Как сделать лестницу с чуланом

Лестница-шкафчик вместо времянки и деревянная лестница с забежными ступенями как проба пера

Пространство под лестницей используют различными способами – под чулан, хозяйственное помещение или полки, иногда его достаточно даже для кабинета или библиотеки. Один из участников нашего портала тоже пустил простаивающие квадраты в дело – собрал целый стеллаж с симпатичными фасадами вместо крутой и неудобной лестницы-времянки.

Второй же выбрал конструкцию с забежными ступенями, так как проем при строительстве дома был оставлен «на глазок». Результатом довольны оба умельца, но как уже говорилось неоднократно, все необходимо просчитывать еще на этапе планирования.

Лестница-шкафчик от Bavarа

Для доступа на мансардный этаж в процессе строительства коробки дома рабочие собрали деревянную лестницу, довольно привлекательную визуально, но неудобную в пользовании.

Проблем было две:

• Крутизна – наклон больше 50⁰.
• Узкие ступени – невозможно нормально поставить ногу при спуске.

При ширине проема в 2,22 м и высоте от пола до пола 2,54 м принципиально другую конструкцию не собрать, но модифицировать исходный вариант и максимально использовать подлестничное пространство Bavar смог. Новую лестницу он скомбинировал с системой хранения, проблему крутизны решил кардинально.

Произвел полный демонтаж конструкции, из доски собрал «скелет». Для исправления угла пришлось вгрызаться в межэтажное перекрытие, чтобы добавить одну недостающую ступень.

Каркас собран из доски толщиной 50 мм, обшивка стеллажа и фасады – из фанеры (18 мм). Благодаря врезной ступени, угол наклона стал меньше – около 44 ⁰, ширина лестницы – 90 см, ширина ступени – 26 см, высота – 22,5 см, что значительно удобнее, чем в предыдущем варианте. Ступени составные, из двух досок, толщиной 40 мм, площадка и первая ступень – из них же.

Все отсеки закрыты дверцами с интересными веревочными ручками, вдобавок к ажурным наружным навесам и контрастной окраске. Для защиты от загрязнений в процессе мытья пола и для красоты, на дверцах Bavar смонтировал накладки, как и на ступеньках, которые обшил виниловым ламинатом.

Все вместе не только органично смотрится и украшает интерьер, но и дает массу места для хранения хозяйственной мелочевки или бытовой техники. Теперь в доме не только удобная лестница, но и вместительный стеллаж.

Лестница с забежными ступенями от ZlojGenij

Как и многие люди, строившие дом, уделял внимание основным моментам: фундамент, стены, кровля, высота потолков и т. п. Лестничный же проем оставил на глазок. Длинна 210 см, ширина 180 см, высота подъема (от пола первого этажа до пола второго этажа) – 290 см. Размеры проема, как оказалось, недостаточны для Г-образной лестницы с площадкой. Пришлось колдовать с забежными ступенями. Изначально хотел П-образную лестницу, но Г-образная оказалась компактней.

Несмотря на допущенную оплошность, к строительству лестницы умелец подошел основательно, и его первый блин совершенно не комом. Отсутствие опыта компенсировалось горячим желанием, золотыми руками и большим количеством доступной информации, поэтому сомнений в собственных силах и правильности самостоятельной сборки лестницы не возникло. Сомнения возникли только касаемо количества забежных ступеней: выбор делался между тремя и четырьмя, но после многочисленных расчетов и прикидок, победили четыре ступени.

После создания чертежа удобство выбранного варианта проверено на испытательном стенде.

Для упрощения сборочного процесса и минимизации ошибок, основные элементы будущей конструкции перенесли на стены в полную величину. Немного изменены габариты, вместо длины ступени в 280 мм – 300 мм. Но свисание шести, а не четырех сантиметров, не принципиально – ступени крепятся в тетиве пазовым способом.

В качестве материала выбрана сосна и заказаны как готовые комплектующие – тетивы, ступени, балясины, столбы и поручни, так и щиты для изготовления забежных ступеней. И здесь случился первый промах – большой щит (1000×1000 мм) не подходит для раскройки на ступени. Нужен или маленький, практически под размер, чтобы обойтись формовкой, или уже готовые ступени. Главное правило, на форуме озвученное пользователем с ником Вит1959 – передняя кромка ступени должна быть параллельна направлению волокон древесины. Если при раскрое ступеней это правило нарушается, теряется их несущая способность, что и случилось. Поэтому пришлось дополнительно усилить ступени доской, посаженной на клей и саморезы.

