Двери для дачи инструкция

Деревянные двери для дачи: виды. Изготовление дверного блока. Окрашивание

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Без хотя бы небольшого домика дачный участок нельзя считать полноценным, в таком случае он превращается в обычный огород и о комфортном отдыхе можно забыть. Довольно часто вся стройка выполняется самостоятельно, начиная от заливки фундамента и заканчивая внутренней отделкой. То же самое касается и дверей, ведь вполне можно изготовить входные и межкомнатные деревянные двери для дачи самостоятельно.

Деревянная дверь на даче

Виды дверей для дачи

Классифицировать деревянные двери можно по множеству признаков, но так как речь идет о дачном варианте, то сразу нужно отбросить модели с 2 и более створками, раздвижные и складные виды. Главное требование, которому должны соответствовать дачные двери – быть достаточно простыми в изготовлении, неплохо выглядеть, обеспечивать высокую тепло- и шумоизоляцию.

С учетом этих требований деревянные дачные двери могут быть:

• из массива – практически беспроигрышный вариант. Такая дверь достаточно прочная, дерево обладает неплохой тепло- и шумоизоляцией, а для снижения затрат можно использовать дешевую древесину, например, сосну;

Межкомнатные двери из массива

• каркасные двери – жесткость и прочность достигается за счет каркаса из досок по контуру двери. Между элементами каркаса устанавливаются 2 тонкие перегородки, например, из фанеры, а пространство между ними заполняется любым теплоизолирующим материалом. Подойдет даже обычный картон, а также обрезки пенопласта и даже монтажная пена;

Структура каркасной двери

Обратите внимание!
Как входные двери для дачи из дерева описанная конструкция вряд ли подойдет ввиду низкой прочности.

• погонажные двери – могут использоваться в качестве межкомнатных. Ключевая их особенность состоит в том, что большая часть изготовлена из стекла. Лишь по периметру используется дерево для формирования каркаса. Решить проблему хрупкости такой конструкции можно с использованием армированного толстого стекла, правда, цена таких дверей не отличается демократичностью;

• филенчатые – благодаря декоративным узорам на поверхности отлично выглядят и могут использоваться как в качестве входных, так и для установки внутри дома.

Если необходимо установить именно деревянные входные двери для дачи, то посоветовать можно вариант из массива дерева либо филенчатые с глухим заполнением. Конечно, многое зависит и от того, как часто и в какое время года в домике будут проживать люди, а также климатических особенностей.

Дерево обладает малой теплопроводностью, так что потери тепла через дверь будут минимальными

Конечно, можно установить на вход и двери со стеклянным заполнением, но это обеспечит значительные потери тепла. Такой вариант возможен только если есть своего рода тамбур, который будет играть роль воздушной подушки перед попаданием в жилое помещение.

Что же касается межкомнатных дверей, то здесь таких ограничений нет, учесть нужно разве что то, что двери со стеклянным заполнением обладают плохой звукоизоляцией, но назвать это критическим недостатком сложно. Здесь на первый план выходят уже вопросы внешнего вида, стоимости, сложности изготовления и т. д.

Как самому сделать двери для дачи

Конечно, дверь проще всего купить, но далеко не всегда это возможно, да и качество покупных дверей может хромать. Поэтому деревянные окна и двери для дачи часто изготавливаются своими силами.

Изготовление дверного блока

Нужно понимать, что даже мастер с золотыми руками не сможет изготовить дверь, пригодную для установки в жилой дом без минимального набора инструментов.

Никак не обойтись без:

• циркулярки;
• фрезерной машинки – деревянная входная дверь для дачи своими руками должна выглядеть красиво, ручной фрезер понадобится для обработки кромок элементов двери, также это устройство пригодится при выборке пазов, их придется сделать немало;

Без ручного фрезера не обойтись

• дрели, шуруповерта;
• также понадобится стандартный набор столяра – пила, молоток и т. д.

Помимо самой двери нужно будет изготовить еще и дверную коробку, этот элемент дверного блока представляет собой П-образную раму из деревянного бруса. Именно на нее потом будет навешиваться дверь.

Основные элементы дверной коробки

Обратите внимание!
Для входной двери блок имеет форму прямоугольника, а для межкомнатных можно обойтись без нижнего бруса (в форме буквы П).

Установка деревянных дверей своими руками на даче требует сборки дверной коробки. Для этого можно использовать обычные деревянные брусья, которые соединяются по схеме шип-паз. После сборки коробка крепится к стенам металлическими анкерами либо саморезами (шляпки должны быть утоплены в древесине).

Инструкция по изготовлению выглядит так (пример приведен для филенчатых дверей):

• сперва собирается каркас из досок. Основная сложность на этом этапе – создание пазов и шипов на торцах досок. Между элементами каркаса оставляется место для вставки филенок;

• также во внутренней части элементов каркаса прорезаются пазы на всю длину для вставки филенок;
• сами филенки чаще всего изготавливаются из клееного массива. Торцы обрабатываются фрезером с тем, чтобы придать им нужный профиль;

Разные виды врезы дадут разные очертания профиля филенки

На фото видно как филенка входит в паз на каркасе

Обратите внимание!
Пазы под установку замка лучше выбрать заранее, в навешенном виде это делать будет неудобно.

