Плитка над дверью ванной

Как не нужно делать раскладку плитки в ванной

Итак, друзья, я уже рассказывал про основные ошибки при укладке плитки и объяснял, как делать правильную раскладку. Сегодня я на примере хочу показать, как непродуманная раскладка может испортить хороший ремонт, и как нужно делать, чтобы получилось красиво.

Мы имеем совмещенный санузел, в котором плитка выложена вот таким вот образом:

Если не приглядываться к мелочам, в целом работа сделана неплохо – плоскость и уровень выведены мастером четко. Однако на этом все положительные моменты заканчиваются. И начинаются проблемы.

Первая, основная, проблема – неправильная раскладка плитки. Почему неправильная? Потому что нет симметрии. А когда при укладке геометрически правильной плитки нет симметрии, то нет и эстетики. А если нет эстетики, то нечего и говорить про качество ремонта.

Внимательно смотрим еще раз.

Сделана очень узкая подрезка в углу, где установлен душевой уголок. Смотрится некрасиво:

В противоположном углу аналогичная ситуация:

Эта подрезка сразу же бросается в глаза, как только входишь в помещение:

Несимметричная подрезка на коробе очень сильно бросается в глаза:

Почему так получилось? Ответ, на самом деле, очень прост: мастер начал укладывать плитку от правого угла при входе.

Взял целые плитки, сформировал угол и пошел лепить. Ну а результат мы видим.

Что можно и нужно было сделать, а главное, как?

Первое, что стоило сделать мастеру – это разложить плитку вдоль стен насухую и проверить результат. Если получилось некрасиво – раскладывать снова. И так до бесконечности. Шутка.

В идеале мастер должен был начертить схему помещения и нанести на нее габаритные размеры по черновым, подготовленным к укладке плитки стенам (стены уже оштукатурены, короба из ГКЛ собраны). А после на схеме сделать предварительную раскладку и убедиться, что мелких несимметричных подрезок не будет. И только тогда можно приступать к работе.

Мы же пойдем более продвинутым путем. Для начала отрисуем помещение в масштабе 1:1, то есть, по реально снятым размерам.

Теперь выясняем размер плитки, купленной заказчиком. В данном примере она квадратная – 20*20 см.

Приступаем к раскладке.

Начнем со стены напротив входа. Почему именно с нее? Потому что мы ее видим в тот момент, как только открываем дверь в санузел. Зачастую первое впечатление от ремонта складывается по тем вещам, которые сразу бросаются в глаза, и именно плитка, уложенная на этой стене, будет привлекать внимание в первую очередь.

Также есть еще один нюанс – это визуальное перекрытие межплиточного шва. Об этом нюансе я уже рассказывал, но, возможно, посвящу ему отдельную статью.

Находим центр стены и совмещаем с ним центр плитки:

Я уже рассказывал, что существует 2 стандартных способа раскладки:

1. совмещать с осью стены центр плитки

2. совмещать с осью стены шов между плитками.

Мы использовали вариант № 1, потому что в этом случае в углах получилась подрезка примерно по 147 мм каждая. Как мы помним, плитка у нас квадратная — 20*20 см, то есть ширина и высота равны 200 мм. Половина ширины будет равна, соответственно, 100 мм. Подрезка 147 мм значительно превышает эти 100 мм, а это значит, что смотреться она будет красиво.

Что если бы мы выбрали вариант № 2 и совместили с осью стены не центр плитки, а межплиточный шов?

Смотрим на картинку:

Думаю, нет смысла объяснять – все и так понятно. Подрезка будет явно слишком узкой, и смотреться она будет некрасиво. Поэтому такой вариант нам не подходит.

Итак, с первой стеной разобрались. Переходим к следующей. Это будет стена справа от входа.

Поступаем следующим образом: укладку начинаем производить от угла, примыкающего к стене, с которой мы начинали. При этом сразу же делаем в этом углу симметричную подрезку.

Как мы видим, угол получился очень красивым.

Однако в противоположном углу у нас получилась очень узкая подрезка. Что делать? На время забудем про нее и двинемся дальше.

Выкладываем противоположную стену. Система аналогичная: начинаем от угла с уже уложенной плиткой с симметричной подрезки.

Далее переходим к коробу. Нам необходимо найти и отметить центры граней. Мы будем совмещать с ними межплиточные швы так, чтобы на одной грани помещалось две симметричные подрезки.

Выкладываем плитку от короба до дверного проема с условием, чтобы подрезки в углу между коробом и стеной с проемом были одинаковые.

На картинке видно, что мы сделали подрезку 16, а не 15 см. Это не ошибка. Плитка с клеем имеет толщину примерно 1 см, поэтому при укладке ее на короб этот сантиметр «съедается», и подрезка получается почти идеальной:

Укладываем плитку на вторую грань короба, не забывая при этом совместить межплиточный шов с осью грани.

В итоге все подрезки получились примерно одинаковыми:

Красота, да и только!

Переходим к последнему углу – справа от входа.

Если выложить плитку в этом углу, то видимая часть подрезки на соседней стене будет равна примерно 3 см.

Это очень мало. Выглядеть будет некрасиво и, кроме того, затирать такие кусочки будет не очень удобно.

Так как мы работаем в графической программе, то применим немного магии.

Для начала сдвинем плитку так, чтобы подрезки в углу не стало вообще.

Теперь слева появилась «проплешина» в 3 см. Удлиняем плитку на эту величину (помните, что мы делаем все на компьютере, а не вживую, и можем побаловаться магией?).

Теперь подрезка в углу получается несимметричной.