Столбы ZlojGenij выстругал из цельного бруса, было – 100×150 мм, стало – 90×95 мм. Удачно подвернулась выдержанная древесина, шесть лет пролежавшая на чердаке и прекрасно высохшая за это время. Больше всего нервов и времени ушло на монтаж забежных ступеней – на правильные запилы.

Дальше процесс пошел легче и быстрее – делал разметку на одной тетиве (толщина 50 мм), «отзеркаливал» на соседнюю, запилы (глубина 20 мм) делал циркулярной пилой, выбирал древесину стамеской, пазы сразу зачищал. Было бы еще проще, если бы удалось найти в магазине специальный инструмент – малку (ею пользовался один из самодельщиков портала при изготовлении чердачной складной лестницы), но за неимением выручил и фиксирующийся угломер.

Желание супруги сделать «пригласительную ступень», выдвинутое и принятое к реализации уже в ходе работ, привело к необходимости докупить саму ступень (1000×300 мм), закруглить ее, а также доклеить недостающий угол из обрезков тетивы и вырезать еще один паз. В результате начало марша смотрится действительно интересно.

Все элементы умелец шлифовал (зернистость 80, 150 и 180 мкм), проблемные места проходил акриловой шпаклевкой по дереву, собирал на железные саморезы и столярный клей. Предварительно марш собирал на месте, подгонял, разбирал и собирал в столярке (в столярку временно превратилась комната сына), отверстия под саморезы просверливал. Чтобы избежать скрипа, перед фиксацией маршей к площадке, все места соприкосновения обработал простой парафиновой свечой, как и подошвы столбов и тетивы в зоне соприкосновения с полом и пазы, выбранные в столбах для посадки тетивы. Для окраски выбрал морилку и лак. Результат обработки морилкой семейство не порадовал, но покрывать вторично не стал, что оказалось правильным – после покрытия лаком древесина «заиграла».

Источник

Как сделать приставную деревянную лестницу своими руками?

Приставная лестница – необходимый предмет обихода в частных хозяйствах. Без нее будет трудно обработать дерево от вредителей или собрать урожай в саду. Она нужна, если требуется попасть на чердак или, наоборот, спуститься в погреб. Можно, кончено, купить ее в магазине. Но гораздо проще изготовить самостоятельно. Ведь для этого понадобиться немного денег и времени, а сделать приставную лестницу сможет даже новичок в столярном деле.

В нашей статье вы прочитаете о том, какие требования выдвигаются к приставной лестнице, какие материалы понадобятся для ее сооружения и познакомитесь с подробным мастер-классом по ее созданию.

Требования к приставной лестнице

Это нехитрое устройство состоит из несложных деталей. У каждой из них есть свое название. Составных частей всего 2:

• Перекладина. На нее мы опираемся ногами при поднятии наверх или спуске вниз. Она называется ступенью.
• Длинные брусья. На них крепятся ступени. На профессиональном сленге они называются «тетивы».

Важно помнить, что взбираться по такой лестнице нужно, держась за тетивы, а не за ступени. У человека, который взбирается по лестнице и держится за тетивы, больше шансов не сорваться вниз при экстренной ситуации, например – внезапная поломка одной из ступеней.

К лестнице выдвигаются целый ряд требований: по материалам, конструкции и безопасности. Рассмотрим более подробно каждое из них.

Материалы

Материалы должны быть хорошего качества, без видимых дефектов. Лучше приобретать их в специализированных магазинах с хорошими отзывами. При этом нужно учитывать требования, которые выдвигаются к материалам:

• Прочность. Тетивы и ступени лестницы должны быть «выносливыми». Они спокойно выдерживают вес до 120 кг.
• Древесина. Части лестниц делаются из сосны. В качестве исключения можно смастерить ступени из твёрдых пород – ясень, дуб, бук, береза.
• Наклон волокон. Нельзя выбирать для работ древесину с наклоном волокон менее 7%.
• Структура древесины. При покупке материала необходимо проверить, нет ли в древесине дефектов. Завитки, трещины, сучки, смоляные карманы – все эти изъяны ухудшают характеристики прочности готового изделия. Проверьте тетивы: в них не должно быть трубок сердцевины.
• Внешняя обработка. Поверхность древесины должна быть гладкой, отциклеванной, без сколов и неровностей.

