Площадка для лестницы склеить

Площадка лестницы из дерева

Главная » дизайн интерьера , Новости » Изготовление лестницы из дерева

Изготовление лестницы из дерева

Конструкция деревянной лестницы

В этой статье я делюсь с Вами информацией о том, как я изготавливал лестницу из дерева у своего хорошего знакомого. Хочу заранее Вас предупредить, что сборкой деревянных лестниц я практически не занимался, а изготавливал только отдельные детали деревянных лестниц.

Выполнение поставленной задачи облегчало то, что ряд деталей было уже изготовлено: балясины, склеенные заготовки для ступеней, склеенная площадка. Все детали и заготовки изготовлены из дуба и вообще, вся конструкция деревянной лестницы должна быть изготовлена только из дуба.

Сразу появились вопросы, которые необходимо было решить в первую очередь:

— конструкция деревянной лестницы.

— как будет смотреться лестница в интерьере.

— какие детали деревянной лестницы необходимо сделать для данной конструкции.

— как собрать лестницу.

Конструкция деревянной лестницы — должна отвечать следующим условиям: не иметь чисто классический вариант; пространство под первым маршем лестницы и площадкой должно быть закрыто и иметь дверь для входа, так как под лестницей расположен люк для входа в подвальное помещение.

Готовые точеные балясины с одной стороны облегчали работу, но с другой — неизменно удерживали классический вариант конструкции. Чтобы отойти от классики пришлось работать над конструкцией ступеней. Было решено удлинить проступь и вынести за границу косоура. На выступающей части проступи должна монтироваться балясина. Такая конструкция позволила расширить лестничный марш, оставляя неизменным закрытое пространство под лестницей.

Определившись с эскизом конструкции лестницы необходимо сделать требуемые обмеры помещения (места установки лестницы) и перенести их на эскиз конструкции. На этом этапе работы требовалось выполнить одно жесткое конструкционное условие. Под лестничную площадку необходимо вмонтировать готовое дверное полотно высотой 1900 мм.

На первый взгляд задача была вроде не сложной, но как оказалось впоследствии, достаточно каверзной. Уже после установки лестничной площадки и косоуров первого марша, в конструкцию пола были внесены изменения (укладка теплого пола) и это повлекло за собой увеличение уровня пола на +100 мм.

Пришлось поднять лестничную площадку, а это привело к уменьшению расстояния от марша до перекрытия второго этажа, что затрудняло процесс сбегания по лестнице, особенно высокорослого человека. Чтобы избавиться от проблемы требовалось изменить конструкцию деревянной лестницы одним из двух способов. Сократить длину первого марша, что сделает лестницу более крутой, или уменьшить ширину лестничной площадки. Было решено применить второй вариант, так как это изменение конструкции приведет к минимальным неудобствам в эксплуатации.

Сборку деревянной лестницы , как я уже говорил, начал с установки лестничной площадки, которая была склеена из дубовых ламелей и имеет толщину 45 мм. Вес ее достаточно приличный и поэтому было решено установить ее на деревянные опоры сечением 100×100 мм из березы (этот материал был в наличии). Столбы крепились к стене анкерами. После монтажа площадки, приступил к изготовлению первого марша. Конструкцию марша выполнил следующим образом.

Подобрал две доски из дуба сечением 50×150 мм для изготовления косоуров. По выполненным расчетам нанес разметку и подготовил места для установки связывающих брусков сечением 40×40 мм. Вся эта конструкция собрана на шурупах длиной 75мм. Изготовленную основу марша закрепил к площадке. Таким же образом изготовил основу второго марша с требуемыми размерами и установил на соответствующее место. Следующий этап сборки деревянной лестницы заключается в установке ступеней.

Ступень, как деталь деревянной лестницы, состоит из двух частей: проступь и подступенок. Так вот, для проступи (плоскость на которую наступает нога) были склеены заготовки из ламелей дуба. Эти заготовки были обработаны уже в размер, который нельзя изменять по условию договора, т.е. ширина и толщина остаются неизменными, а форму изменить можно. Подступенок пришлось изготовить из дубовой доски толщиной 25 мм. Собранные несколько ступеней, для примерки выглядели так, как показано на фото ниже.

Сборка ступени выполнялась так: сначала по разметке к внутренней плоскости проступи на шурупах крепится рейка, а уже к рейке крепится подступенок. Такая сборка выгодна тем, что крепежные детали не видны с лицевой стороны.