Облагораживаем дверь

После сборки можно задуматься о том, чем покрасить деревянные двери на даче. Сама по себе древесина может выглядеть невзрачно, да и защита дерева от влаги и насекомых нужна.

Что касается конкретного выбора краски или лака, то вариантов множество. Если у дерева интересная текстура, то можно просто проявить ее с помощью, например, яхтного лака.

Иногда достаточно просто проявить текстуру древесины

А можно и ограничиться простой окраской древесины алкидной эмалью.

В любом случае рекомендуется придерживаться такого порядка действий:

• сперва поверхность шлифуется, щели шпаклюются жидким деревом;
• затем наносится первый слой краски;
• после его высыхания он шлифуется, например, с помощью специального круга для дрели;
• после идет этап обеспыливания и наносится второй слой краски. При необходимости наносится несколько слоев с соблюдением описанной последовательности действий.

Завершающим этапом можно считать полировку окрашенной поверхности, на выходе должны получить идеально гладкую, практически зеркальную поверхность. На этом вопрос, чем покрасить входную деревянную дверь на даче, можно считать закрытым.

Поверхность должна быть идеально гладкой

В завершение

Сам процесс изготовления не очень сложен, гораздо большей проблемой является доступ к необходимому оборудованию. Тем не менее, если под рукой есть необходимый минимум инструментов, то задача это вполне решаемая.

Если не обращать внимание на несоблюдение правил ТБ, то видео в этой статье можно рассматривать как пример изготовления неплохой двери буквально «на коленке».

Источник

Инструкция по самостоятельной установке входных дверей

Предложений по входным дверям на рынке огромное количество – здесь не только металлические конструкции, но и деревянные. И как показывает практика, надежность определяется не только качеством самого изделия и материалов, из которых оно изготовлено, но и грамотно проведенным монтажом. Установка входных дверей – дело ответственное, поэтому, чтобы конечный результат не разочаровал, рекомендуется изучить инструкцию по установке.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

1. Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
2. Удаляется штукатурный слой.
3. Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
4. Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

1. дверное полотно снимается с петель;
2. коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
3. фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Инструкция по монтажу входных дверей

Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:

• при покупке входной двери в магазине рекомендуется осмотреть ее на предмет внешних дефектов и брака;
• ознакомьтесь с правилами выбора входной двери;
• защитную пленку нужно снимать только после окончания всех монтажных и отделочных работ;
• приобретайте двери с терморазрывом – это когда внешние и внутренние силовые элементы разделены вставками из утеплителя;

Устройство двери с терморазрывом

имейте в виду, что если установка проводится самостоятельно без участия специалистов, то производитель не несет никакой ответственности и не дает никаких гарантий.

Установка коробки

В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали. При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ. Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.

Краткая инструкция по установке двери

Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.

Способы крепления конструкции

Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.

Через проушины

Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины – металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:

1. планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
2. через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
3. последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой. Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри. Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

Через сквозное отверстие

Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.

Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри. Если входная дверь изготавливается из древесины, тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки. Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.

Через металлические захваты

Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.

Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.

Крепление к каркасу актуально для стен из блоков, подробнее об этом читайте далее в статье

Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.

И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:

• начинать крепить коробку надо со стороны установки петель;
• сам процесс производится сверху вниз;
• после каждого крепежа коробка проверяется на вертикальность установки: закрепили одну сторону, навесили полотно, проверили, хорошо ли оно открывается – можно переходить к другой стороне лутки; то же самое с верхней и нижней частью.

Это важно! Проверка вертикальности всех сторон коробки производится при помощи уровня на ВСЕХ этапах монтажа: до крепления на анкеры, во время крепления и после навески полотна

Читайте подробнее о нюансах технологии установки металлических входных дверей.

Окончание монтажного процесса

Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.

Запенивание необходимо производить с обеих сторон

1. Монтажной пеной заполняется зазор между торцами проема и коробкой. Она не только будет выполнять функции наполнителя, но и утеплителя. Кстати, вам может пригодиться информация о том, как удалить засохшую пену с двери.
2. То же самое можно сделать цементно-песчаным раствором, куда добавляется строительный гипс. Последний быстро схватывается, поэтому раствор сохнет быстро.
3. Поверхность зазора шпаклюется до максимальной ровности. Для этого возможно понадобится нанесение смеси в несколько слоев.
4. Делают откосы, которые красят или покрывают декоративным материалом.
5. При необходимости устанавливают доборы.
6. Удаляется малярный скотч.
7. С внешней стороны устанавливают наличники. Если дверь деревянная, то их крепят к раме саморезами, шляпки которых утапливают в древесине на 0,5 мм. После чего сами шляпки закрываются декоративными колпачками. Если коробка металлическая, то наличники крепятся к ней заклепками, винтами или болтами.
8. На дверь устанавливают ручки, смазываются петли.
9. Дверное полотно навешивается.

Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:

1. Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
2. Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.

Обвязка проема из металлических уголков

Установка в деревянном доме

Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:

1. Делается обсада по проему – это мощная деревянная коробка из брусов.
2. В нее вставляется дверная коробка.
3. Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами. Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.

Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье “Установка входной двери в деревянном доме”.

Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.

Источник