Необходимо помнить, что элементы лестницы должны быть изготовлены из цельных частей дерева. Возможен вариант клееного бруса – планок, склеенных по всей длине. Но при выборе следует обращать внимание на качество такого материала. Он не должен расслаиваться и вздуваться на стыках.

Конструкция

Качественная приставная лестница на 100% соответствует параметрам безопасности. Лучше заранее начертить макет будущего изделия на листе бумаги, рассчитав высоту лестницы, ширину и высоту ступенек. Требования к конструкции следующие:

• Высота. Максимально возможная высота приставной лестницы – 5 метров.
• Расстояние между ступенями. Оптимальное расстояние между перекладинами – 30-35 см. Первая ступень должна находится на расстоянии 40 см от пола.
• Сечение ступеней. Минимально допустимое сечение ступеней – 2х4 см.
• Пазы. Для крепления перекладин на тетивах делаются пазы. Их размеры зависят от ширины ступеней. Через каждые 2 метра ступени должны быть дополнительно укреплены стяжными болтами, диаметром не меньше 8 мм.

Безопасность

Работа на лестнице всегда связан с риском получения травм. Чтобы избежать их, необходимо соблюдать меры безопасности:

• Все элементы углубляются заподлицо. В конструкции не должно быть никаких выступающих частей.
• Если планируется применять лестницу для работ на гладких поверхностях, то нижние части должны быть «одеты» в резиновые «башмаки» для исключения скольжения.
• В случае использования для садовых работ тетивы снизу должны быть снабжены оковкой с металлическими шипами. Она предотвратит неустойчивое положение лестницы на грунте.
• Когда планируется установка лестницы под углом более 75° или есть необходимость зацепить ее за трубы вверху, она оборудуется съемными крюками сверху. Они предотвратят скольжение или опрокидывание конструкции.

Что понадобится?

Перед началом работы нужно убедиться, все ли материалы и инструменты есть в наличии. Тогда можно сразу же приступать к делу, не отвлекаясь на поездки в магазин за недостающими составляющими.

Для работы понадобятся такие материалы:

• Брус 60х40 мм – 2 шт. Из них будут сделаны 2 тетивы. Длина брусьев подбирается в зависимости от своих пожеланий. Но, как уже говорилось выше, высота не должна превышать 5 метров по требованиям безопасности. Оптимальное значение – 2,8-3,6 м.
• Брус 50х35 мм. Будет использован для перекладин. Определить, сколько понадобится такого бруса, просто – согните ногу в колене, измерьте расстояние от пола до ступни. Затем разделите длину лестницы на участки, равные полученному значению. Не забывайте о том, что первая перекладина должна быть на высоте 40 см от пола.

После того, как материалы рассчитаны, нужно позаботиться об инструментах. Для работы понадобятся:

• молоток;
• маленький топорик, в идеале – плотницкий, у которого обух выполнен в виде молотка;
• саморезы;
• дрель;
• ножовка.

Важно! Если все-таки вы решили применять гвозди, то выбирать лучше стальные, с головкой под потай и анодированным покрытием. Не следует покупать чёрные, каленые гвозди. При сильной нагрузке они могут лопнуть.

Как делать не нужно?

Зачастую самодельные лестницы выполнены неправильно. Большинство из них делаются таким образом:

• Подыскиваются брусья подходящего сечения.
• Нарезаются по размерам будущего изделия.
• Конструкция сбивается самым простым способом – гвоздями внакладку.

Такой вариант изготовления неправильный. Ступень держится на гвозде, который со временем может поржаветь, что приводит к поломке изделия и травмам. Использование для крепления нескольких гвоздей, шурупов или сквозных шурупов с гайками тоже не спасает ситуацию.

Пример неправильной приставной лестнице можно увидеть на этом фото:

Предлагаем подробный мастер-класс правильного изготовления приставной лестницы.