Чтобы как-то исправить ситуацию, сдвигаем плитку на стене, которую мы выкладывали первой, на 2 см влево. Тогда в правом углу подрезка будет почти идеальной, а в левом симметрия немного нарушится, но из-за установленного в нем душевого уголка этого сантиметра заметно не будет вообще.

Возвращаемся к дверному проему.

Выкладываем несколько плиток (идем от краев к центру).

Если положить еще один ряд, то останется очень маленькая некрасивая подрезка над дверью.

Поэтому целый ряд мы укладывать не будем. Вместо этого разделим оставшееся расстояние пополам и уложим два симметрично подрезанных ряда.

Не нужно переживать, что размер подрезок заметно меньше соседних плиток (получилось примерно 130 мм) – при установке двери и монтаже натяжного потолка эти два ряда будут почти не видны. Кроме того, они расположены практически по центру дверного проема, поэтому сильно не выбиваются из общей массы симметричных углов и состыковок.Выглядит, как будто так и должно быть.

Что ж, осталось только врезать ревизионные люки и готово.

В итоге мы получили красиво, а главное, симметрично уложенную плитку. Вот так выглядит правильная раскладка плитки в ванной комнате:

Все подрезки выглядят аккуратно, ничто не режет глаз.

Помните: качественный ремонт – это не только хорошие материалы и руки исполнителей, растущие откуда надо. Это, в первую очередь, отношение к мелочам. Всего один час времени, затраченный на создание подобного проекта, мог бы в корне изменить общее впечатление от проделанной работы мастера. Но не сложилось.

Поэтому делайте только качественные ремонты и не забывайте про народную мудрость: «семь раз отмерь, посиди подумай и отмерь еще раз» и тогда результат не заставит себя ждать.

Понравился материал? Пожалуйста, поддержите автора, поделитесь ссылкой с другими.

Автор: Владимир Омельченко

Источник

Частые ошибки в раскладке плиток. Секреты укладки плиток

Как не нужно делать раскладку плитки в ванной

Итак, друзья, я уже рассказывал про основные ошибки при укладке плитки и объяснял, как делать правильную раскладку. Сегодня я на примере хочу показать, как непродуманная раскладка может испортить хороший ремонт, и как нужно делать, чтобы получилось красиво.
Мы имеем совмещенный санузел, в котором плитка выложена вот таким вот образом:

Если не приглядываться к мелочам, в целом работа сделана неплохо – плоскость и уровень выведены мастером четко. Однако на этом все положительные моменты заканчиваются. И начинаются проблемы.

Первая, основная, проблема – неправильная раскладка плитки. Почему неправильная? Потому что нет симметрии. А когда при укладке геометрически правильной плитки нет симметрии, то нет и эстетики. А если нет эстетики, то нечего и говорить про качество ремонта.

Внимательно смотрим еще раз.

Сделана очень узкая подрезка в углу, где установлен душевой уголок. Смотрится некрасиво:

В противоположном углу аналогичная ситуация:

Эта подрезка сразу же бросается в глаза, как только входишь в помещение:

Несимметричная подрезка на коробе очень сильно бросается в глаза:

Почему так получилось? Ответ, на самом деле, очень прост: мастер начал укладывать плитку от правого угла при входе.

Взял целые плитки, сформировал угол и пошел лепить. Ну а результат мы видим.

Что можно и нужно было сделать, а главное, как?

Первое, что стоило сделать мастеру – это разложить плитку вдоль стен насухую и проверить результат. Если получилось некрасиво – раскладывать снова. И так до бесконечности. Шутка.

В идеале мастер должен был начертить схему помещения и нанести на нее габаритные размеры по черновым, подготовленным к укладке плитки стенам (стены уже оштукатурены, короба из ГКЛ собраны). А после на схеме сделать предварительную раскладку и убедиться, что мелких несимметричных подрезок не будет. И только тогда можно приступать к работе.

Мы же пойдем более продвинутым путем. Для начала отрисуем помещение в масштабе 1:1, то есть, по реально снятым размерам.

Теперь выясняем размер плитки, купленной заказчиком. В данном примере она квадратная – 20*20 см.

Приступаем к раскладке.

Начнем со стены напротив входа. Почему именно с нее? Потому что мы ее видим в тот момент, как только открываем дверь в санузел. Зачастую первое впечатление от ремонта складывается по тем вещам, которые сразу бросаются в глаза, и именно плитка, уложенная на этой стене, будет привлекать внимание в первую очередь.

Также есть еще один нюанс – это визуальное перекрытие межплиточного шва. Об этом нюансе я уже рассказывал, но, возможно, посвящу ему отдельную статью.

Находим центр стены и совмещаем с ним центр плитки:

Я уже рассказывал, что существует 2 стандартных способа раскладки:

1. совмещать с осью стены центр плитки

2. совмещать с осью стены шов между плитками.

Мы использовали вариант № 1, потому что в этом случае в углах получилась подрезка примерно по 147 мм каждая. Как мы помним, плитка у нас квадратная – 20*20 см, то есть ширина и высота равны 200 мм. Половина ширины будет равна, соответственно, 100 мм. Подрезка 147 мм значительно превышает эти 100 мм, а это значит, что смотреться она будет красиво.

Что если бы мы выбрали вариант № 2 и совместили с осью стены не центр плитки, а межплиточный шов?

Смотрим на картинку:

Думаю, нет смысла объяснять – все и так понятно. Подрезка будет явно слишком узкой, и смотреться она будет некрасиво. Поэтому такой вариант нам не подходит.

