный клапан =50 руб/шт
-набор из резиновых колец на любой насос (кроме хатсанов и Borner/GX) =250 руб/шт
-набор из резиновых колец на хатсан или Borner/GX =300 руб/шт
-фторопластовый обратник =200 руб/шт
-фторопластовый обратник на Хатсан =250 руб/шт
Отправка почтой России =250 руб.
Поясняю. В набор колец к хатсану идут 3 фторкаучуковых кольца на обратник и поршень. Т.е. при должной сноровке можно восстановить работоспособность при помощи набора резинок.
С борнерами всё банальнее. Было несколько видов исполнения этих насосов в рамках одной марки. Из-за совместимости приходится отправлять лишние кольца в наборе.
Все наборы стараюсь оснастить фторкаучуковыми кольцами на обратник. Они обычно выделены на связке отдельно.
Все наборы содержат почти все резинки для замены в насосе. Почему почти? Например, в хилле нет уплотнений на поршень. Оно родное зеленое и полиуретановое. Таких колец нет дешёвых. В хатсане нет кольца под винт для извлечения манометра. А потому что оно там вечное и т.д.

Это пример!
Некий комплект на обычный насос (не Borner/GX):
-поршень разборный с 2 кольцами (витон+фторопласт) =500 руб.
-запаска на поршень (комплект из 2 колец витон+фторопласт) =100 руб.
-резинки на весь насос (кроме поршня) =250 руб.
-2 фторопластовых кольца на обратник (1 рабочее+1 запасное, если первое не получилось с 1 раза надеть) =100 руб.
Пересыл =250 руб.
Итого: 1200 руб.
Также можно докупить разные части из этого набора дополнительно.

Для борнеров/GX комплект-минимум может выглядеть вот так:
-поршень разборный с 2 кольцами (резиновое+фторопластовое) =500 руб.
-запасное кольцо на поршень (комплект) =100 руб.
-резинки на весь насос (кроме поршня) =300 руб.
-фторопластовый обратник =200 руб.

***
Update 4.5.11! Связаться со мной можно электронной почте: remont-nasosov@yandex.ru или ICQ: 225-310-901
Личка на этом сайте любит не доходить или я на неё не могу ответить.
***
Update 13.1.13! Владельцам насосов Hatsan!
Из-за непостоянства качества турецких труб приходится заставлять хозяев насосов мерить внутренний диаметр трубы 3 ступени, где этот поршень ходит. Диаметр там может колебаться в районе 6,9-7,3 мм, поэтому поршни изготавливаются индивидуально под каждый насос после замера штангенциркулем и они не взаимозаменяемы.
Но, если у вас насос из последних партий, возрастом около года, есть латунная гайка вокруг манометра, то можно заказывать, не измеряя диаметр внутри трубы 3 ступени. Сейчас они примерно одинаковые.

Владельцам насосов Hill Mk3!
Из-за того, что было 2 варианта насоса Хилл Мк3, приходится заставлять хозяев узнавать, какой вариант у них. Делается это довольно просто: для этого надо снять наружнюю серую трубу. В верхней части насоса будет клапан с резиновыми шариками. Если они под съёмным стопорным кольцом, значит, что насос первой версии, если под гайкой, то более новой, второй. Поршеньки изготавливаются индивидуально под заказ и они не взаимозаменяемы.
Крайний вариант поршня 3 ступени. Работает даже в трубах с повреждениями поверхности (ржавчина, царапины)

Владельцам китайских насосов псевдо-GX/поделок с ТаоБао, купленных новыми за 4500 руб!
https://forum.guns.ru/forummessage/3/1537540.html
Если у вас не написано прямо на насосе, что это GX или Borner, это значит, что у вас подделка, что бы там не фантазировал человек, продавший вам эту поделку. Отдалённо этот насос похож на китайские насосы, но также отличается от них, как «цыганское золото» от настоящего золота. На такие насосы я не могу предложить резиновые кольца, т.к. все они разные даже в одной партии. Но поршень и обратник у них унифицированы, их я делаю и продаю.
***
Update 27.4.13! Добавил небольшой FAQ
***
Update 3.10.14! Добавил возможность замены уплотнений/ремонт на PCP .
***

Также возможно изготовление разных частей к насосам, которые были повреждены при эксплуатации. Узлы стравливания воздуха, переходники, обратные клапаны.
Вот стравливающий узел для насоса Hatsan:

http://fotki.yandex.ru/users/kursorcheg/view/374572/
Цена 1000 руб.