После примерки было решено сделать дополнительную обработку подступенка. Прямоугольный торец закруглил по радиусу электрическим лобзиком и обработал верхнюю кромку фрезерной машиной. Для выделения ступени в интерьере самой конструкции деревянной лестницы проступь, решил тонировать пропиткой.

Вот что получилось ( на фото показан второй марш лестницы)

Когда все ступени были готовы к установке, я сделал еще одну работу по отделке, чтобы лестница в интерьере смотрелась лучше.

На предыдущих фото Вы уже видели, что прямоугольный торец ступени упирается в стену, а точнее в деревянную панель, которая по виду повторяет верхний профиль ступеней и исполняет роль связующего звена между конструкцией деревянной лестницы и кирпичной стеной.

Такая панель представляет собой деревянную (из дуба) накладку, торцы которой запилены под углом 45* и склеенные парами.

Потом эти детали необходимо приклеить к ровной стене, предварительно грунтованной, и для приклеивания я использовал клей «Момент».

Теперь можно выполнять крепление ступеней. Проступь ступени крепится шурупами к бруску, связывающему косоуры марша, а нижняя часть подступенка крепится шурупами к торцу смежной проступи. Все шурупы заворачиваются с не видимой стороны лестницы.

После установки ступеней, на закругленной части проступи, делаем разметку для отверстий под крепежные винты балясин. Один конец каждой балясины, на котором будет крепиться поручень, необходимо обрезать под определенный угол, который соответствует углу наклона марша к плоскости пола. На втором прямоугольном торце балясины, точно по центру, необходимо сделать отверстие определенного диаметра и глубины, в которое будет, ввернут винт крепления балясины к ступени. После установки балясин, их верхние торцы необходимо связать рейкой, сечение которой должно соответствовать ширине и глубине паза поручня, который будет устанавливаться на перила.

На концах ограждения марша устанавливаются столбики, высота которых выше высоты балясин. Поручень ограждения марша связывает внутренние торцы столбиков, расположенных на противоположных концах ограждения одного марша. Эти столбики крепятся более жестко (двумя болтами) к площадкам, так как несут большую нагрузку.

Перед первым лестничным маршем устанавливается небольшая площадка, которая должна визуально и эстетически определять начало лестницы. В нашей конструкции деревянной лестницы эта деталь не является резко выделенной, но имеет определенное отличие от остальных деталей.

Конструкция площадки достаточно простая. К не видимой стороне площадки крепятся бруски разного сечения в определенной последовательности. Бруски большего сечения исполняют роль опорных, несущих нагрузку, и крепятся они к площадке шурупами и клеем через бруски меньшего сечения. Плоскость площадки изготовлена из щита толщиной 25 мм и для того, чтобы придать ей более солидный вид, по периметру видимого торца приклеен узкий брусок. После обработки, эта наращенная часть площадки создает впечатление её массивности. На рисунке ниже показана конструкция площадки с не видимой стороны. По моему мнению, на фото все достаточно понятно, без пояснения.

Лицевая сторона площадки так же обрабатывается (тонируется) пропиткой.

Монтаж ограждения второго лестничного марша выполняется точно таким же образом. Оставшуюся часть ограждения, которое должно устанавливаться между стеной и ограждением второго марша, изготавливается еще проще, чем предыдущие. Эта часть ограждения устанавливается по краю пола второго этажа между маршем лестницы и стеной. Один крайний столбик ограждения крепится к стене анкерами, а второй столбик является общим для горизонтального и маршевого ограждения. Балясины горизонтального ограждения устанавливаются на брус, закрепленный к черновому полу второго этажа. Верхние торцы балясин связаны между собой такой же рейкой, как и маршевые балясины. На рейку крепится поручень. Получается такая конструкция, которая показана на фото ниже.

Теперь осталось отделить пространство под лестницей от жилого помещения с помощью щитовых панелей из дуба и такими же панелями обшить внешнюю сторону верхнего марша лестницы.

Потом закрепить декоративную отделку под выступающей торцевой частью каждой ступени на двух маршах. Осталось произвести окончательную подготовку и грунтовку всей конструкции деревянной лестницы. Окончательная отделка лестницы будет производиться после выполнения всех косметических работ в помещении.

Источник

Виды клеевых составов для сборки лестниц. Нюансы выполнения работ

Оглавление:

Еще несколько десятилетий назад древесину склеивали только натуральными составами. Клей для дерева изготавливали на основе казеина, мездры, кости.