Итак, с первой стеной разобрались. Переходим к следующей. Это будет стена справа от входа.

Поступаем следующим образом: укладку начинаем производить от угла, примыкающего к стене, с которой мы начинали. При этом сразу же делаем в этом углу симметричную подрезку.

Как мы видим, угол получился очень красивым.

Однако в противоположном углу у нас получилась очень узкая подрезка. Что делать? На время забудем про нее и двинемся дальше.

Выкладываем противоположную стену. Система аналогичная: начинаем от угла с уже уложенной плиткой с симметричной подрезки.

Далее переходим к коробу. Нам необходимо найти и отметить центры граней. Мы будем совмещать с ними межплиточные швы так, чтобы на одной грани помещалось две симметричные подрезки.

Выкладываем плитку от короба до дверного проема с условием, чтобы подрезки в углу между коробом и стеной с проемом были одинаковые.

На картинке видно, что мы сделали подрезку 16, а не 15 см. Это не ошибка. Плитка с клеем имеет толщину примерно 1 см, поэтому при укладке ее на короб этот сантиметр “съедается”, и подрезка получается почти идеальной:

Укладываем плитку на вторую грань короба, не забывая при этом совместить межплиточный шов с осью грани.

В итоге все подрезки получились примерно одинаковыми:

Красота, да и только!

Переходим к последнему углу – справа от входа.

Если выложить плитку в этом углу, то видимая часть подрезки на соседней стене будет равна примерно 3 см.

Это очень мало. Выглядеть будет некрасиво и, кроме того, затирать такие кусочки будет не очень удобно.

Так как мы работаем в графической программе, то применим немного магии.

Для начала сдвинем плитку так, чтобы подрезки в углу не стало вообще.

Теперь слева появилась “проплешина” в 3 см. Удлиняем плитку на эту величину (помните, что мы делаем все на компьютере, а не вживую, и можем побаловаться магией?).

Теперь подрезка в углу получается несимметричной.

Чтобы как-то исправить ситуацию, сдвигаем плитку на стене, которую мы выкладывали первой, на 2 см влево. Тогда в правом углу подрезка будет почти идеальной, а в левом симметрия немного нарушится, но из-за установленного в нем душевого уголка этого сантиметра заметно не будет вообще.

Возвращаемся к дверному проему.

Выкладываем несколько плиток (идем от краев к центру).

Если положить еще один ряд, то останется очень маленькая некрасивая подрезка над дверью.

Поэтому целый ряд мы укладывать не будем. Вместо этого разделим оставшееся расстояние пополам и уложим два симметрично подрезанных ряда.

Не нужно переживать, что размер подрезок заметно меньше соседних плиток (получилось примерно 130 мм) – при установке двери и монтаже натяжного потолка эти два ряда будут почти не видны. Кроме того, они расположены практически по центру дверного проема, поэтому сильно не выбиваются из общей массы симметричных углов и состыковок.Выглядит, как будто так и должно быть.

Комбинирование плитки с ламинатом

С преимуществами и недостатками материала разобрались, теперь важным вопросом становится возможность комбинировать плитку возле входной двери в прихожей с другими материалами. Как уже говорилось ранее, сделать это можно, в некоторых случаях даже нужно, если речь идет о большой прихожей.

Удачная комбинация может послужить неким зонированием пространства. К примеру, хорошим решением станет плитка возле входной двери в прихожей, при отделке остальной площади другим материалом. Таким образом, непосредственно керамика будет находиться в зоне повышенного агрессивного воздействия (при этом возле двери можно не укладывать коврик для ног), и в то же время она станет сигналом того, что дальше в обуви идти нельзя.

Также, в некоторых случаях необходимо дополнительное зонирование помещения. К примеру, в однокомнатной квартире или студии, можно, таким образом, ненавязчиво показать общую зону квартиры, и выделить место для так называемой прихожей, которая в то же время является частью основного помещения.

Еще одним вариантом комбинирование становится выполнение нестандартной кладки из плитки различной формы и обрамление рисунка паркетной доской, а в особенности хорошо такой вариант смотрится в комбинации с плиткой из натурального камня, что придает элегантности помещению. Кроме того, можно повторить рисунок потолка таким образом (в случаях, когда выполнен подвесной или натяжной потолок с наличием изгибов).

Также, плитку у двери в прихожей можно выложить в виде подиума, что поможет в зонировании, а кроме того более ярко выделит грань между материалами. Но отметим, что возвышенность не стоит делать более нескольких сантиметров, в противном случае появляется большой риск падения и травм.

Вид ремонта

Предположим, что вы решили сделать ремонт в своей ванной комнате, и как раз то, насколько масштабным он будет, также будет способствовать подбору алгоритма и скажет устанавливать двери в ванную до или после плитки. И здесь следует рассмотреть по большей мере три варианта:

1. Когда ванная ранее была отремонтирована, но вы просто захотели сменить плитку, то дверную коробку демонтировать никто соответственно не будет, и в данном случае плитка укладывается уже при установленной двери и впоследствии подгоняется под нее.
2. Во втором случае, когда планируется масштабный ремонт с учетом замены дверной коробки и двери. Здесь должен быть тщательно продуман монтаж, и только в таком случае сначала кладут плитку, а затем ставят дверь.
3. И третья ситуация, это полноценный ремонт с нуля. Здесь также применимо условие, как и во втором случае, но отметим, что при установке дверной коробки уложенная плитка может отпасть и повредится, именно поэтому в первую очередь устанавливается дверная коробка, примеряются двери, и уж потом само полотно снимается, а укладка проводится при установленной коробке. Впоследствии плитка или подгоняется под дверь или же недостатки скрываются наличниками.

