Первая передача включается со ступенькой
Регистрация
Вход
- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
Были у меня проблемы с коробкой — иногда плохо включалась первая, порой не включалась вторая после третьей, туго (с существенным усилием) приходилось включать заднюю. Шумела, опять же, коробка (тут я, возможно, слишком придираюсь).
В общем, решил починиться. Поехал в сервис. Там мне коробку отремонтировали (работа и з/ч обошлись примерно в 10 тыс. р.)
Показали, чо заменили:
— пластина прижимная КПП 08-09 (у десятого семейства оно взаимозаменяемо с самарами?)
— шестерня КПП 2-й передачи в сборе
— вилка переключения 1,2-й передачи ВАЗ 08-09 (тот же вопрос — взаимозаменяемо?)
— карданчик КПП 2108 (?)
— ну и несклько сальников, гаек, шайб, винтов,
— и еще ремкомплект кулисы заюзали (что в него входит — фиг знает).
Ну, думаю, теперь все круто будет.
Поездил немного — хрен там. Передачи хоть и стали включаться всегда (кроме первой), но на 1, 2 и, вроде, 3-ей появилась «ступенька» — когда переключаешь рычаг, он на полпути как-будто что-то задевает и нужно небольшое усилие приложить, чтобы дальше дотолкнуть.
1-ая передача стала вылетать и включаться не до конца.
Задняя включается с прежними усилиями.
Я от такого качественного ремонта просто опух. В понедельник поеду, заставлю их повторно ремонтировать по гарантии. По возможности постараюсь стоять над душой у «мастера» в течение всего процесса.
Но есть ряд вопросов. Помогите, плз:
1. То что они напихали мне в коробку запчастей от Самар — это нормально?
2. Есть ли у кого-нибудь «идеальная» коробка на десятке — такая, чтобы не сильно шумела, передачи включались без всяких «ступенек» и больших усилий, чтобы задняя включалась без геморроя?
3. Мастер залил в коробку минералку ТНК (или что-то в этом духе), сказал, что это временно, типа через 3 тыс. км надо будет заменить на масло по-лучше. Это что за заморочки?
4. Если у меня получится понаблюдать за процессом ремонта, на что обратить внимание? Всю последовательность действий по мурзилке я хрен запомню, но если буду знать несколько ключевых моментов, где «мастер» может схалтурить или облажаться, это бы сильно помогло.
Источник
Как правильно переключаться на первую передачу и как быстро ускориться на машине
Объяснение, почему сложно переключаться на первую передачу и как делать перегазовку.
Не смотря что это крайне редкий выбор передачи при движении на автомобиле, существуют все-же ситуации при которых имеется необходимость перехода на первую скорость (передачу), которая предпочтительнее для более быстрого разгона в момент движения автомобиля, хотя такое переключение будет связано с определенными дополнительными сложностями.
Переключение передач может стать автомобильным искусством для водителей после прохождения практики и полного понимания ими того, какие именно действия формируют ровные переходы между передачами, оборотами двигателя и разными скоростями вращения валов в КПП. И не смотря на то, что первая передача по своей природе спроектирована исключительно только для того, чтобы сдвинуть автомобиль с места, то шпильки и очень крутые повороты помноженные на крутизну подъема могут потребовать от водителя перейти на передачу с более высоким коэффициентом крутящего момента, а именно, на первую скорость коробки передач.
Если вы уважаемые друзья (автомобилисты) пробовали раньше переключаться на первую передачу (скорость) таким образом, возможно вы заметили для себя, на сколько трудно бывает «воткнуть» первую передачу на скорости, вплоть до того самого лязга под капотом машины и даже при полном выжиме сцепления. Сразу вас успокоим, с вашим любимцем автомобилем все в порядке, коробка не сломалась, синхронизаторы не рассыпались. Все очень просто, нужно знать и владеть особой техникой переключения на самую низкую скорость (передачу).
В обычной жизни данная ситуация с переходом на 1-передачу происходит именно в том случае, когда автолюбитель, при подъезде к светофору фактически просто остановил свой автомобиль на красный свет и здесь внезапно для него загорается зеленый сигнал светофора, когда машине необходимо быстро тронуться с места. Вторая передача коробки будет долго вытягивать автомобиль почти-что с места, тогда всеми правдами и неправдами вам нужно будет тут-же включать первую пониженную скорость (передачу), вот здесь и в зтот самый момент вам как-раз и помогут те знания, которые мы хотим вам предоставить сегодня в данной статье.
Технически сама проблема заключается в следующем, что разница в соотношениях между второй и первой передачами достаточно (слишком) большая. Поэтому далеко не всегда синхронизаторам удается удачно справится с данной задачей для восполнения этого самого пробела. Синхронизирующим устройствам на первой передаче приходится трудиться намного сильнее, чем на остальных передачах, что может безусловно привести к их досрочному выходу из строя и к непременному снижению ресурса самой коробки передач.
По сути, сами действия синхронизаторов можно сравнить с небольшим сцеплением, которое установлено на выходном валу между шестернями замедления или увеличения относительно скорости передач, которые выполняют действия (работу) легкого зацепления зубьев в передаче. Поэтому получается следующее, когда происходит попытка переключения на первую передачу, то в этот самый момент относительная скорость между выходным валом и входным валом будет чрезмерно высокой (большой), по сравнению с другими различными и менее относительными скоростями (передачами).
Для примера можно взять трансмиссию автомобиля Honda Civic 2016 года. Соотношение для первой передачи в этой коробке составляет 3,6:1 что означает, на каждые 3,6 полных оборота коленвала шестерня делает всего один оборот. 2-я передача имеет соотношение 2,1:1, соотношение 3-й передачи составляет 1,4:1, 4-я передача с соотношением 1:1 прямая передача, у 5-ой передачи соотношение равно 0,8:1, и последняя 6-я передача имеет соотношение 0,7:1.
Как вы видите друзья, разница в передаточном числе зубьев шестеренок становится все меньше и меньше с их переходом на более повышенные передачи, что в свою очередь облегчает задачу синхронизаторов сопоставлять скорости вращения шестеренок.
Впрочем схожие и похожие проблемы могут возникать не только при переключении со второй на первую передачу.
Например, вам нужно совершить обгон транспортного средства, а до сплошной линии остается недостаточное расстояние. Вы двигаетесь на четвертой передаче и уже начали обходить обгоняемый автомобиль. Вам необходимо быстро ускориться. Единственным логичным способом в данной ситуации для вас станет переход на пониженную передачу.
А третья? Навряд ли, автомобилю необходимо более интенсивное ускорение. Опытный водитель сопоставив в этот момент скорость движения и обороты двигателя может моментально прийти к выводу, что необходимо включить вторую скорость. Ок. Но есть одно «но», сделать это без четкого осознания выполняемых водителем действий будет очень и очень сложно и что крайне вредно будет для самой коробки. Поэтому друзья запомните, существуют определенные и правильные решения для безопасного совершения действий обгона транспорта.
Их (действия) можно разделить на две основные группы: двойной выжим сцепления и перегазовка .
Они позволяют сравнять скорости вращения коленчатого вала и уменьшить нагрузку на синхронизаторы на передаче, чем поспособствуют плавному переключению. *
*Не смотря на действенность данных методов мы все-же не рекомендуем регулярное их применение, особенно в те моменты, когда вы переходите на первую передачу, так как максимально снизить ударные нагрузки все-равно не получится и трансмиссия по-прежнему будет получать дополнительный стресс.
Двойной выжим сцепления
Подробнее об этой технике переключения вы можете ознакомиться в нашей статье: — «Схема переключения передачи с двойным выжимом сцепления, зачем ее использовать, как она работает и как ее применить в повседневной ситуации?» Здесь же (в этой статье) мы изложим и расскажем вам об основных постулатах техники переключения передач.
Резюмируя сам процесс переключения на пониженную передачу с четвертой на третью скорость:
- 1. Нажимаем на педаль сцепления.