Обратник фторопластовый на хатсан и аксор:

http://fotki.yandex.ru/users/kursorcheg/view/374573/
Цена 200 руб.

Ограничивающая ход проставка для насосов Benjamin. Ставится взамен штатной дюралевой, чтобы не начиналась коррозия на трубе 2 ступени.

http://fotki.yandex.ru/users/kursorcheg/view/469125/
Цена 300 руб.

А вот это подделка под мою продукцию:

CAM00022.jpg

Возможно изготовление разнообразных фторопластовых и капролоновых изделий на заказ.

Источник

Поршень 3 ступени насоса хатсан

Все заказы в почту: remont-nasosov@yandex.ru
Все вопросы в почту: remont-nasosov@yandex.ru
Рeмонт насосов в Москве
FAQ

Обратник фторопластовый на хатсан и аксор:

http://fotki.yandex.ru/users/kursorcheg/view/374573/
Цена 200 руб.

А вот это подделка под мою продукцию:

CAM00022.jpg

Возможно изготовление разнообразных фторопластовых и капролоновых изделий на заказ.

Источник

Поршень 3 ступени насоса хатсан

1. Чем смазывать?
Вариантов вопросов была масса (силикон, синтетика, полусинтетика, минералка, фторопластовые смазки, графитка, трансмиссионная жижа, авиационные масла, масло для 2Т двигателей, солидол, литол, смазка для цепей и проч.) из-за того, что некоторые вещи сложно купить, но легко раздобыть на месте. Действительно хорошая смазка обычно стоит дорого (около 500 руб. за 100 г. тюбик) и не вся сгодится. Силикон в тюбиках за 30 рублей на рынке я рассматривать не буду, не было возможности испробовать.
Из тех, что работают в насосах, мною были успешно опробованы моторная синтетика с неистекшим сроком годности и силикон Liqui Moly.
Что было испробовано и привело к плачевным результатам: литол, солидол, минералка, масло для смазки пневматики Русак, оружейное масло, полусинтетика, силикон-спрей. Итоги: прогоревшие шланги, резинки, иногда насос выбивало из платформы. В связи с этим фабрика Хилла вообще не рекомендует применять смазку на основе нефти. При всём этом, резинки в их насосах очень качественные, маслобензостойкие и отлично работают с использованием моторной синтетики.
Если у вас есть какая-то редкая смазка, которую редко можно встретить в быту, не спрашивайте у меня, будет ли она нормально работать — я не знаю.
Ещё раз повторюсь: ни в коем случае нельзя смазывать любой смазкой-аэрозолью. Никакой. Вообще. Никогда.
Силикон или синтетика?
Работает и то, и другое. Но есть ньюансы. Комбинировать или смешивать нельзя! Вообще. Никогда. И не спрашивайте меня почему.
Главный плюс синтетики: дешёвая, можно легко достать и этого кол-ва хватит надолго. Также она жидкая, хорошо смазывает всю рабочую поверхность, не скапливается в крайних точках при работе насоса, качать легко.
Недостатки: высыхает. Необходима чистка (просто тряпкой протереть трущиеся поверхности) и смазка каждые 3-4 месяца. Как правило через 6 месяцев почти перестаёт смазывать.
Плюсы силикона: не дизелит, может предохранять резинки от старения.
Минусы: под действием высоких температур всё же разлагается на составляющие, которые довольно агрессивно могут влиять на металлы. Имеет свойство собираться в крайних точках работы насоса.
Хилл мк3, работавший несколько месяцев на родной смазке:

http://fotki.yandex.ru/users/kursorcheg/view/320904/
Пробка поджима с резьбой из алюминия без какой-либо химобработки. Нижняя пробка насоса с обратником с прозрачной хим.обработкой.
При использовании силиконовой смазки качать чуть тяжелее, возможно, насос будет чуть больше греться.
Нормальная синтетика не дизелит, не взрывается. Проверено не на одном десятке насосов, в том числе и на моих.