Виды декоративных панелей для облицовки дверного полотна

Это также очень интересный и практичный способ отделки. Декоративные панели для облицовки двери могут быть из:

• Пластика.
• Сайдинга.
• Шпона и так далее.

• Они имеет большой выбор оформления и разнообразных имитаций. Представляют собой они массивные цельные полотна, которые при помощи клея или саморезов монтируются на поверхность деревянного полотна.
• Самые популярными считаются пластиковые декоративные панели для облицовки двери, которые называются накладками.

Они используются не только для оформления межкомнатных дверных полотен, но и входных.

Место укладки плитки

Также важно и то, куда укладывается плитка. Здесь, как известно, вариантов может быть всего два:

И от них также будет зависеть последовательность проведения работ. Рассмотрим более подробней обе ситуации и решим, что сначала делать: плитку или двери?

1. Когда укладывается плитка под дверью в ванной, то соответственно приходит решение, что следует сначала обустроить керамику, а после чего установить дверь. Но в то же время, при уже установленной двери плитку можно положить под дверную коробку, что будет несколько сложней.
2. А вот при укладке на стену в ванной, обязательным условием сначала проводится монтаж коробки, после чего укладка плитки, и лишь потом монтаж наличников и установка самой двери.

Вариант крепления коробки
Отсюда можно вынести урок, что сначала укладывается плитка на пол, а двери уже потом, но при этом сама дверная коробка устанавливается раньше всего. И теперь, стоит обратить внимание кроме таковых факторов, на плюсы и минусы установки дверей до и после плитки, что собственно поможет определиться с выбором правильной последовательности.

Отделка ванной комнаты плиткой вокруг ванны: нюансы работ

Самой большой, но преодолимой проблемой, с которой обычно сталкиваются мастера при отделке ванной комнаты плиткой, является сама – ее наличие в помещении оказывает влияние на технологию укладки кафеля. Если без нее кафель можно укладывать равномерно по всем стенам, начиная от самого низа пола, то при ее наличии технология изменяется следующим образом.

В принципе, при наличии такого сантехнического прибора, как ванна, вызывает затруднение исключительно у новичков. Мастерам все это дело привычно, и они подобными вопросами даже не задаются. Да, в общем-то, и статьи подобные практически не читают, поэтому если вы попали сюда, то делайте правильные выводы и принимайте в расчет все эти нюансы.

Существует и другой подход к решению этой проблемы, но его не всегда получается воплотить в жизнь – помещение можно сначала облицевать плиткой, а уже потом устанавливать ванну. Скажу сразу, что в малогабаритных ванных комнатах, в которых ванна помещается от стены до стены, такой вариант не подойдет – вы просто не поставите ванну на место, не повредив при этом . Другая сторона медали подобного подхода к делу заключается в герметичности – устанавливая плитку сверху, вы надежно защищаете пространство под ванной от возможных протечек. В противном случае герметизация этого зазора любыми средствами будет со временем нарушаться.

Отделка керамической плиткой ванной комнаты фото

Почему двери лучше устанавливать после плитки

Для начала рассмотрим факторы, которые говорят о том, что необходимо устанавливать двери после отделки плиткой:

1. При установке двери до плитки есть риск испортить ее во время отделки.
2. В некоторых случаях конструкция будет мешать проведению работ.

Соединитель плитки с ламинатом через порожек
Других причин ставить двери после плитки, практически нет, а с другой стороны, в этом случае существует большой риск повредить саму плитку при монтаже дверей.

Для монтажа двери после укладки плитки важно четко выставить все уровни по полу и по стене, соблюдать монтажные зазоры. Большинство мастеров профессионалов ответят, что двери лучше устанавливать после финишных работ. Это сохранит дорогостоящую дверь от повреждений при ремонте.

Облицовка крыльца плиткой — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка крыльца

Еще при строительстве дома следует заложить возможность облицевать плиткой крыльцо и его ступени в будущем – то есть придать поверхностям бетонную прочность и необходимый уклон. Если этого не было сделано, подготовка крыльца потребует едва ли не больших усилий, чем все последующие облицовочные работы. На готовую бетонную поверхность наносить «стяжку-уклон» из цементно-песчаных смесей нельзя – она отслоится вместе с уложенной плиткой. Необходимо пристрелить к бетону нашего крыльца металлическую сетку и выполнить стяжку по «слоистой» технологии (см. ниже).

Установка двери до плитки

И теперь рассмотрим факторы, указывающие на то, чтобы сначала установить двери, а после этого уже укладывать плитку.

Разность уровняй пола

1. В первую очередь двери устанавливаются в проем предыдущей, но, тем не менее существует риск повредить поверхность пола и стен. В случаях, когда уже уложена плитка существует большой риск повредить ее при приведении работ.
2. В некоторых случаях может случиться даже так, что размер двери будет немного не соответствовать проему и появится необходимость расширять его. Даже на каких-то несколько миллиметров увеличения, от вибрации при монтаже плитка может лопнуть или просто отвалиться.
3. Кроме того, в результате нагрузки на стены дверной проем может немного скоситься, соответственно дверь установить по отвесу идеально ровно уже не получится, и она будет завалена. В большинстве своем стены не ровны, и как раз-таки установка коробки идеально по отвесу в дальнейшем прослужит маяком для их выравнивания.

Таким образом, становится понятно, что вперед плитку класть не стоит вовсе, поскольку в последствии она может быть разрушена и испорчена.

Поэтому все зависит от выбранного способа монтажа коробки.

И в итоге множественные заявления о том, что сначала укладывается плитка, а лишь после нее проводится монтаж двери, ошибочны. Как минимум, проводя работы, таким образом вы рискуете потратить лишние финансы, поскольку придется заново переделывать часть облицовки стены. В лучшем случае, конечно, все обойдется хорошо, но в то же время риск повреждений слишком велик.

В крайнем случае, при отделке можно снять само полотно двери, также убрать наличники, если это невозможно, то заклеить их пленкой, что поможет избежать загрязнений и повреждений.

Важно учесть, что двери втягивают влагу, и монтаж можно будет производить только после высыхания штукатурки и других влажных работ.

Фактором большой влажности в помещении свидетельствует конденсат на окнах.

Облицовка деревянного дверного полотна

Дверное полотно также играет важную роль в и ремонте в целом. Декоративная облицовка двери из дерева может быть выполнена:

• Лаком или краской с применением оттеняющих средств.
• Самоклеящимися полотнами.
• Ламинатом.
• Декоративным камнем.
• Декоративными пластиковыми накладками.
• Деревянной вагонкой небольшого размера.

Краски и лаки для оформления деревянной двери

Этот способ отделки древесины стал популярным давно. Лак или краска способна не только придать оригинальное оформление дверному полотну, но и увеличить срок его эксплуатации, так как надежно и качественно защищает поверхность дерева от воздействия влаги и температурных перепадов. Есть краски для окрашивания дерева:

• Они могут после высыхания иметь как матовую, так и глянцевую поверхность.
• Лак же имеет только поверхность с отблеском. При помощи специального средства (морилка) можно придать древесине более темного насыщенного оттенка и тем самым увеличить ее прочность.
• На данный момент стало очень популярно окрашивать дверное полотно разными оттенками, рисовать определенные узоры и многое другое. Выбор такого оформления напрямую зависит от дизайна помещения.
• Наносятся такие средства довольно просто. Нужно использовать натуральные кисти и валик. Последний вариант — при ровной дверной поверхности.

Совет. Перед тем, как использовать лак или краску для оформления деревянного полотна нужно изначально проверить его на наличие деформации. Если же есть на нем небольшие трещины, то при помощи шпаклевки и наждачной бумаги все устраняется.

Самоклеящиеся полотна для оформления деревянного дверного полотна

Очень часто с целью экономии денежных средств декоративная облицовка двери выполняется самоклеящимися полотнами, которые называют самоклейкой, смотрите фото. На данный момент есть огромный выбор такого материала. Есть имитации разнообразной каменной кладки, резьбы по дереву, имитации срубов и многого другого. Цена на такой способ отделки очень низкая. А самое оформление дверного полотна довольно практичное. Характеристики:

• Самоклейка может использоваться в любом помещении, так как поверхность ее представляет собой пленку, которая не способна впитывать никакие загрязнения и влагу. Она представляет собой моющийся тип обоев. Очищать ее поверхность можно с применением мягкого моющего средства.

Клеить ее нужно только на ровную поверхность и для этого понадобится:

Можно вырезать из нее декоративные элементы в виде робмиков, кругов и оклеивать ими дверное полотно. Весь процесс работ выполняется своими руками очень быстро и без особых усилий.

Отделка дверного проема со стороны ванны

Ванну выложил плиткой. По бокам двери плитка дошла до дверного проема. А вот сверху плитка ниже перемычки . теперь поставил дверь . Думал отделать доборами+наличники. Но сверху добор и наличник невозможно установить мешает плитка. С установщиком думали срезать плитку сверху и сделать как задумывал. Но не хотел грязи от процесса. Установщик говорит что лучше до двери доложить плиткой. Что посоветуете как лучше. Может срезать плитку и сделать доборы. Если доложить плиткой, то как плитку стыковать с деревянной дверью. И плитка сбоков будет примыкать к двери под углом, а сверху перпендикулярно. И как отделывать порог.

НЕ надо было делать порог.

rusfar написал : Может срезать плитку и сделать доборы.

rusfar написал : И как отделывать порог.

Опцион написал : Но сверху добор и наличник невозможно установить мешает плитка.

rusfar написал : Но не хотел грязи от процесса.

Вообще то проблем для добора нет.Верхний ряд плитки довольно без проблемно можно откусить щипцами.Максимум,что может потребоваться,это сделать болгаркой вертикальный короткий рез по углам проема на верхней плитке до перемычки.Возможно и не потребуется.Будет немного некрасивый вид верхней плитки,но обналичка закроет.Зато пыли не будет.Можете попробовать сами.Или пригласить плиточника.Для него это точно не проблема.

А по моему дверь задрали,нахрена?есть ответ?теперь еще внизу щель заделывать надо будет,а чего прям на плитку то порог не сделали без клиньев?(коридор выше?не проходил?)а по факту я бы везде откосы из плитки сделал,с такой шириной красивей доборов будет(имхо),думаю не страшно если вверху будет прямой угол,а по сторонам угол рассвета будет развернутым.п.с сегодня делал откосы,правда везде развернутые,а плитку укладывал более года назад и такое бывает

А как вообще заходить плиткой на дверную коробку, если дверь установлена, но будет заменена? Или лучше это сделать когда установиться коробка, а потом по обстановке доложить

squat написал : А как вообще заходить плиткой на дверную коробку, если дверь установлена, но будет заменена?