В отдельных сферах их применяют до сих пор, как правило, там, где не нужна особая прочность – например, для ремонта музыкальных инструментов. Прочность шва на натуральных составах зависела от точной подгонки деталей, а не от характеристик самого клея. А в авиации или судостроении от них отказались в пользу химических еще в довоенные годы.

Виды сборки

В сборке лестниц применяют два основных способа склеивания:

В случае, когда все детали дополнительно фиксируются стальным крепежом, допускается сборка на силиконовый герметик.

Его применение значительно облегчает монтаж. Легко и просто заделывать швы – лишний силикон аккуратно убирают влажной ветошью. На поверхности остается только глянцевая пленка.

Склеивание деревянных деталей лестниц

Три золотые правила

Соединяемые плоскости должны быть подогнаны друг к другу;

Склеивать следует только хорошо высушенную древесину;

Для получения прочного шва клей следует наносить на обе склеиваемые поверхности.

Виды клеев для склеивания деревянных элементов

Столярный (костный, мездровый);

«Синдетикон» (на основе костного клея)

2. Растительный клей — «Декстрин».

Поливинилацетатные (ПВА, ГШЖ-61, ГИГЖ-141);

Эпоксидные (ЭДП, ЭПО, ЭНЦ-1);

Фенолформальдегидные (БФ-2, БФ-4, БФР2, БФ-6, 1 КМЦ, ХКС, СКС, ОРТО, ЮКЦ, клей герметик «Дубок». «Moмент», «Марс», 88НГ, «Номикс», «Уникум»);

Нитроцеллюлозные («Суперцемент», «Бустилат М», «Акрилокс», «Гумилакс», «Синтелакс»).

Условно, в современном лестничном деле клеи можно разделить на два вида: вязкие и жидкие.

Особенности применения жидкого клея

Жидкие составы используют на хорошо подготовленных поверхностях. Детали необходимо плотно сжимать в струбцинах или в вайме.

Cоединение получается настолько прочным, что при деформации в первую очередь разрушается дерево, а склейка остается целой.

Жидкий клей изготавливают на основе поливинилацетатной (всем известный ПВА) или полиакрилатной водных эмульсий. Большинство промышленных клеев (Racoll, Клебит, Jowat) выпускаются в большой таре, для работы приходится расходовать лишь небольшую часть.

Этими составами склеивают ламели, поэтому они отлично подойдут и для соединения отдельных деталей. Titebond II Premium американского производства выпускается в небольшой удобной упаковке.

Все жидкие клеевые составы близки по своим характеристикам – они водорастворимы, излишки клея легко убирать влажной салфеткой.

Существует так называемая «белая точка». Это температура +7 °С, ниже которой клей не образует прочное полимерное соединение, а просто высыхает непрочной белой корочкой.

Нормальные условия для работы с полимерными клеями – не ниже +15 °С. Если такой температуры на рабочем месте достичь невозможно, лучше перейти на работу с клеем на основе органических растворителей – к ним относится общеизвестный «Момент». Клей быстро схватывается, но образует не такое прочное соединение по сравнению с составами ПВА. Максимальную прочность швы набирают только через сутки.

Тонкости работы с вязким клеем

Вязкий клей очень удобен для заполнения зазоров толстым слоем. Классика жанра — Titebond Heavy Duty. Ниже приведены некоторые рекомендации относительно его использования:

Тюбики нужно хранить вертикально, чтобы в нужный момент не выдавливались пузырьки воздуха;

Удобно иметь под руками длинный гвоздь, чтобы прокалывать им горлышко нового тюбика;

Для получения прочного шва нужно строго следовать инструкции – клей наносить полоской или точками, а перед сжатием двух деталей немного подвигать их относительно друг друга. Так клей равномернее растечется по склеиваемой поверхности;

Излишек клея, который выдавился из шва, ни в коем случае не вытирают. Ему дают подсохнуть и аккуратно срезают острым ножом;

Носик тюбика нужно закрывать колпачком от шариковой ручки. Открытым его оставлять нельзя, а закручивать каждый раз крышкой неудобно.

Как заделать стыки, чтобы получить ровную поверхность

Для заделки швов широко применяют герметики, предназначенные для паркетных работ. Их выпускают в обширном ассортименте цветов. При подборе цвета лучше ориентироваться на тон герметика со стороны пластмассовой пробки упаковки, а не на картинку на ней. Также можно сверить цвет с образцами, представленными в магазине.

Источник