2. Как смазывать? Периодичность и количество.
Снача могу предложить почитать инструкцию к хиллу: http://www.airriflepump.com/do. tion-Advice.pdf
Если коротко, то смазывать только рабочие поверхности, по которым ходят резинки, и резьбы, чтоб не закисали. В особенности это касается сочетания дюралевая пробка+стальная труба. При случае может закиснуть так, что не отвернёте.
Если смазываете силиконом, то распределять смазку тонким слоем по всей поверхности трубы. Внутренние поверхности смазывать с тем расчётом, чтоб при дальнейшей сборке и работе поршень или клапан с этой точки «размазывал» смазку по рабочей поверхности.
Периодичность ТО при использовании силиконовой смазки по рекомендации Хилла раз в 3 месяца, полная чистка и пересмазка 2 раз в год, можно сократить этот срок, с целью контроля состояния труб (ржавчина, закисания, появления коррозии, грязи и воды, если насос работал на улице). Замена вышедших из строя уплотнений раз в 2 года.
Если смазываете маслом, то точно также пальцем размазываете по всем поверхностям, на поршень 3 ступени капаете 2 капли, смазываете рабочие резинки. На весь насос уходит примерно 1 мл масла, даже меньше. В насосах нет открытых масляных ванн, потому не переливайте лишнего.
Периодичность ТО при использовании синтетического масла раз в 3-4 месяца и увеличить этот срок не получится: масло активно выносится из насоса. Полную пересмазку при этом проводить в течение 6-12 месяцев, в зависимости условий работы насоса.
Обратник смазывать не надо! Поршень 3 ступени смазывать малым количеством смазки!

3. Нужен ли осушитель?
Много копий сломано, много маркетинговых ходов есть.
Единственный осушитель, который действительно как-то фильтрует и осушает установлен в хилле. Но следует помнить, что реально он будет осушать, как рекламирует производитель, только в случае своевременной замены осушающего элемента раз в 3 месяца. В ином случае, он просто превратится в фильтр грубой очистки. В остальных насосах (хатсан, самодельный в баме, борнере) — это фикция. При всех прочих, если насос будет периодически обслуживаться, то надобности в фильтре я не вижу.
А вот маслосборные шарики в платформе насоса хорошо себя показали. Естественно, их надо периодически чистить.

4. Сколько насосом можно накачать?
Обычно, эта цифра указана в паспорте изделия. Возможны погрешности, но расклад такой:
Хилл МК2, Хатсан, Бам, Бенджамин, Аксор, FX, Веблей, Гехманн 3 ступ.= 230 атм.
Хилл МК3, Гехманн 4 ступ. = 275 атм.
Борнер, ГХ = 310 атм.
На деле насосы способны давать бОльшие давления в разумных пределах.
Почти все насосы с 6 мм поршнем 3 ступени дадут 300 атм ПО МАНОМЕТРУ НАСОСА, с 7 мм поршнем замучаетесь эти 300 забивать. В винтовке при этом окажется меньше минимум на 10 атм. У китайцев манометр показывает самое большое расхождение.
Естественно, есть риск повредить уплотнения насоса или манометр, ибо по некоторым утверждениям, чтобы манометр работал долго и без проблем, он должен работать на 3/4 своей шкалы и не более.
При повреждении уплотнений легко подобрать аналог, манометр также заменяем. Железо, как правило, от давления не страдает.

5. Какой насос лучше?
Баллон.
Всё зависит от бюджета. Если есть деньги — берите Хилл МК3/4 с манометром на 300 атм. Если выбираете из бюджетников, смотрите на Хатсан, как самый крепкий, но кривоватый.

http://fotki.yandex.ru/users/kursorcheg/view/378720/
При всей кривости изготовителей, турки небольшие полезности в насос внедряют.
Все насосы своих денег стоят, в том числе разнообразные китайцы или прочие бюджетники. Моё мнение основано на готовности большинства экземпляров насосов качать из коробки.
Другие насосы могут требовать небольшой доработки (чистка, смазка, замена уплотнений) для нормальной работы.

6. Как отличить Хиллы друг от друга?
Ответ тут: https://www.airriflepump.com/acatalog/mk2-or-mk3.pdf
Кому лень читать: самое главное визуальное отличие — 3 канавки на внешней крашенной трубе. Это у мк3. Если канавок нет — у вас мк2.
Внутри серии МК3 тоже были рестайлинги произведены. Как минимум 2. Назовём их версия 1 и версия 2. Отличия можно увидеть, полностью сняв наружнюю серую трубу.
В верхней части насоса будет клапан с резиновыми шариками. Если они под съёмным стопорным кольцом, значит, что насос первой версии, если под гайкой, то более новой, второй.
МК3 v.1.
Характеризуется 6 мм поршнем 3 ступени. Манометр на 250 атм.
МК3 v.2.
Характеризуется 5,8 мм поршнем 3 ступени. Манометр 300 атм.
МК3 v.2 можно обслужить, не разбирая весь насос: [https://www.airriflepump.com/acatalog/Mk3-Quick-Service-Instructions.pdf]http://www.airriflepump.com/do. nstructions.pdf[/URL]