отдираю у старой обналичку,и симметрично дверного проема между плиткой оставляю 67-68см(при полотне 60см),при замене двери полотно снимается,старая коробка выпиливается и выдирается частями

FARAON7575 написал : А по моему дверь задрали,нахрена?есть ответ?

Действительно,не обратил внимания.Поставили бы коробку на плитку и проблем не было бы.

глаз-алмаз! ПС аватар прикольный! Малевич остался доволен?

PriZrak написал : Действительно,не обратил внимания.Поставили бы коробку на плитку и проблем не было бы.

2rusfar Порог нужно делать не деревянный, а из плитки. И щель оставлять под дверью для вентиляции.

Уровень в коридоре выше ( деревянный пол). Хотел узнать у мастеров на основании фото как лучше отделать проем. Сам склоняюсь к плитке. Но приглашать плиточника на это получится дорого .Сложно ли самому сделать ? И хотелось бы вкратце технологию именно доукладки. Как плитка примыает к коробке( не разбухнет ли дерево от раствора), на что класть, ставить ли пластиковый наружный и внутренний угол. Можно ли порог сделать из плитки под углом к деревянному порогу?

rusfar написал : Установщик говорит что лучше до двери доложить плиткой

праильно грит тем более у этой модели туго с широкими доборами. эт ешки как я понял.

Доборы и наличники есть в наличие (хочу сдать)

rusfar написал : не разбухнет ли дерево от раствора

rusfar написал : ставить ли пластиковый наружный и внутренний угол

внешний трим обязательно,внутренний по желанию

rusfar написал : Как плитка примыает к коробке

через шов,который заделать герметиком Лугато,Церезит в цвет затирки или внутренний трим

rusfar написал : Можно ли порог сделать из плитки под углом к деревянному порогу?

можно,но в вашем случае долго возится и плитка в уровень красивей смотрится,чем задранная,лучше другой вариант поискать

Подскажите как установить наружный и внутренний пластиковый угол и рассчитать ширину плитки . В какой последовательности их устанавливать.

rusfar написал : Подскажите как установить наружный и внутренний пластиковый угол и рассчитать ширину плитки . В какой последовательности их устанавливать.

Внутренние не ставлю,опишу по логике:на торец плитки с боковой стены+1-2см наношу плиточный клей тонким слоем,отрезаю внешний трим по высоте откоса,вверху срез 45град. и клею его на этот торец,затем отрезаю внутренний трим в размер (вверх тоже 45) и начиная с места где будет стоять 2-ая с низу плитка клею на малярный скотч к дверной коробке в то место,куда вы хотите чтобы пришел откос соблюдая выбранный угол рассвета(с другой стороны угол должен быть таким же),далее замеряете расстояние между внешним и внутренним тримом по месту укладки плитки,1-2мм думаю стоит накинуть к этому размеру,режете плитку,наносите на нее клей сколько надо,заводите плитку во внутренний трим,другой край плитки прижимаете заподлицо с внешним тримом,если выступил лишний клей через тримы,лучше сразу его убрать,я это делаю обычным клинышком для плитки,если все красиво,малярным скотчем фиксируете плитка(боковая стена)-внешний трим-плитка(откос),1-ая стоит,снимаете ранее приклеенный малярный скотч с внутреннего трима с того места,где будет стоять следующая и каждая последующая плитки на откосе.Как то так,может кто подправит,т.к внутренние тримы не ставлю

Отделка откосов входной двери

Для начала вам понадобятся:
Два шпателя (один немного больше от дверного откоса, другой меньше)

Прежде чем отделывать дверные откосы, нужно обклеить дверную коробку с полотном пленкой и малярным скотчем. Это защитит их от повреждений.

Перед тем, как начинать работы нужно герметизировать дверные откосы. Это можно сделать цементно-песчаным раствором. Также, чтобы защитить углы нужен перфорированный металлический уголок. Чтобы укрепить плоскость откоса нужна штукатурная сетка из стеклоткани. Существует комбинированный вариант уголка и сетки.

Перфорированный металлический уголок вместе с сеткой крепятся на клей или монтажную пену.

Откосы входной двери можно отделать разными материалами. Это зависит от материала, из которого сделана сама дверь и впечатления, которое хочет произвести владелец на окружающих. Дверные откосы можно сделать из: керамической плитки, пластика и дерева.

При всех своих достоинствах этот материал имеет несколько недостатков. Во-первых, это высокая стоимость. Во-вторых, укладка плитки требует определенных навыков и знаний. Этот облицовочный материал требует при работе большой аккуратности и много времени. Однако полученный результат всегда компенсирует все минусы своим привлекательным видом и надежностью.

Украсить керамикой можно периметр проема двери и откосы. Причем тип плитка будет играть главную роль. Имитация стены и откосов под кирпич выполняется специальной плиткой. В ее основу обычно входит цемент, который смешивают с дополнительными наполнителями и различными красителями.

Укладывать фактурный материал для отделки откосов можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Эта работа не вызывает никаких сложностей, так как не требует производить выравнивание поверхности. Применение специальных уголков освобождает от стыковки внешних углов.

Установка дверей в с/у до укладки плитки или после

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, когда лучше и почему ставить двери в с/у до укладки плитки или после?

есле с добором то конечно после

Плитку,затем двери.Наличник ложится на плитку,да и работникам проще работать,не поцарапают двери и порог.

выкладываем плитку в санузле до проёма, далее установка двери и укладываем плитку на откос до коробки, так называемый плиточный добор. и далее сама затирка плитки.

в последнюю очередь когда все сделано

Когда угодно. Если после – предупредите об этом плиточника. Успехов!