- 2. Переводим рычаг переключения в нейтральное положение.
- 3. Отпускаем сцепление.
- 4. Нажимаем на дроссель.
- 5. Жмем на педаль сцепления еще раз.
- 6. Переключаем на третью передачу.
- 7. Отпускаем педаль сцепления.
На бумажной схеме все выглядит не так просто, но при определённой практике (безусловно практиковаться нужно на закрытой от движения площадке и желательно под надзором инструктора или более опытного водителя) ее можно освоить в достаточно небольшой промежуток времени и успешно применять в реальных житейских ситуациях.
Перегазовка
Здесь смысл самой перегазовки с технической точки зрения остается тем же, вам требуется сравнять скорости вращения валов, коленвала и выходного вала КПП. Для примера:
- 1. Едем на четвертой передаче.
- 2. Отпускаем педаль акселератора (газа).
- 3. Выжимаем сцепление и переключаемся на вторую передачу.
- 4. Сцепление держим нажатым, далее нажимаем на педаль газа повышая тем самым обороты двигателя.
Здесь стоит обратить внимание на следующее, что в зависимости от того же мотора (бензиновый или дизельный), от объема, мощности и веса поршней а также и от других совокупных факторов, скорость увеличения оборотов будет разной. Где-то требуется нажать на газ значительно меньше 1 секунды, где-то подержать педаль газа (акселератора) чуть подольше.
- 5. Подняв обороты двигателя примерно на четверть или на треть (опять же здесь все зависит от многих факторов, потребуются практические занятия для понимания оптимального повышения оборотов) и не выходя в красную зону тахометра, быстро и плавно отпускаем педаль сцепления.
Двигателю автомобиля мгновенно станет намного легче крутить трансмиссию и автомобиль получит необходимое ускорение. Все просто, ничего сверхъестественного.
Вот такие дела дорогие наши автолюбители. Теперь вы надеемся поняли, как это нужно делать, осталось теперь последнее, усвоить все на практике. Удачи Вам!
Источник
Первая передача включается со ступенькой
Vitasselo
Это нормально. Попадает зуб-в-зуб. Встречается редко, пусть одно попадание на 100 включений.
wraithik
ну если бы было раз в 100 включений то да
а так каждое 10е или все равно это нормально.
Да не, не раз на сто включений, чаще гораздо. Это те Врайсик наобум сказал.
У меня тоже часто такая фигня. Если уже зеленый и времени на дрочево нету, не парюсь и трогаюсь со второй.
значит встретился в воскресенье с мастером по коробке
все объяснил он проехался, повтыкал на скоростях передачи со 3й на 2ю и т д.
говорит что все керня. так и ездий. смысла лезть в коробку нет пока
грит зуб на зуб попадает вот и все!
че скажете?
такая же фигня иногда первая включается, но чувствуется что не схватились зубья. Это не проблема, это конструктив. Прально выше написали в книжке эт описанно.
смирился с этой проблемой. Редко коншн, но доставляет неудобства когд оч быстро нада вкл первую после стояния на нитралке.
wraithik
ну если бы было раз в 100 включений то да
а так каждое 10е или все равно это нормально.
А ты посчитай
Плохое запоминается чаще чем хорошее.
Вот я за поездку успеваю тронуться раз около 10 раз. В день 5-10 поездок. И если один раз в неделю у меня не воткнется первая на зеленый, кажется что все писец, галимая КПП, а на самом деле менее не так уж и часто.
zlexx
При чем тут брак и не включение первой с места? Или не включение задней иногда. Зуб на зубу попал и уперся, х*р ты что включишь. Шестерною колеса держат, муфту вал, а вал стоит.
. Виной всему ведомый диск-его повело.
Лечение-замена, лучше , всего сцепления.
.
Думаю, не только ведомый, поскольку на «холодную» еще включать более-менее можно было. Скорее всего и лепестки самого сцепления при нагреве теряют упругость, а по сему и недовыжымают до конца. А вот метод лечения, предложенный автором — поддерживаю, потому как сэкономить на сцепе, чтоб угробить коробку — как-то не правильно будет.
У меня пробегу 12000.
Пробовал менять сцепление, поставили Валео (вроде такое и стояло), но первая на горячею вобще почти некогда не включалась с первого раза и после замены тоже самое. Потом по гарантии поменяли вал в коробке по которому шестерни двигает рычаг КПП, как мне сказал мастер на нем были зазубрины как будто его кто напильником пилил.
Ща включться стало лучше, но тоже бывает иногда не можещь воткнуть первую пока не сделаешь двойной выжим.
Про синхронизаторы: Инжинер по гарантии сказал что на первой скорости они вобще не стоят.
Думаю еще масло поменять может получше станет, хотя не сказать чтоб это сильно напрягало!
Так что не парьтесь замена сцепления, регулировка кулисы не особо эфективны если раз из 10 туговато включиться!
Про синхронизаторы: Инжинер по гарантии сказал что на первой скорости они вобще не стоят.
Источник
Первая передача включается со ступенькой
Регистрация
Вход
- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
начала плохо включаться первая передача,
торантино
Когда синхрон изношен шестерни начинают трещать при включении, а тут просто упирается как будто 1 передачи вообще нет. У моего сарая та же фигня, не церемонясь делаю движение в сторону второй и с размаха вбиваю первую (синхроны давно стёртые но дело не в них).
Подозреваю что причина в кривизне каких-то деталей механизма выбора.
Когда синхрон изношен
не церемонясь делаю движение в сторону второй и с размаха вбиваю первую
Синхронизатор прикатался. Крутится вместе с муфтой. Обычное дело.
при залипании синхронизатора на шестерне передачи разве машина не будет пытаться ехать на нейтрали?
snow02rus
Я близко с этим гамном столкнулся впервые, т.к. после всех прошлых разов включалось всё нормально. А в последний раз при ремонте был новый вторичный вал, 2-я шестерня, 2 кольца. И поэтому сильно в дебри не лез, считая что оно не надо, ограничиваясь «общеизвестным» зазором кольцо-шестерня.
Но на этот раз «что-то пошлО не так» , и вот уже тысяч 6 или 7 1-я передача люто выносит моск
. Причём первые пару тысяч был вообще караул, 90% троганий со 2-й. Далее немного приработалось, стало полегче, но один хрен в половине случаев 1-я с первого раза «не лезет», приходится или прокатить машину (чаще всего достаточно бросить тормоз), или раза 3-4 перевыжать сцепу.
Само сцепление исключается: на другой коробке эта сцепа работала отлично. Муфта — возможно, т.к. она прилично болтается (меньше, чем за 5 тык её растоптало, железо — хуже некуда) и задняя буксует (в смысле когда машина при заднем ходе буксует или сильно нагружена) со щелчками.
Следующий эксперимент будет с этим:
при сборке (до которой остался вторичный вал и недостающее блокирующее кольцо) очень хочу (надо привод как-то городить) покрутить разобранный коробас чтоб видеть происходящее там. Теория теорией, а качество деталей настолько адовое, что происходить при работе может что угодно и не видя даже хрен подумаешь. А попереломать по-глупости/по-недосмотру целую кучу недешёвых запчастей неохота.
только не с муфтой, а с шестернёй.
Кстати, при залипании синхронизатора на шестерне передачи разве машина не будет пытаться ехать на нейтрали?
муфты есть какие-то места с забоинами где они по хорошему не вьезжают друг в друга, разве что ударом.
При переключении со второй на первую до определенной скорости не включается первая.
ща выдергиваю передачу и наполовину выжав сцепу прогазовываю до 2.5-3т и окончательно выжав сразу втыкаю 1 ю.
да, заметил что этот способ помогает
При переключении со второй на первую до определенной скорости не включается первая.
Не согласен, должна включаться, вот на какой скорости — это другое дело!
Подъезжаешь к повороту, скорость машина едва катится, приходится остановиться полностью, чтобы включить первую, так как на вторую переходить еще рано.
Источник