Схема изготовления

Все материалы и инструменты подготовлены. Теперь можно приступать к работе. Пошаговый мастер-класс выглядит так:

1. Зарубки на тетиве

На опорных брусках карандашом размечаем место расположения пазов для ступеней. Ширина паза соответствует ширине ступени, к примеру – 50 мм. Сбоку тоже переносим метки будущего паза. На нижней части отмечаем глубину – 15-20 мм и делаем пропил на эту глубину.

Теперь соединяем нижнюю (пропиленную на глубину 15-20 мм) и верхнюю часть отмеченного паза косой линией. Берем топорик, устанавливаем его на верхней метке паза и по намеченной косой линии вырубаем скос. Для этого постукиваем молотком по обуху. Затем нужно подровнять скос зарубки с помощью топора, используя его по типу рубанка. Таким же образом сделать все намеченные пазы.

Совет. Чтобы ускорить процесс, можно делать зарубки одновременно на двух тетивах. Для этого сбейте их временно друг с другом гвоздями.

2. Шлифовка и покраска зарубок

Грани брусков с пазами необходимо слегка отшлифовать. Особое внимание при этом нужно уделить зарубкам. Шлифмашинкой тщательно обработайте скосы, чтобы их поверхность стала более гладкой, без зазубрин. Теперь необходимо прокрасить внутреннюю поверхность пазов. Бруски с обработанными зазубринами отложить на время.

3. Изготовление верхней и нижней ступенек

Работа начинается с изготовления верхней и нижней ступеней. Для визуального отличия верха от низа лестница делается зауженной кверху и расширенной книзу. Поэтому верхняя ступень должна быть немного уже, а нижняя – шире, чем остальные. Ширина лестницы выбирается индивидуально. Распространенный вариант – 65 см внизу, 55 см – вверху. Сделайте разметку карандашом. Начертите с помощью угольника линии среза, лишнее отпилите лобзиком.

На верхней и нижней ступенях делаются отверстия под саморезы. Для этого от края бруска отступить 20 мм, прочертить с помощью угольника прямую линию, сделать отметку в ее центре. Просверлить отверстие в отмеченном месте. Оно должно быть сквозным, через него должна беспрепятственно проходить резьба самореза. Затем делается зенкование сверлом более крупного диаметра.

4. Подготовка брусков под остальные ступеньки

После верхней и нижней делаются остальные ступени лестницы. Их длина соответствует расстоянию между тетивами. Торцы обрабатываются шлифовальной машиной. По каждому бруску нужно слегка пройтись рубанком. Делается это для того, чтобы аккуратно снять фаску на каждом бруске. Затем так же, как и в случае с тетивой, нужно слегка осветлить древесину шлифмашиной и сделать поверхность гладкой.

5. Сборка

На земле расположить тетивы. Установить верхнюю и нижнюю ступени. Следить за тем, чтобы торцы ступенек находились заподлицо с боковыми гранями тетив. Через отверстия в ступенях сделать разметку на скосах пазов. Затем ступени убираются, а на поверхности скоса сверлится отверстие на 2/3 глубины.

Теперь необходимо прокрасить ту часть ступенек, где они соединяются тыльной стороной с тетивами. После этого перекладины ставятся на место и прикручиваются саморезами. При этом важно следить, чтобы саморез не расколол древесину. Иначе вся проделанная работа окажется бесполезной.

Когда верхняя и нижняя перекладина прикручены, лестница уже имеет нужные габариты. Теперь остается только установить остальные ступени. Выложите перекладины так, чтобы они оказались заподлицо с боковыми частями тетив. Монтаж ступеней полностью соответствует технологии установки верхней и нижней перекладин.

6. Финишная обработка

После того, как лестница собрана, можно приступать к ее покраске. Секретов здесь практически нет никаких. Нужно пройтись равномерно кистью с краской по всей поверхности изделия. Если через первый слой просвечивается древесина, то покрасить второй раз. Но делать это нужно, когда полностью просохнет первый слой. И еще один нюанс: чтобы краска не забивала шлицы в головке саморезов, их нужно немного выкрутить до покраски, а когда краска высохнет закрутить на место.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник