Крепление ограждения лестниц чертеж

Инструкция по монтажу нержавеющих ограждений.

Данная инструкция поможет Вам самостоятельно установить ограждения, приобретенные в нашей компании без использования а/д сварки. Рассмотрим установку ограждения с верхним креплением стоек и с ригельным заполнением. Стойки уже готовые к монтажу — выполнены отверстия, в которые установлены заклепки с резьбой М6 под держатель ригеля и приварен фланец. Основание — бетонный пол и кафельная плитка. Крепить стойки будем на вытяжной клиновой анкер д. 8мм. Обращаем внимание, что инструкция рассчитана на людей, которые имеют хотя бы небольшой слесарный опыт. Все данные получены из личного опыта и являются не более, чем рекомендациями.

Инструменты необходимые для монтажа:

Дрель либо аккумуляторный шуруповерт.

Коронка для сверления отверстий в кафельной плитке д. 12

Кобальтовое сверло по металлу д. 5 (HSS-Co)

Гаечный ключ 13мм

Шестигранный ключ 2,5мм, 3мм

Ленточнопильный станок или отрезная машинка (болгарка)

Напильник по металлу

Маркер по металлу

Полировальный круг (войлочный)

При установке на химический анкер — инструмент для прочистки отверстий.

Крепеж и расходные материалы:

Анкер клиновой с гайкой д. 8мм

Заклепки тяговые алюминиевые 4,8х12

Двухкомпонентный клей по металлу

Отрезной диск по металлу (жел-но для н/ж стали) толщиной не более 1мм

При установке на химический анкер — баллон с хим. составом, резьбовая шпилька М8, гайка оц. М8, шайба оц. д. 14мм.

Поверхность на которую будет крепиться фланец должна быть ровной и прочной. При установке стоек на керамическую или кафельную плитку, необходимо убедиться в отсутствии пустот и в том, что плиточный клей высох. Некачаственно уложенная напольная плитка обязательно расколется при затяжке анкеров.

Первым делом нужно установить первую и последнюю стойку на каждом марше. Для этого нужно выполнить разметку и просверлить отверстия под анкер. Выставляем стойки на первую и последнюю ступени каждого марша. Последнюю стойку маршей одного марша и первую другого, смежного, желательно разместить друг напротив друга, при необходимости, это позволит связать стойки между собой для увеличения жесткости. От края ступени нужно отступить некоторое расстояние, которое позволит без опасений просверлить отверстия. Но помните, что для каждого класса зданий существуют требования по ширине лестничных маршей!

СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 6.29 :

Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

1,35 м — для зданий класса Ф1.1 (Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений);

1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;

0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;

0,9 м — для всех остальных случаев.

Сверлить отверстия нужно в следующей последовательности: вначале перьевым сверлом по кафелю делаем отверстие в плитке бОльшее, чем отверстие под анкер. В нашем случае мы крепимся на вытяжной анкер д. 8 мм, поэтому рассверливаем плитку пером 12 мм, затем перфоратором делаем отверстие д. 10мм. Желательно рассверливать отверстие не за один раз, сначала меньшим буром, например, 5 мм, а потом уже 10 мм. В таком случае вибронагрузки на плитку будут меньше.

Отверстия готовы. Теперь ставим на место стойку, вставляем анкера и закручиваем гайки. Чтобы декоративные крышки на стойках не мешали Вам крепить стойку нужно немного приподнять их и зафиксировать, например, малярным скотчем. Не пугайтесь, что анкер может слишком много вытянуться в момент затяжки — так и должно быть. Просто после выравнивания и протяжки необходимо отрезной машинкой убрать излишки резьбы, мешающие установке декоративной чашки, при этом необходимо защитить зеркальную поверхность от попадания искр. Не забывайте, что стойка должна стоять ровно, поэтому перед затяжкой воспользуйтесь уровнем. Незначительные отклонения легко поправить путем установки металлических шайб под фланец.

После того как крайние стойки смонтированы нужно установить промежуточные. Для этого необходимо положить поручень на крайние стойки и временно зафиксировать его при помощи малярного скотча. Затем под поручень завести промежуточные и закрепить их по уже известной технологии. Как правило, шаг между стойками не должен превышать 1м. На практике получается размещение стоек через одну или две ступени. Не стоит пугаться если кратность ступеней не позволяет разместить стойки в строгой периодичности. Можно разнести, например, от крайних к середине — через две ступени, а между двумя средними сделать три ступени. Смотреться такая компоновка будет ничуть не хуже.

После того как все стойки смонтированы приступаем к монтажу поручня. Сам поручень уже лежит на стойках. Прежде чем его крепить к стойкам, нужно смоделировать поворот (разворот). Поручень поворачивает при помощи отводов, которые монтируются на клей. Сначала необходимо найти линию пересечения двух поручней. Эта линия должна быть параллельна площадке, которая разделяет марши. Не забывайте, что ширина площадки должна быть не меньше ширины марша. Линия найдена, делаем отметки маркером на поручнях и отрезаем. Перед резкой вспомните о хорошей поговорке — «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Качество среза трубы достаточно сильно влияет на качество монтажа в целом, потому как фурнитура монтируется в стык. Чем ровнее срез, тем меньше зазор на соединениях поручня. Если Вы пользуетесь ленточно-пильным станком, то сделать ровный срез легко и просто, достаточно надежно закрепить трубу в станине. Но если под рукой только угловая отрезная машинка («болгарка»), то действовать нужно предельно аккуратно. Важно точно нанести линию среза, как вариант — можно обвернуть трубу листом бумаги, совместить край и получить заветную черту. Отрезной диск лучше использовать толщиной не более 1мм, т. к. срез будет менее подвержен нагреву.

Итак, поручни отрезаны в размер, теперь необходимо закрепить их на стойках. Крепление осуществляется при помощи тяговых заклепок. Для этого нужно просверлить в трубе отверстие и через ложемент наконечника притянуть поручень. Но здесь есть один момент — при клепании наклонного поручня Вы столкнетесь с тем, что с одной стороны с бОльшим углом есть доступ для заклёпочника, а с другой стороны, с меньшим углом, такой возможности нет. Поступить нужно следующим образом — с той стороны, где есть доступ, сверлим отверстия и ставим заклепку по месту, затем выкручиваем винты из шарнира регулируемых наконечников и снимаем поручень вместе с ложементами (рис 1). Снова сверлим и ставим заклепку уже в снятом состоянии. Затем ставим поручень обратно. Если установка производится на прямом участке, то заклепку можно поставить с двух сторон без снятия поручня. Сверлить отверстия под заклепку нужно хорошим кобальтовым сверлом на маленьких оборотах дрели, не допуская перегрева. Мы используем сверло 5мм. Заклепка — размером 4,8х12.

Следующий этап — сборка поворотов. Для этого нужно приставить оба поворота и вымерить расстояние между ними. Затем отрезать необходимую часть трубы — перемычку. Прежде чем приступить к склеиванию приложите весь узел и убедитесь в том, что все стыки ровные. При необходимости доработайте напильником. Если все в порядке, то можно клеить. Мы используем в работе двухкомпонентный клей «POXIPOL» в синей упаковке (серый состав), но можно воспользоваться и другим, на Ваше усмотрение. Важно помнить, что перед склеиванием нужно тщательно обезжирить поверхности. Все другие элементы поручня (соединители, шарниры, окончания) крепятся аналогично — с использованием клея.

Стойки смонтированы, поручень с поворотами установлен, дело за малым — установить ригель. Крепится ригель элементарно — проденьте его через держатели ригеля и зафиксируйте его потайным винтом. Сам держатель ригеля прикручивается к стойке винтом М6, который входит в комплект готовой стойки. Что касается поворотов, то самый простой вариант — выполнить их при помощи специальных элементов — регулируемых поворотов. Также можно выполнить поворот путем загиба ригеля на поворотах, но тогда потребуется специальный инструмент, т. к. загнуть трубу в ручную крайне сложно. Для стыковки прямых участков используйте соединители ригеля. На концах ригеля закрепите заглушки, зафиксировав их при помощи клея.

После установки ригеля ограждение практически готово. В завершение работ необходимо убрать на всех стыках излишки клея и выполнить полировку всех стыковых соединений. Для этого воспользуйтесь отрезной машинкой с установленным полировальным диском и специальной пастой (например, G-Polish или Autosol).

После полировки протрите начисто ограждение и протяните все резьбовые соединения.

Источник

Крепление ограждения лестниц чертеж

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Ограждения лестниц, балконов и крыш
стальные

Общие технические условия

Steel guardrailing of stalrways, balkonies and roofs.
General specifications

Дата введения 1984-01-01

1. РАЗРАБОТАН Киевским зональным научно-исследовательским и проектным институтом типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий (КиевЗНИИЭП) Госгражданстроя

В.В. Самойлович, канд. техн. наук (руководитель темы); Л.Б. Зайончковская; Н.П. Бабич; Н.И. Айвазова; И.М. Карпилов; В.П. Поддубный

ВНЕСЕН Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 18.04.83 № 72

3. Срок проверки — 1995 г., периодичность — 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1994 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1989 г. (ИУС 8-89)

Настоящий стандарт распространяется на стальные ограждения лестничных маршей и площадок, балконов и крыш.

Стандарт не распространяется на ограждения стальных лестниц и площадок.

1. Типы, основные параметры и размеры

1.1. По назначению ограждения подразделяют на типы, приведенные в табл. 1.

Для лестничных маршей:

МВ

МН

МД

Для лестничных площадок:

— зданий высотой до 30 м

— зданий высотой св. 30 м

— незадымляемых лестничных клеток

Примечание. и — по ГОСТ 9818.

1.2. По заполнению каркаса ограждения подразделяют на виды:

Э — экранные (для навески экранов из листовых или плитных материалов);

К — комбинированные (с решетчатыми и экранными участками).

1.3. Основные размеры ограждений и размеры между элементами ограждений должны соответствовать указанным в табл. 2.

МВ

МН

МД

Примечание. Буквенные обозначения размеров ( и ) ограждений приведены в приложении.

1.4. Ограждения эксплуатируемых крыш должены быть выполнены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ограждениям балконов.

1.5. Стальные ограждения крыш, устанавливаемые на парапет, должны иметь высоту за вычетом высоты парапета.

1.6. Условное обозначение марки ограждения принимают в соответствии со схемой:

Пример условного обозначения марки ограждения лестничного марша внутренней лестницы длиной 2700 и высотой 900 мм, решетчатого:

МВ 27.12-27.9 Р ГОСТ 25772-83

То же, ограждения лестничной площадки наружной лестницы длиной 2400 и высотой 1200 мм, экранного:

ПН — 24.12 Э ГОСТ 25772-83

То же, ограждения крыш без парапета длиной 3800 и высотой 600 мм, решетчатого:

КО — 38.6 Р ГОСТ 25772-83

2. Технические требования

2.1. Ограждения следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 23118, стандартов или технических условий на ограждения конкретных типов по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Качество поверхности и внешний вид ограждений должны соответствовать образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке. На поверхности ограждений не должно быть механических повреждений, заусенцев, искривлений, окалины или ржавчины.

2.3. Ограждения должны выдерживать нагрузки, предусмотренные в СНиП 2.01.07.

2.4. Материалы для стальных элементов ограждений должны приниматься согласно СНиП II-23.

Источник

Как крепить балясины и перила: деревянная лестница своими руками

Сегодня мы рассмотрим вопрос крепления балясин и перил при устройстве деревянных лестниц. Даже не искушенному тонкостями столярного дела человеку понятно, насколько лестницы из дерева имеют богатый и благородный вид, настолько они сложны в изготовлении и монтаже.

Расчёт и изготовление деталей

Ограждение деревянной лестницы состоит из трёх ключевых элементов:

• Перил — горизонтальных или наклонных элементов, за которые осуществляется хват рукой.
• Балясин — вертикальных подпорок между ступенями и перилами.
• Столбов или тумб — вертикальных стоек, в которые упираются торцы перил. Обычно столбы имеют точёные или резные оголовки.

Детали каждой группы изготавливаются индивидуально, после чего производится их сборка на месте монтажа. Столбы и балясины изготавливаются преимущественно токарным способом, а перила — фрезеровкой.

Начать расчёт ограждения нужно именно с перил, включающих прямолинейные и криволинейные сегменты. В общем случае конфигурация перил определяется формой лестницы в плане. За базу при расчётах принимается внешние грани ступеней, перила располагаются с некоторым отступом от них к центру лестничного пролета. Смещение необходимо для того, чтобы точка опоры столбов и балясин не располагалась на самом краю. Величина отступа определяется сечением опор, плюс добавляется некое произвольное значение, которое диктуется соображениями эстетики . Также необходимо учитывать такие специфические обстоятельства, как перехлёст пролётов в плане, добиваясь симметричного отступа на соседних маршах и при этом максимально сохраняя ширину прохода.

В пространстве отдельные части перил могут располагаться строго горизонтально и под общим уклоном лестницы. Расчёт длины и размеров горизонтальных сегментов можно произвести путём отображения эскиза ограждений на чертеже плана лестницы. Похожим образом рассчитывают и наклонные элементы, но для вычисления их фактической длины необходимо разделить длину проекции на косинус угла, под которым наклонён лестничный пролёт относительно горизонтальной нормали.

При расчёте столбов и балясин действует несколько требований, важнейшее из которых — высота ограждений. Согласно ГОСТ перила лестниц должны возвышаться над плоскостью ступеней не менее 90 см в жилых зданиях и не менее 120 см в общественных учреждениях и на уличных лестничных маршах. Осевой профиль столбов и балясин может быть произвольным, но существуют определённые требования: толщина столбов в плоскости опоры должна составлять не менее 10% их высоты, балясины могут быть в 2–2,5 раза тоньше. Длина балясин должна быть равной высоте ограждения + 7–10 %, при этом в цокольной части должен сохраняться равномерный профиль (желательно гранёный) на длину не менее 5% от общей. Столбы изготавливают в количестве не менее двух на каждый лестничный марш, число балясин равно или вдвое выше количества ступеней.

Ширина перил в плане должна быть меньше толщины огранки столбов в зоне примыкания приблизительно на 30–50 мм и больше толщины балясин на 15–20 мм. Профиль фрезеровки может быть произвольным, однако предпочтительным вариантом считается скруглённая верхушка с наличием двух продольных шеек для более надёжного обхвата рукой. Длина сегментов поручней должна иметь припуск по 50–80 мм в обе стороны на прирезку и подгонку.

Предварительная сборка и подготовка к монтажу

Перед началом монтажа лестницы необходимо предварительно собрать на клеевых соединениях прямолинейные сегменты перил. Пространственное расположение поручней является направляющей для расчёта мест крепления вертикальных элементов ограждения. Поскольку перила точно обработаны и имеют плоскую нижнюю грань, их удобно использовать в качестве прямолинейной рейки при дальнейшей разметке.

Иногда на углах и разворотах лестничных пролетов расстояние между маршами вынуждает устанавливать короткие вставки поручней между столбами. В зависимости от конфигурации лестницы эти участки собирают либо из одного или нескольких радиусных сегментов, либо из линейных отрезков. Элементы перил подготавливают и склеивают заранее, соединение выполняется на потайных шипах типа «домино», либо на 2–3 цилиндрических шкантах.

Также перед началом работ должны быть запасены в нужном количестве деревянные шканты для крепления балясин и столбов. Сами столбы тоже желательно подрезать в размер: если это не удалось сделать в мастерской, то из-за значительного сечения обработка торцовочной пилой не представляется возможной. Лучше нанести разметку по периметру цокольной части под угольник, убедившись, что конец последней линии совпадет с началом первой. По этой линии производится подрезка ручной припасовочной пилой с мелким зубом, желательно поочерёдно углубляться в каждую грань по 3–5 мм. Для большей уверенности можно закрепить струбцинами ограничительную рейку.

Разметка и крепление столбов

Столбы являются базой для позиционирования всего лестничного ограждения. Их располагают на каждой верхней и нижней ступени каждого лестничного пролета. При наличии промежуточных площадок, в том числе и поворотных, это правило также необходимо соблюдать. В то же время крайний верхний столб может быть общим для перил и балюстрады.

Столбы фабричные бывают двух типов: цельные и коробчатые, то есть склеенные из полос толстой фанеры или древесных щитов. Очень важно, чтобы в каждом столбе имелась прямая грань в месте примыкания поручней, ибо в случае стыковки с круглой опорой требуется заводская подрезка краёв перил, что существенно осложняет процесс монтажа.

Полые столбы крепятся через бобышку — 150–200 мм отрезок бруса, внешний габарит которого максимально соответствует полости столба. Бобышка крепится через сквозное осевое отверстие посредством шпильки, вкрученной в ступень или площадку. Такой способ крепления допускает поворот столба вокруг своей оси и небольшой поперечный люфт для его точного позиционирования. Вклейка полого столба проводится на клей густой консистенции, предварительно нижний торец смазывается небольшим количеством герметика , этот поясок по периметру исключит выдавливание излишков клея.

Крепление монолитных столбов осуществляется на один крупный (20–30 мм) шкант или на несколько мелких, равномерно распределённых по площади опоры. При таком способе крепления желательно, чтобы примыкание столба к площадке обрамлялось плинтусом, что помогает скрыть клеевой шов и увеличить плоскость опирания. При наличии плинтуса можно также использовать метод крепления стяжками для корпусной мебели, так как ниши под гайки в конечном итоге всё равно будут скрыты.

Выравнивание столбов лучше с параллельно стоящих пар, то есть на промежуточных площадках, где сходятся лестничные пролеты. Дистанция между столбами должна обеспечивать достаточно большой зазор между поручнем нижнего и ступенями верхнего марша. В продольном направлении позиция столбов определяется двумя длинными прямыми рейками, уложенными на кромки ступеней сходящихся маршей. Плоскость, отложенная через линию пересечения реек, является идеальной позицией для установки столбов. При необходимости их можно сдвинуть навстречу пролётам, но не назад, иначе перила будут иметь перехлёст. Когда позиционированы парные столбы на площадках и поворотах, по тому же принципу размечают и концевые, здесь важно, чтобы сопряжение с перилами выполнялось на одинаковой высоте.

Подрезка, установка балясин

Забегая вперёд отметим, что последовательность крепления балясин к ступеням, к поручням, а также самих поручней к столбам может быть различной в зависимости от метода сборки ограждения. Предварительно все балясины нужно подрезать и разметить места их крепления.

Низ балясин лучше всего крепить на шкантах с нулевым допуском, выполнив сверловку ступеней на глубину до 20 мм. Чтобы разметить центры отверстий необходимо отстрелить лазерным уровнем вертикальную плоскость, параллельную торцу ступеней. Если балясины устанавливаются в количестве одной штуки на ступень, достаточно с помощью угольника найти её середину, базируясь по подступенку. При парной установке балясин нужно добиться их равномерного шага, для чёго угольником отбивается выступ верхней ступени над нижней, а оставшаяся «чистая» ширина делится таким образом, чтобы центры балясин отстояли от краёв на 1/4 часть полученного отрезка.