7. Что такое поршень 3 ступени с фторопластом? Необходимость.
В России можно купить многие насосы, но трудно достать штатные расходники. Потому приходиться выдумывать некие аналоги, которые легко можно достать тут. Латунный разборный поршень 3 ступени с фторопластовым кольцом оказался конструкцией, которая хорошо зарекомендовала себя в качестве альтернативы штатным кольцам на поршне из некоего пластика или полиуретана.
Вынослив, термостоек (рабочая температура +250 градусов), условно пластичен, доступен.
Главный минус фторопласта: ему нужна зеркальная поверхность внутри трубы, в которой он работает. Минимальные задиры, грязь, брак изготовителя убьют фторопластовое кольцо за несколько закачек. Потому я остановился на комбинированной схеме, которую делал ещё Олег2100 на бамах: фторопластовое кольцо+кольцо из термостойкой резины. Если отдельно друг от друга они работают плохо или вообще очень быстро перестают работать, то вместе они и работают хорошо даже в трубах с коррозией, и служат долго.

http://fotki.yandex.ru/users/kursorcheg/view/374574/
Почему разборный поршень? Это становится ясно при последующем обслуживании: банально проще менять кольца. Они не деформируются, не порвутся при надевании. А в некоторых насосах это просто физическая возможность поставить схему-«бутерброд».
Для долгой и счастливой работы винт поршня и сам поршень необходимо завернуть на синий фиксатор резьбы. Иначе в работе может открутиться и вы сами размелите его внутри насоса.

8. Насос отказывается качать. Диагностируем не разбирая.
-Встал колом, не качает выше 50 атм, даже, если качать упорно и через силу. Прогар уплотнения 3 ступени.
-Встал колом, не качает выше 50 атм, даже, если качать упорно и через силу, но показания манометра скачут +-50 атм. Прогар обратника.
-Качает легко, невнятно, но очень медленно, или не качает вообще, воздух не забирает, гоняет внутри. Замена резинок на верхней неподвижной пробке под наружней трубой (для хилл, бам, китайских насосов, хатсан) или на нижней подвижной пробке-клапане (аксор, фх, китайские насосы, у которых ручка поднимается !НЕ! с трубой 1 ступени). На фото две резинки под #1.

-Качает тяжело, выше 150 атм практически не продавить, ручка лезет вверх. Пробитие резинок трубы 3 ступени.

-Качает, но медленно. Заменить или закрепить уплотнение по штоку 3 ступени. Это длинная палка. Кольцо должно одеваться туго (характерно для хатсанов), гайки должны быть закручены до конца с усилием (хилл, китайские насосы).

9. Немного про китайские насосы с жидкостным охлаждением/подделки под Borner©/GX©
Реально тяжело отследить всё многообразие китайских конструкций и подражаний. Сколько дашь денег китайцам, так они и слепят. Вот тут как раз попытка услужить любителям дешевизны. Сделаны подобные насосы на волне успеха своих фабричных собратьев под торговыми марками борнер/гх. Насосы до предела из фольги и картона. Трубы очень тонкие, греется насос очень быстро. Чтобы был как-то теплообмен с атмосферой, а насос не перегорел, придумали заливать жидкость между трубой 2 и 3 ступени. Жидкости разные. Вода, антифриз и т.д. Мне кажется, правильнее лить воду. Её льют китайцы и её проще собирать с пола при разборке, она есть везде. Лить надо чуть не доливая до верхнего торца трубы 2-3 см. 5 см тоже большой разницы не сыграют. Трубы не заржавеют, были бы целы резинки. У борнеров/гх труба 2 ступени дюралевая из хитрого профиля. Т.е. внутри нее Т-образные выступы, которые прислоняются к трубе 3 ступени для отвода тепла. В такой насос (оригинальный борнер/гх) лить ничего не надо!
Еще немного про различия с оригиналами. Потому что внешне насосы почти не отличаются.
-в моей практике насосы Borner/GX всегда окрашены в серый или черный цвет. У борнера по трубе идёт надпись типа «Air energy», у GX (слышал, что это та же фабрика делает борнеры) характерные эмблемы на резиновых ручках, на платформе и трубе.