у вас 3 варианта -толщина коробки больше толщины стены, 2 равна,3 меньше. Правильный ответ -надо иметь уже дверь и сразу увидите когда её ставить.Кроме того внутри ванны наличник хреново иметь -низ распухает от сырости. значит плитка заходит на коробку. Выбирайте.

Лучше после плитки .Это потому чтоб дверь не поцарапать той же плиткой.

Лучше до укладки плитки. Так легче всё собрать воедино, чтобы дважды не подгонять.

Как правильно сделать после установки дверного устройства?

Перед монтажом нужно определить площадь будущего порога. С точки зрения дизайна и функциональности, изделия различаются по:

• высоте;
• материалам;
• особенностям установки.

Расчёт производится исходя из дизайнерского решения. Для входных дверей подходят высокие пороги толщиной от 2 см. Оптимальная толщина низкого алюминиевого порожка составляет 30 мм. В расчётах участвуют следующие величины:

• ширина проёма между откосами;
• расстояние между напольным покрытием и краем нижней вертикальной планки короба;
• расстояние от края нижней вертикали короба до окончания выступа порожка;
• толщина декоративных элементов.

Порог может заполнять всю ширину проёма между откосами. Для точности измерений рекомендуется использовать строительный уровень. Замеряя ширину по откосу, руководствуйтесь шагом 5–7 см, чтобы избежать неточностей. Если планка фиксируется в пазах, то к ширине прибавляется 2 см (по 1 см на каждый край). Расчёты помогут в выборе заводских изделий или опалубки.

Подбор нужных материалов и инструментов

1. Для монтажа металлического или деревянного профиля понадобится ножовка по дереву или металлу.
2. Для установки – шуруповёрт, молоток, гвозди и шурупы.
3. Для формирования бетонной конструкции — опалубка, грунтовка, шпатели.
4. Для обработки деревянного порога нужно подобрать защитное покрытие.

При выборе материала учитываются нагрузка, вид помещения, отделка проёма. Прежде чем решить, как заделать проем, надо учесть следующие рекомендации :

• декоративные плашки подбираются в зависимости от фактуры дверной коробки или напольного покрытия (дерево, кафель);
• для помещений с повышенной влажностью нужны влагоустойчивые материалы (бетон, металл);
• не рекомендуется использовать пластиковые планки в качестве основного профиля, так как они недолговечны;
• учитывайте тип крепления планки (наружный или скрытый), где более эстетичны изделия на внутреннем креплении;
• в частных домах у входных дверей лучше залить бетонный порожек;
• учитывайте нагрузку и проходимость, подбирая прочные материалы для входных дверей.

Декоративные планки из дерева более прихотливы в уходе, но долговечнее ПВХ. Влагоустойчивые конструкции нужно дополнять пробковым компенсатором. Для заделки отверстий потребуется шпатлёвка. Если декоративный материал достаточно лёгок, чтобы монтироваться на клей, берите плиточные клеевые составы.

Как смонтировать и зацементировать?

1. Первоначально поверхность очищается от загрязнений.
2. Высокий порог формируется из бетона или кирпича в 1–2 ряда.
3. Кирпич укладывают на цемент, периодически отстукивают молотком для уплотнения.
4. Затем кладка обрамляется цементным раствором.

Этапы монтажа высокого порога из бетона:

1. подготовьте широкую опалубку из фанеры или бруса;
2. оберните опалубку пищевой плёнкой или обработайте солидолом, чтобы она проще отставала от бетона;
3. подоприте брус по боковым стенам перпендикулярно откосам;
4. если высота порожка выше 7 см, то установите продольные маяки из металла для выравнивания массы;
5. положите слой минеральной ваты, закрепите армирующей сеткой сечением не более 50 мм;
6. прогрунтуйте поверхность в 1–2 слоя;
7. залейте бетон в опалубку либо набросайте на текущее основание;
8. выровняйте бетон правилом или широким шпателем;
9. оставьте до высыхания на 2–3 дня, периодически сбрызгивая водой.

Нюансы ремонта

Для того, чтобы начать ремонт, следует придерживаться правил укладки плитки как под дверью, так и на других участках комнаты в рекомендованном порядке. Это позволит не только скрыть дефекты стен и пола, но и визуально расширить пространство. Если вы кладете плитку впервые, то обратите внимание на ровность стен. Если они неровные, то нужно их выравнивать при помощи цемента или штукатурки.
Перед укладкой обязательно проверяют все плоскости комнаты на перпендикулярность при помощи строительного уровня. Этот инструмент прикладывают к поверхности и отмечают место, где пузырек воздуха внутри ампулы уровня расположился по центру. Если он не отклоняется, плоскость считается ровной и можно приступать к ее облицовке.

Вместо оштукатуривания допускается использование гипсокартона. Это позволит существенно сэкономить время на ремонт комнаты. Недостатком способа является сокращение объема помещения – установка гипсокартонных листов заберет по несколько сантиметров с каждой поверхности.

Для проведения работ самостоятельно, вам понадобится:

• Нож для резки плитки;
• Уровень строительный;
• Шпатели;
• Станок для подпиливания углов под 45 градусов;
• Плиточный клей;
• Затирка для стыков.

Далее рассмотрим особенности укладки в разных местах комнаты.

Откосы из мозаики

Для устройства мозаичного покрытия на откосах окон и дверей можно использовать специальные мягкие полотна, на которые наклеены керамические кусочки. Основа может быть бумажной или в виде сетки. Их удобство состоит в том, что можно вырезать полотно необходимого размера.

