Лестница при усадке дома

Лестницы в срубах до усадки – опыт участников портала

В силу естественных процессов в древесине срубам требуется определенное время на окончательную усадку. В связи с этим возникают осложнения с доступом на второй или мансардный этаж – до усадки нельзя жестко фиксировать лестницу к основаниям. Умельцы портала FORUMHOUSE находят способы не только беспрепятственного сообщения между этажами, но и обустройства небольших систем хранения.

Толстая фанера и скользящие узлы – усадка не проблема

Самая большая проблема сруба и лестницы на второй или мансардный этаж – усадка сруба и, как следствие, невозможность установить лестницу до ее окончания. Я сделал лестницу, которую можно ставить сразу.

• Ширина проема – 135 см.
• Длина проема – 265 см.
• Высота до пола мансарды – 234 см.

В качестве материала andreinwsamara выбрал сортовую фанеру толщиной 21 мм, листы 300×150 см, для ступеней мебельные деревянные щиты. Конструкция получилась комбинированная – лестница и система хранения под ней, включающая закрытую кладовку с полочками, зону для верхней одежды, а также открытые полки и нишу для электрощитка.

Сама лестница с поворотной площадкой и забежными ступеньками. На все про все вместе с перилами ушло пять листов фанеры.

• Ширина лестницы (по ступени) – 90 см.
• Ширина ступени – 30 см.
• Высота ступени – 19,5 см.
• Выступ – 5 см.

Для работы умелец использовал погружную пилу (шина на 260 см) с пылесборником, фрезерный станок, электрический лобзик, ленточную шлифовальную машину, шуруповерт, дрель, кондуктор (для монтажа шкантов).

Косоурами в конструкции служат листы фанеры.

Источник

Как сделать лестницу в срубе

В силу естественных процессов в древесине срубам требуется определенное время на окончательную усадку. В связи с этим возникают осложнения с доступом на второй или мансардный этаж – до усадки нельзя жестко фиксировать лестницу к основаниям. Умельцы портала FORUMHOUSE находят способы не только беспрепятственного сообщения между этажами, но и обустройства небольших систем хранения.

Толстая фанера и скользящие узлы – усадка не проблема

Самая большая проблема сруба и лестницы на второй или мансардный этаж – усадка сруба и, как следствие, невозможность установить лестницу до ее окончания. Я сделал лестницу, которую можно ставить сразу.

• Ширина проема – 135 см.
• Длина проема – 265 см.
• Высота до пола мансарды – 234 см.

В качестве материала andreinwsamara выбрал сортовую фанеру толщиной 21 мм, листы 300×150 см, для ступеней мебельные деревянные щиты. Конструкция получилась комбинированная – лестница и система хранения под ней, включающая закрытую кладовку с полочками, зону для верхней одежды, а также открытые полки и нишу для электрощитка.

Сама лестница с поворотной площадкой и забежными ступеньками. На все про все вместе с перилами ушло пять листов фанеры.

• Ширина лестницы (по ступени) – 90 см.
• Ширина ступени – 30 см.
• Высота ступени – 19,5 см.
• Выступ – 5 см.

Для работы умелец использовал погружную пилу (шина на 260 см) с пылесборником, фрезерный станок, электрический лобзик, ленточную шлифовальную машину, шуруповерт, дрель, кондуктор (для монтажа шкантов).

Косоурами в конструкции служат листы фанеры.

Вместо жесткой сцепки с балкой перекрытия — «скользящее» пазовое соединение.

Под поворотной площадкой – короб, усиленный опорными поперечинами, склеенными из двух частей.

Ступени просто вставлены в фигурные пазы, вырезанные в опорных листах, без дополнительной фиксации к стенам или основанию, для повышения декоративности и в целях безопасности острые элементы скруглены, и вся конструкция смотрится очень органично.

Ограждения на мансардном этаже и перила тоже из фанеры в комбинации с бревенчатыми стойками.

Внутри кладовой – полки и вместительная ниша под поворотной площадкой. Вместе с наружным шкафчиком вся система значительно облегчает проблему хранения различного инвентаря и бытовых мелочей.

Плюс небольшие, но полезные усовершенствования.

Удобные мелочи: дверь без ручки – открывается и закрывается нажатием; петли – дверь открывается на 160⁰. И петли, и этот ограничитель/выталкиватель двери – это кухонная фурнитура.

В теме умельца в ходе обсуждения высказывалось опасение, что на второй этаж не получится заносить крупногабаритные вещи, однако хозяин ветки и лестницы успокоил – трехметровый брус заносил, листы ОСП поднимал, матрас 200×160 см проблем не создал. Так что конструкция не только оригинальная и вместительная, но и полностью функциональная.

Лестница из остатков – бревна и логика

Еще одного участника портала интересовала возможность пустить в дело солидный остаток от строительства сруба и построить лестницу в общем стиле.

Так получилось, что после стройки осталось много здоровых бревен (200-350 мм), решил сделать из них лестницу. Срубу почти год, усадка прошла где-то на 100-150 мм. Лестницу прикинул, ступени по 260 мм, косоур хочу сделать из бревна 300 мм, распустив его пополам.

Первым делом Mikema нарисовал схему и сделал визуализацию в 3D, для наглядности.

Загвоздка была в выборе узлов крепления с учетом предполагаемой усадки, остановился умелец на компенсаторах под площадкой и нижним маршем.

Лестницу, как и планировал, собрал из остатков, внизу использовал винтовые усадочные опоры.

Через год установил ограждение и перила, столб в основании капитально так и не зафиксировал – усадка пока еще меньше предполагаемой. Лестница получилась не самой удобной, так как пролет между балками всего 160 см, и пришлось подстроиться под эти параметры. Но если габаритные вещи не поднимать, все нормально.

ДревМассив , еще один пользователь портала, профессионально занимающийся деревянными лестницами, также использует специальные домкраты, когда усадка не завершена.

Что касается верхнего узла опирания, рекомендован следующий способ.

Тетивы вставляются в пазы, выпиленные в поперечине, и жёстко не фиксируются. При усадке поперечина опустится, «съехав» по вертикальным срезам тетивы в местах опирания лестницы на поперечину.

А участник FORUMHOUSE с ником BobSol сделал немного иначе – закрепил пролеты в верхней части жестко, а понизу марш просто скользит по напольному покрытию.

С балками (лафет через 60 см) второго этажа поступил так: одну не поставил при сборке дома, когда сделал первый пролет и площадку – узнал, где будет заканчиваться лестница. В этом месте врезался в оставшиеся балки и поставил поперечину из бруса 150х150 мм. К этой поперечине и прикрепил верх лестницы. К площадке прикреплен верх первого пролета. Низ – скользящий.

В любом исполнении лестницы от наших умельцев – это база, которую можно видоизменять под себя, и опыт, который поможет избежать ошибок.

Массу полезной информации можно узнать из статьи о наружных лестницах , еще одна система хранения от наших умельцев – в материале о лестнице-шкафчике . В видео о производстве деревянных лестниц – технология изготовления клееных гнутых конструкций.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал и ставьте «лайк» чтобы не пропустить следующую публикацию!

Источник

Способы компенсации усадки деревянного дома

Способы компенсации усадки деревянного дома

Дом из массивной или клееной древесины неизбежно осаживается. Это результат усушки стенового материала (усадки), которая сильнее всего проявляется в первые несколько лет после возведения здания. Но и затем линейные размеры древесины будут колебаться, виной тому — сезонное изменение температурно-влажностного режима. Вот почему еще на стадии проектирования деревянного дома необходимо предусмотреть особые меры по компенсации усадки стен, особенно если речь идет о строительстве дома из бревна или бруса.

Усадка домов из бревна и бруса

Усадка дома обусловлена в основном свойством древесины усыхать при уменьшении ее влажности. Величина усадки сруба определяется многими факторами. Прежде всего, влажностью бревна или бруса, его изначальных размеров (прежде всего толщины), породой древесины, технологией обработки древесины (в первую очередь — сушки), условиями эксплуатации здания и его размеров (чем выше стена, тем больше величина усадки), сезона строительства дома (лето, зима), качеством сборки и квалификацией рабочих (качественно и плотность подгонки), технологией строительства (способ соединения и вид используемого межвенцового утеплителя).

Притом изменения размеров деревянного элемента различны в тангенциальном и радиальном направлениях, т. е. изменения размеров по ширине бруса или бревна значительно больше, чем по длине. Кроме того, величина усадки варьируется в зависимости от типа строительного материала — бревно, оцилиндрованное бревно, брус, профилированный брус, клееный брус и т. д.

В принципе, данные по усушке материалов можно почерпнуть и из ГОСТ 6782.1-75 Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки, но на практике эти данные могут быть далеки от теории. В среднем, при расчете величины усадки можно отталкиваться от таких данных:

• Бревно даeт усадку до 150 мм;
• Оцилиндрованное бревно дает усадку до 100 мм;
• Брус строганный или не строганный может дать усадку до 60 мм;
• Профилированный брус естественной влажности дает усадку до 40 мм;
• Профилированный брус камерной сушки даст усадку до 20 мм;
• Клеенный брус меньше всего подвержен усадке, величина усадки не более 15 мм.

Например, в руководстве по сборке срубовых домов компания HONKA приводит следующие данные:

• стена из оцилиндрованного бревна дает усадку в среднем 30-60 мм/м,
• стена из клееного бруса — около 10-30 мм/м.

Разница заметная, и во многих случаях принципиальная, ведь высота сруба в любом случае будет уменьшаться. Чтобы усадка не нарушила конструкцию здания, предусматривают целый ряд мер и способов ее компенсации. Начнем с того, что сама форма профиля бруса или бревна влияет на величину усадки стен.

Профиль оцилиндрованного бревна может дополняться узкими продольными компенсационными пазами

Например, профиль оцилиндрованных бревен может дополняться узкими продольными компенсационными пазами, снижающими напряжение в древесине и позволяющими избежать сильного растрескивание бревна. Количество пазов — от одного до трех, притом один из них расположен, как правило, в верхней части бревна. Благодаря пазам уменьшается изменение формы профиля и, следовательно, сокращается усадка бревенчатых стен. Чем выше уровень технических решений производителя деревянных стройматериалов, тем сложнее профиль предлагаемых им стеновых элементов.

Усадка стен и перегородок в деревянном доме

Сами по себе срубовые стены не требуют специальных узлов, компенсирующих усадку, поскольку сруб является однородной конструкцией и все его элементы будут опускаться примерно на одну и ту же величину. Однако в здании существуют жесткие детали, которые либо не осаживаются, либо осаживаются значительно меньше, чем сруб. Поэтому сооружение таких деталей требует особых решений.

Так, в доме нередко предусмотрены вертикальные элементы (столбы, колонны и др.), служащие опорой расположенным выше частям дома. Необходимы регулировочные механизмы, позволяющие уменьшать высоту столбов и колонн, чтобы их высота соответствовала высоте стен сруба. Чаще всего для этого используют винтовые механизмы компенсаторы усадки, специальные домкраты, которые так и называют – домкрат винтовой регулируемый компенсатор усадки.

Домкрат помещают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, жестко закрепляя на одном из них. Величину зазора выбирают исходя из расчетной величины усадки здания (обычно домкрат позволяет изменить высоту опоры на 8-10 см). По мере усадки сруба винтовой механизм регулируют, тем самым изменяя высоту колонны или столба. Домкрат можно устанавливать внизу или вверху вертикальной опоры. С точки зрения усадки сооружения его месторасположение не принципиально. А с точки зрения удобства пользования предпочтительнее домкрат, находящийся внизу,— тогда для выполнения работ не понадобится лестница или строительные леса.

Регулировка винтового компенсатора усадки

Зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, как правило, закрывают декоративным кожухом, который снимают на время регулировки. Иногда винтовой механизм оставляют открытым. Как часто приходится уменьшать зазор? Это зависит от типа стенового материала, формы профиля, времени года (сезонного изменения влажности древесины) и технологии сборки сруба. В одних компаниях интервал между работами обычно составляет от двух недель до трех месяцев, в других — четыре-шесть месяцев. Регулировка каждого домкрата занимает примерно 15 мин.

Особые технические решения понадобятся и тогда, когда к срубовой конструкции примыкает стена или перегородка другого типа (например, кирпичная или каркасная), подверженная меньшей усадке. А значит, соединение ее со срубом должно быть скользящим. Такое соединение можно выполнить по-разному. Чаще всего его осуществляют по принципу «шип — паз», где шип и паз имеют возможность некоторого перемещения в вертикальном направлении друг относительно друга. Обычно паз делают в стене сруба, а шип в виде деревянного бруска крепят к торцу кирпичной или каркасной стены. Пространство между шипом и пазом заполняют теплоизолирующим волокнистым материалом (льняным, джутовым, льноджутовым полотном и др.). Соединение с кирпичными стенами, по которым может распространяться капиллярная влага, должно содержать слой гидроизоляции.

Соединение каркасной перегородки со срубовой стеной: 1. Сруб 2. Каркасная перегородка 3. Паз

Примыкание кирпичной перегородки к расположенной выше срубовой конструкции: 1. Сруб 2. Кирпичная перегородка 3. Декоративный нащельник 4. Запас на усадку 5. Винтовой домкрат

Между верхним краем кирпичной или каркасной стены и расположенной выше частью сруба оставляют зазор для беспрепятственной усадки последнего. Размер зазора определяют исходя из расчетной величины усадки (в большинстве случаев он составляет 8 — 12 см).

Создание дополнительной самонесущей перегородки из кирпича, на которой будет закреплен отделочный материал

Чтобы зазор не был заметен в интерьере, можно закрыть его декоративными нащельниками, прикрепляемыми к срубу (и, следовательно, опускающимися вместе с ним), а можно создать нишу в перегородке, куда будет осаживаться сруб. В узле примыкания верхней части каркасной перегородки к срубу обычно предусматривают стальные стержневые элементы, обеспечивающие жесткость конструкции.

Компенсация усадки для стропильной системы

При создании стропильной системы также учитывают усадку сруба. Так, в случае применения наслонных стропильных ног расстояние между верхней и нижней опорами может меняться. Соответственно у стропила должна быть возможность подвижки, не вызывающей напряжение и деформации в конструкции здания.

Наслонные стропильные системы используют в домах, где есть средняя несущая стена или столбчатые промежуточные опоры. Концы стропильных ног опираются на наружные стены дома, а средняя часть — на внутреннюю стену или опоры.

Для этого нижний конец ноги закрепляют на стене с помощью скользящего соединения того или иного типа. Чаще всего используют крепеж в виде двух кронштейнов: один жестко зафиксирован на стене, другой — на стропиле. Эти кронштейны позволяют стропилу смещаться относительно стены.

Среди специалистов нет единого мнения, необходимо ли скользящее соединение в месте опоры верхнего конца стропильной ноги на коньковый брус. Одни настаивают, что это обязательная мера, которая помогает предотвратить деформацию стропильной системы из-за усадки сруба. Такая мера заключается в том, что между сходящимися на коньке стропилами оставляют некоторое расстояние и крепят их к коньковому брусу также посредством скользящего (обычно — шарнирного) соединения. Другие специалисты полагают, что для компенсации усадки сруба вполне достаточно скользящего крепежа в том месте, где стропило опирается на стену.

Закрепление стропильной ноги на срубовой стене: 1. Стропильная нога 2. Кронштейны, допускающие возможность смещения стропила относительно стены 3. Сруб

В случае стропил в виде ферм, усадка сруба не приводит к изменению уклонов скатов крыши. Однако нельзя жестко соединять фронтоны из бревна или бруса с фермами, поскольку фронтонные стены выше фасадных, и величина их усадки будет иной.

Стропильную конструкцию обязательно нужно проектировать с учетом усадки здания. Чаще всего используют наслонные стропильные ноги, которые опираются с одной стороны на верхний элемент сруба, а с другой — на коньковый брус или стену дома (когда скат кровли примыкает к стене). На коньке, в месте схождения стропил соседних скатов (или в месте примыкания стропила к стене), следует оставлять расстояние порядка 3 см, чтобы при усадке крыши стропильные ноги могли беспрепятственно опускаться.

Сам крепеж верхней части ноги выполняют с помощью металлического шарнирного соединения того или иного типа, которое позволяет изменять уклон стропил при усадке сруба. Скользящее крепление необходимо и в узле, где нижняя часть ноги опирается на стену сруба. Здесь применяют, как правило, скользящую опору заводского изготовления, тем самым давая возможность стропильной ноге «съезжать» относительно стены.

Компенсация усадки для окон и дверей

Среди не меняющих свои размеры конструкций в срубовом доме — окна и двери. Предотвратить их деформацию из-за усушки древесины позволяет особая система заполнения проема. Оконную или дверную раму крепят не к срубу, а к специальной обсадной коробке (окосячка, обсада).

Устройство обсадной коробки окна в срубе

Соединение коробки со стенами здания должно быть скользящим. Конструкция этого узла бывает различной. Как правило, на торцах срубовых элементов вырезают паз. В пазы вставляют монтажные бруски, закрепляя их в низу проема. К брускам крепят обсадную коробку. Зазор между ней и торцевыми поверхностями сруба заполняют волокнистым утеплителем (льняное, джутовое полотно и пр.), чтобы исключить промерзание в зоне проема. Между верхней частью коробки и элементом сруба, перекрывающим проем, оставляют зазор, позволяющий срубу опускаться. Размер его определяется величиной вероятной усадки стены и чаще всего составляет 5-7 см.

Монтаж дверной коробки к обсадной коробке в деревянном доме

Для устройства обсадной коробки окна сначала в паз, выполненный в торце срубовой стены, вставляют монтажный брусок. Затем к бруску крепят саму коробку. Между ней и стеной укладывают теплоизоляционный материал

Во избежание теплопотерь в зазор помещают теплоизоляционный материал — полотно из льна, джута и пр., полосы минеральной ваты, ленты из вспененного полиуретана и др. Рекомендуют не использовать для этих целей монтажную пену, которую обычно применяют для герметизации самой оконной или дверной рамы, поскольку она достаточно жесткая и может деформировать конструкцию окна или двери при усадке сруба. Для декорирования зазоров в местах соединения элементов заполнения со срубом служат наружные и внутренние наличники.

Компенсационный зазор обсадной коробки двери

Компенсационный зазор обсадной коробки окна

Источник