-пробки у борнеров/гх сделаны из латуни и со временем без последствий открутятся от стальной трубы, в отличие от подделок, где пробки дюралевые и анодированы в золотистый цвет.

Остальное касается внутрянки: разные размеры резинок (на насосах одной партии), поршней, резьб на пробках, обратники, манометры только 40 мм диаметром у гх, просто более похабное изготовление: заусенцы, отслаивающаяся краска, ржавчина.

10. О порядке установки и сборки. Хатсаны и не только.
Иногда насосы разбираются тяжело. А владелец ленивый. Так вот я покажу, как НЕ правильно собирать хатсан или похожий по конструктиву.
Разобрали не до конца, открутилась верхняя пробка. Для того, чтоб вынуть сгоревший поршень, хватит.
Верхняя часть трубы 3 ступени с отверстием для перепуска воздуха и без фаски.

Вот сюда пихать новый или свежесобранный поршень не надо. Срежет резинку или фторопластовое кольцо. А потом предъява — собрал, а он опять не качает.
Разбирайте насос до конца. Бояться уже нечего.
А вот самые упорные будут вознаграждены! Хатсан здорового человека:

Это диаметрально противоположный конец трубы. Фаска с ведро. Если у вас насос, а фаски нет — делайте, пригодится.
Почему ещё разбирать надо полностью. Если не разбирать, то в таких тупиковых местах скапливается грязь, влага, смазка, начинается коррозия.
Хатсан ленивого человека:

11. О манометре хатсана.
Ну бывает такое, что без видимых причин манометр прекращает показывать. Давление насос гонит, а манометр на 0. В принципе, бывает такое и на винтовках. Вот очень часто это означает, что манометр у вас всего навсего засорился. Отверстие там для прохождения воздуха очень маленькое. Много меньше внутреннего диаметра трубки Бурдона.
Короче, надо выкрутить манометр из насоса и просверлить манометр сверлом 2 мм изнутри вглубь. По центру. Сверлить медленно и осторожно. Иначе сверло у вас резко провалится и вы убьёте манометр окончательно.
Как выкрутить манометр.
На торце платформы насоса (не подножки. ее вы отсоединили, вытянув штифт) есть здоровенный болт. Кому повезло — он под 6 гранник, кому не повезло — он под шлиц. Под шлиц — срывать только ударной отверткой. Не открутится просто так 99%.
Короче, выкрутили вы этот болт не повредив насос. Заглядываете внутрь и видите 6 гранник. На 5, кажется. Или побольше. Не важно.
Теперь задача снять стеклышко манометра. У старых насосов, у которых нет декоративной латунной гайки вокруг манометра, сделать это можно чем-нибудь острым и тонким. Шилом, иголкой, тонкой отверткой и т.п. Аккуратно всовываете, что у вас есть под рукой между пластиком стекла и металлом платформы насоса, подцепляете стеклышко и тянете вверх.
Теперь можно крутить тот 6гранник, который вы видели вглубине. Т.к. резьба у него правая, то. чтобы его выкрутить, крутить надо по часовой стрелке. Ну а дальше и так понятно.

12. Если Hill Mk3 странно качает/перестал качать.
Фича 3-х хиллов. Отлично отваливается труба 3 ступени. В самом низу по первому витку. На фото он как раз потянут.
Случается из-за того, что насос во время работы чутка раскручивается и нагрузка идет не перпендикулярно земле. В итоге ломается голова поршня, развальцовывается с одной стороны труба «второй ступени», а кусок резьбы трубы 3 ступени остаётся в дюралевой пробке. Последствия лечатся обрезанием всего насоса на 12-15 мм.
Еще это происходит из-за того, что стальная труба прикипает к дюралевой пробке. Но там просто при разборке этот кусок резьбы отваливается.
«Потяг» диагностируется не разбирая насос. Не подключая его к резервуару просто вхолостую в самой нижней точке хода есть небольшой порожек. Насос проскакивает его не доходя до мертвой точки 1-1.5 см.
Визуально надо смотреть среднюю трубу в самом низу. В месте прилегания трубы к дюралевой пробке получается раструб. Слабо, но заметно, если повращать всю конструкцию.

Источник