Балясины, имеющие фигурный профиль, должны выравниваться по длине относительно поручней. Для этого их раскладывают на ровной плоскости, совмещая профили по их наиболее широкой части. Далее под длинную правильную рейку проводится линия, которая служит разметкой для торцевания под прямым углом.

Косой срез верха балясин выполняется на торцовочной пиле или в прецизионном стусле. Подрезка балясин производится по группам для каждого лестничного пролёта. Предварительно нужно определить фактический уклон лестницы, уложив на кромки ступеней рейку и отбив по ней горизонтальную ось лазерным уровнем. По этой разметке с помощью малки изготавливается шаблон, по которому проводится точная настройка поворотного стола пилы.

Перед косой подрезкой на торцах балясин проделывают центровочные отверстия, глубина их должна быть достаточной для заглубления шканта не менее 40 мм после подрезки. В нижней части сверловка проводится после подрезки балясин по длине. Сделать это достаточно просто: сначала насухо и строго вертикально устанавливают две крайние балясины каждого пролёта, которые временно скрепляют между собой правильной рейкой с прямой гранью, выровненной по верхней кромке косого среза. Далее поочерёдно балясины приставляют на своё место, штангенциркулем определяют излишек длины и проводят прирезку нижнего торца, при необходимости углубляя центровое отверстие и обязательно нумеруя детали.

Крепление поручней

Поручень может крепиться к столбам разными методами, среди которых самые популярные это фиксация на шипах или саморезах с проделыванием сквозных отверстий. Первый способ более трудоёмкий и зачастую крепление на шипах не удаётся выполнить без пазового фрезера с точной настройкой наклона подошвы. Во втором случае монтаж проще, но на затылках столбов остаются монтажные отверстия, которые необходимо закрыть декоративными заглушками.

Крепление перил к балясинам выполняется двумя способами. Простой — путём подперильной рейки и чуть более сложный — на деревянные шканты. Выбор способа крепления целиком зависит от профиля поручня: при фиксации на промежуточную рейку в нижней грани изделия должен быть выбран прямоугольный паз на соответствующую глубину. В поручнях для крепления на шканты также должен быть паз, равный ширине цокольной части балясин, но он предназначен исключительно для маскировки мест крепления и должен иметь глубину 5–7 мм.

Окончательная сборка ограждения, как говорилось, может проходить в разной последовательности. При креплении на подперильную рейку сначала к ступеням на шкантах вклеивают балясины, после чего проводится монтаж рейки, а затем прирезка и крепление поручней саморезами снизу. При установке балясин на шканты и креплении поручней к столбам саморезами сначала приклеивают все перила, при этом сверловка в них должна выполняться с допуском: в таком случае посадка на жидкие гвозди позволит добиться более точного выравнивания. Если балясины крепятся на шкантах, а столбы к поручням — шиповым соединением, тумбы устанавливают в последнюю очередь, что требует одновременного позиционирования всех элементов лестницы в короткий срок схватывания клея.

Финальная обработка перил

Как правило, ограждения деревянных лестниц собирают из уже погрунтованных и окрашенных деталей. В таких случаях остается только замаскировать места сращивания перил, их примыкания к столбам и балясин к ступеням, где могут образоваться зазоры толщиной до 1–1,5 мм. Для заполнения щелей можно использовать акриловый герметик или столярную пасту на основе натурального воска.

Если деревянные детали не имеют защитного покрытия на момент сборки, щели в них заделывают шпаклевкой по дереву, а затем проводят грунтовку и покраску всего ограждения вместе с лестницей. Рекомендуется нанесение двух слоёв прозрачного водорастворимого грунта с последующей тонкой шлифовкой для снятия поднявшегося ворса. Далее ступени покрывают морилкой или лазурью в 2–3 слоя. В качестве основного защитного покрытия рекомендуется выбрать два слоя прозрачного полиуретанового лака .

Источник