Процесс укладки прост. Поверхность откоса должна быть сухой, чистой и ровной. На подготовительном этапе на откосе делают предварительную разметку, в соответствии с которой затем наклеивают мозаичное полотно.

клей наносят зубчатым шпателем;

Для нанесения клея используют зубчатый шпатель

приклеивая мозаичное полотно, не нужно на него слишком давить, чтобы сквозь швы не выдавился клеящий состав;

Приклеивать мозаичное полотно необходимо без сильного нажима

для заделки швов рекомендуется применять затирку на основе эпоксидной смолы;

Для затирки швов используют эпоксидную смолу

при помощи резинового шпателя затирку распределяют ровным слоем;

Для равномерного распределения затирки используют резиновый шпатель

после того как затирка подсохнет, ее излишки удаляют при помощи влажной губки.

Оконные и дверные откосы, отделанные одним из перечисленных материалов, станут украшением любого интерьера и сохранят свой изначальный внешний вид на долгие годы.

Плитка над дверью

Укладывать плитку около двери довольно сложно. Крайне важно рассчитать расположение кафеля по обе стороны от дверного проема. В противном случае плитка над дверью не состыкуется и работу придется переделывать или же подгонять края. Для этого их придется подрезать плиткорезом и подтачивать. В итоге далеко не всегда получается желаемый результат, так как разнокалиберная плитка выглядит не эстетично. Для того, чтобы выложить плитку в ванной вокруг двери, технологию облицовки следует начинать с одной стороны стены (скажем, левой) до потолка снизу вверх, затем над дверкой, а другую сторону прорабатывать сверху вниз.

Декоративный камень в отделочных работах на дверном полотне

Облицовка дверей декоративным камнем встречается довольно редко. Этот материал обладает отличными свойствами и характеристиками. Он монтируется только на ровную поверхность и имеет небольшой вес. Особенности:

• Есть разнообразные его имитации природного камня, и неспециалист вряд ли сможет определить искусственный камень в отделке.
• Как правило, оформляется дверное полотно не полностью, а лишь какая-либо его часть. Отлично сочетается он с краской или лаком.

Для монтажа камня нужно:

• Клей.
• Строительный уровень.
• Плиткорез для разрезания материала.
• Карандаш и рулетка.

На видео показан процесс монтажа на дверное полотно искусственного камня.

Кафель внизу стены

Облицовкой пространства под дверным проемом занимаются в последнюю очередь. Профили, поддерживающие кафель, следует сместить на ряд ниже, а укладку начинать со второго ряда от пола. Этот ряд является определяющим – от него следует плясать вниз и вверх. В случае обнаружения каких-то неровностей, плитку подрезают, так же ориентируясь на готовый второй ряд.

Самое главное правило мастера-плиточника заключается в том, чтобы уровень шел идеально ровно по плитке. Это позволит избежать дальнейших ошибок, связанных с неправильной стыковкой кафеля когда укладывается плитка под дверью в ванной.

Варианты оформления примыканий

Теперь предлагаем вам посмотреть, как может выглядеть прихожая, в которой положена плитка вокруг входной двери. Далее будут представлены фотографии с вариантами оформления, и возможно, какой-то из них понравится именно вам, и сможет украсить ваше жилище:

Этапы ремонта в ванной

Итак, рассмотрим пошаговые рекомендации по осуществлению ремонта помещения. Они сводятся к следующим пунктам:

1. Если дверка была поставлена ранее, рекомендуется удалить старый дверной блок, а также убрать все лишнее из ванной комнаты, включая санузел и предметы интерьера.
2. Производится корректировка проема и установка новой дверной коробки.
3. Нужно выровнять стены штукатуркой или цементным раствором.
4. Далее следует заняться выравниванием пола.
5. После корректирующих работ приступают непосредственно к укладке плитки и затирке стыков.
6. Заключительным этапом является установка дверей.

Теперь вы знаете, как положить плитку над дверью и вокруг нее в ванной комнате, однако запомните, что все черновые работы необходимо проводить в первую очередь. Данная статья призвана помочь читателям понять последовательность этапов отделочных работ.

Ламинат в облицовке деревянной двери

Декоративная облицовка на дверь может быть выполнена ламинатом. Этот материал монтируется на любую поверхность, кроме металлической. Есть большой выбор оформления поверхности ламината. Он обладает:

• Состоит ламинат из трех слоев. Верхний слой всегда покрывается при изготовлении защитным средством. Поцарапать его будет довольно сложно.

Совет. Так как ламинат выпускается ровными полосами, то и монтировать его можно только на ровную поверхность.

• Как правило, для монтажа ламината используется специальная подложка, которая создает для материала подушку. На деревянном дверном полотне можно ее не использовать. Монтируется ламинат с помощью гвоздей или саморезов по дереву с декоративными шляпками. Иногда применяют жидкие гвозди или клей ПВА.

Разрезать ламинат можно пилой или электролобзиком, который сэкономит время и ускорит процесс отделочных работ.

Необходимый инструмент и материалы

1. Уровни: метровый и двухметровый.

2. Рулетка и карандаш.

3. Шпатель зубчатый (высота зубчика 5 миллиметров), шпатель обычный.

5. Миксер с насадкой для перемешивания сыпучих смесей.

6. Ветошь для чистки плитки.

7. Щётка или веник.

8. Углошлифовальная машина (болгарка) с отрезным кругом по камню — необходима для резки твердой плитки, например, керамогранита.

9. Плиткорез — необходим для подрезки обычной керамической напольной плитки.

Источник