Деревянные окна двери деревянного дома

Деревянные окна и двери для деревянного дома

Содержание:

В последнее время стали весьма популярные пластиковые окна и двери. Но при этом стали забывать об деревянных окнах и дверях. Следует заметить, что установка деревянных дверей и окон придаёт дополнительную красоту интерьеру деревянного дома. Изящество линий натурального дерева порой не заменишь никаким исскуственным строительным материалом.

Проектировка места расположения окон

Межкомнатный дверной переход состоит из неподвижной коробки и одной или двух подвижных створок, называемых дверными полотнами. В зависимости от количества полотен двери могут быть одно или двухпольными. Дверь, имеющую два полотна неравной ширины, называют полуторапольной. В некоторых случаях двери, устраиваемые в наружных стенах для выхода на балконы, используют для освещения помещений. Они имеют конструктивные особенности, свойственные и окнам, и дверям.

Для освещения и проветривания помещений в наружных стенах деревянных домов делают как пвх окна так и деревянные окна. Оконные проемы заполняют коробками со вставленными в них остекленными элементами. Это и есть оконные переплеты. В настоящее время используют в основном совмещенные и раздельные переплеты. Для садовых домиков, как правило, применяют раздельные или одинарные переплеты. В дачном строительстве чаще всего применяют стандартные окна, которые приобретают в магазинах строительных материалов и на лесоторговых базах. Но в некоторых случаях бывают окна особой конструкции — подъемные и раздвижные. Их делают и в один переплет, и в два.

Подъемные окна

В подъемных окнах отворяют одновременно либо нижние части, либо верхние. Это осуществляется противовесами, а створки закрепляются в поднятом состоянии задвижками. Раздвижное окно — трехэлементное, со средней сдвигающейся створкой. Конструкции коробок и боковых отворяющихся частей такого окна обычные, отворяются они внутрь. Средняя раздвижная часть имеет по своему периметру отборку, которая входит в соответствующие обратные отборки вертикальных брусков боковых створок, а также в отборку бруска фрамуги. Нижний брусок крепят на шурупах. В закрытом состоянии сдвижная створка по своему периметру зажата в четвертях.

Внутреннюю створку оклеивают полоской бумажного сукна по выпуклой поверхности обвязки. Полукруглый желобок в углу четверти уменьшает продувание помещения в плохую погоду. Для передвижки в сторону створку втягивают внутрь и откатывают по рельсу из полосового железа. Положение створки во время движения фиксируется в нижней части направляющей изогнутой скобкой, составляющей одно целое с рамкой ролика.

Коробки и установка дверей и окон

Направляющая скобка по зазору продвигается между рельсом и нижними брусками коробки. При постановке сдвижной створки против своего проема скобки занимают положение, соответствующее гнездам, выдолбленным в коробке. Это позволяет прижать створку. В верхней части ее поддерживает ролик, катающийся по бруску (20X15 мм), прикрепленному на четырех скобах к коробке деревянного окна и вертикальным брускам фрамуги. Для полного прижимания створки служит прибор, похожий на шпингалет. Его укрепляют на вертикальных брусках сдвижной створки, на обеих ее сторонах. При повороте рукоятки на себя стержень прибора тоже поворачивается, и рычажки на его конце освобождают створку. При обратном движении рукоятки рычажки упираются вверху в направляющий брусок, внизу — в специальный упор. Для регулирования прижима на рычажках делают винтовую нарезку. Боковые створки деревянных окон запирают потайными задвижками.

Но конструкции коробок как в подъемных, так и в раздвижных деревянных окнах довольно сложные. Если делать подъемные окна с двойным переплетом, их конструкция становится еще сложнее. Качество работ при установке оконных и дверных блоков прежде всего зависит от качества столярных изделий. Оконные и дверные блоки надо изготавливать из высококачественной древесины, влажность которой не превышает 12% для оконных переплетов и дверных полотен и 18% —для коробок окон, балконных дверей, подоконных досок. Лицевые поверхности столярных изделий, предназначенные под отделку масляной краской или лаком, а также стороны, сопрягаемые между собой, следует чисто прострогать. Сучки и прочие дефекты древесины заделывают пробками на клею. При этом направление волокон древесины заделок и древесины изделий должно совпадать. В местах соединений и прирезки приборов не должно быть сучков и заделок. К столярным изделиям заводского изготовления прикладывают подписанный ОТК заводской паспорт, в котором указывают процент влажности древесины, ее сорт.

Особенности установки

Покоробленность и перекос рам, полотнищ дверей в любом направлении изделий, зазоры в створках и притворах оконных переплетов и дверных проемов наружных дверей не должны превышать 2 мм. Хранить готовые столярные изделия лучше всего в собранном виде в закрытом помещении. Коробки с заполнением следует устанавливать на временные деревянные настилы и при необходимости покрывать толем.

При монтаже оконные и дверные коробки и блоки устанавливают по отвесу и уровню с соблюдением прямых углов полотнищ и переплетов. Поверхности оконных блоков, примыкающие к конструкциям деревянного домика, антисептируют и защищают гидроизоляцией. В каменных зданиях оконные и дверные коробки закрепляют шурупами или стальными ершами так, чтобы расстояние между ними в средней части коробки не превышало 1,5 м и каждый вертикальный брус коробки был закреплен не менее чем в двух местах. Ерши забивают в антисептированные пробки из сухого дерева, заложенные в кладку. Зазоры между оконными и дверными блоками и наружными стенами по всему периметру тщательно проконопачивают.

Установка окон в деревянный дом видео

Источник

Установка окон и дверей в деревянном доме: какие конструкции выбрать и зачем нужна обсада проема?

• 

Окосячка (иначе — обсадная коробка, обсада) — это обязательный элемент конструкции, заполняющей оконные и дверные проемы в деревянном доме. Без такого обрамления, отделяющего бревенчатые или брусовые стены от рамы стеклопакета и двери, деформация последних практически неизбежна. Поговорим о том, как правильно устроить проемы, чтобы не «накосячить», и какие окна и двери стоит выбирать

Компенсация усадки

Главная особенность зданий, возведенных из бревна или бруса, — довольно продолжительная (в среднем 5–7 лет) и весьма ощутимая (до 9%; у клееного бруса 1–3%) усадка. Кроме того, древесина — живой, «дышащий» материал, и реагировать на колебания температуры и влажности она будет на протяжении всего срока эксплуатации дома. Вывод один: если при устройстве проемов не предусмотреть меры по компенсации всех этих процессов (или в целях экономии времени и средств положиться в данном вопросе на малоквалифицированных исполнителей из «летучих» бригад), то считайте, что перекошенные стены, неоткрывающиеся окна и двери, а также межвенцовые щели толщиной в ладонь вам обеспечены.

Задачи по компенсации усадки решаются с помощью окосячки. Она представляет собой коробку из брусьев, которая, не препятствуя вертикальным подвижкам стеновых элементов, прочно удерживает их в одной плоскости. Ставят ее сразу при возведении стен, а если это планируется сделать в уже собранной коробке дома, то тогда при укладке венцов в зоне проема пару из них оставляют цельными, без вырубов, таким образом укрепляя его на время строительства.

• 

Оконный проем подготовлен под монтаж обсады

Существует два основных, одинаково надежных вида окосячки — буквой «П» и буквой «Т». В первом случае по бокам проема в бревнах формируют продольный шип примерно 50 × 50 мм, на который устанавливают обсадную коробку с ответным пазом. При Т-образной окосячке в торцах стен, наоборот, выбирают паз, а обсада представляет собой брусок соответствующей формы. Шип может быть вклеенным в основу, но лучше, если он составляет с ней единое целое, что значительно повышает жесткость изделия.

Профили обсады обоих видов могут быть разными (с выборкой четверти или без нее, с расширением, под старину и др.), выполняя не только техническую, но и декоративную функцию.

Обратите внимание: нередко применяемую обсаду на черепной брусок (его вставляют в паз, к нему саморезами крепят толстую доску, а к доске — оконную или дверную раму) нельзя считать полноценной Т-образной окосячкой. Точечно закрепленный брусок начинает изгибаться, и, как следствие, появляются перекосы и продуваемые щели.

Наилучший материал для изготовления обсады — строганые и отшлифованные брусья из лиственницы или дуба, придающие проему аккуратный, законченный вид и не нуждающиеся в дополнительной отделке

• 

Последовательность установки окосячки

В стыке «шип-паз» следует предусмотреть зазоры 5–10 мм для закладки пакли (уплотнители из минеральных волокон в данном случае не подходят — они менее прочные и долго высыхают). Вверху косяки соединяют перемычкой — вершником (толщину бруска выбирают в зависимости от ширины проема — 40 мм или более), обязательно оставляя над ним свободный промежуток размером в 1,5–2 раза больше, чем проектная величина усадки. Если компенсационный зазор рассчитан на глазок или вовсе отсутствует, верхние венцы просто раздавят оконную конструкцию. Щель, как правило, затыкают паклей, но можно заложить ее обернутыми утеплителем тонкими досками, которые надо будет выбивать по одной в процессе усадки дома.

Типичные ошибки при устройстве проемов

• Нарушение целостности окладного и верхнего обвязочного венцов.
• Изготовление обсадной коробки из пересушенной древесины.
• Отсутствие или малая величина компенсационного зазора над верхней перемычкой.
• Жесткая фиксация элементов окосячки к стенам.
• Некачественное уплотнение стыков и зазоров между стенами и обсадной коробкой.
• Применение неподходящих уплотнительных материалов (пенополиэтилен, монтажная пена и т. п.).

По мнению специалистов, по своим теплоизолирующим свойствам оптимальным вариантом для загородного дома будут окна с величиной сопротивления теплопередаче не менее 0,65 м² ‧ °С/Вт, с двухкамерным стеклопакетом толщиной от 32 мм, заполненным инертным газом, и с наружным стеклом, имеющим низкоэмиссионное (энергосберегающее) покрытие.

Если речь идет не о панорамном остеклении и французских окнах в пол, к конструкции которых предъявляют особые требования по прочности, а об обычных окнах типовых размеров, то они могут иметь как жесткие деревянные или металлические рамы, так и условно «мягкие» пластиковые — грамотно сделанная окосячка обеспечит им полную сохранность.

С точки зрения тепо- и звукоизоляции, а также стойкости к механическим воздействиям среди систем из ПВХ наилучшими показателями обладают профили с четырьмя или пятью воздушными камерами (секциями). Такие блоки исключают промерзание и продувание окна даже в местностях с суровыми зимами. Если же для вашего региона не характерны слишком низкие температуры, можно обойтись и достаточно «теплыми» 3-камерными блоками, к тому же они менее массивны и не такие широкие, как 5-камерные.

Чтобы пластиковые окна гармонично смотрелись в деревянном доме, их ламинируют под дерево, что совсем незначительно удорожает изделия. В любом случае, они будут в два раза дешевле, чем, например, модели эконом-класса из сосны.

Один их вариантов декора пластиковых окон — окрашивание профилей в массе. Это повысит стоимость конструкции примерно на четверть, но зато на ней не останется белых участков (фальцевые поверхности), как при ламинировании

• 

Деревянное окно из клееного бруса

Деревянные рамы, изготовленные из качественного клееного бруса, жестче пластиковых, стабильны в своих геометрических размерах (не разбухают от влаги и не рассыхаются), стойки к изгибу. Не говоря уже об окнах из массива лиственницы и дуба, даже современные бюджетные модели из сосны по теплофизическим свойствам превосходят изделия из ПВХ. Их особыми достоинствами являются экологическая чистота и ремонтопригодность.

Разумеется, древесина нуждается в защите от неблагоприятных природных факторов в виде атмосферных осадков, ультрафиолета и пр. В отличие от лакокрасочных покрытий, которые необходимо периодически обновлять, наружные накладки из окрашенного алюминия будут надежно защищать рамы на протяжении всего срока их службы. Понятно, что комбинированные конструкции обойдутся дороже простых деревянных, но получаемые в этом случае преимущества оправдают затраты.

Лидируют по прочности рамы из алюминия. Они обладают отличной несущей способностью даже при небольшой толщине; имеют сравнительно малый вес и не нагружают основание, а значит, оптимальны для остекления лоджий и балконов; не боятся влаги и солнца. Такие конструкции долговечны, всегда сохраняют неизменный внешний вид, пожаробезопасны. Из алюминия можно изготавливать рамы любых сложных форм. Однако из-за очень высокой теплопроводности материала окна для отапливаемых помещений приходится делать из профилей с терморазрывом — вставкой из полиамида со стекловолокном, препятствующей промерзанию. Стоят изделия из такого «теплого» алюминия в 5 раз дороже пластиковых, но по теплозащите все-таки им уступают.

«Холодный» алюминиевый профиль (без утепляющих вставок) с однокамерным стеклопакетом или простым стеклом — это легкая, доступная по цене конструкция, наилучшим образом подходящая для остекления неотапливаемой лоджии, веранды, летней беседки

Двери

Повсеместно стоящие в городских квартирах стальные входные двери не годятся для загородных домов, так как не предназначены для эксплуатации в условиях улицы и не могут служить задаче теплоизоляции помещений. Из-за высокой теплопроводности материала зимой конструкция будет промерзать, покрываясь изнутри конденсатом и инеем, металлические детали начнут коррозировать, в замочную скважину будет дуть, а наружная сторона полотна быстро выцветет под солнцем. Если дополнительно перекрыть проем внутренней деревянной дверью, это поможет снять часть проблем. Но более надежный вариант — установить стальную конструкцию с несколькими контурами утепления и специальными двойными шторками-накладками, закрывающими замочные скважины. Полностью исключить возможность промерзания входной двери можно, оснастив ее по периметру коробки и в зоне замков системой обогрева на основе резистивного кабеля.

Кроме металлоконструкций, на рынке представлен широкий выбор входных дверей из цельного (наборного) массива сосны, дуба, бука и других пород дерева, а также из клееной древесины с утеплением листовой пробкой, усиленным порогом и мощными петлями.

Стойкими к неблагоприятным климатическим воздействиям, долговечными материалами для отделки входной двери являются панели из HDF и винипласта (НПВХ), корабельная фанера, дубовые рейки. Прекрасно переносят сложные условия эксплуатации и красочные порошковые покрытия. А вот кожзаменитель и ламинированные MDF-плиты прослужат недолго даже на крытом крыльце

Что касается межкомнатных дверей, то их выбор в основном продиктован дизайном интерьера. Это могут быть как вполне бюджетные модели из массива сосны или ели с филенчатой створкой, так и, например, изделия из дуба, лиственницы или ясеня с многослойным лаковым покрытием, принадлежащие к более высоким ценовым сегментам. Большим спросом пользуется и самый простой вариант внутренних дверей — серийные щитовые полотна с каркасом из соснового бруса и обшивкой из MDF-панелей, отделанных шпоном, меламиновой или виниловой пленкой, бумажнослоистым пластиком.

Ни туда ни сюда!

Если в результате усадки дома входную дверь заклинило, и вам не удается ее открыть, не стоит давить на ключ со всей силы — замок, скорее всего, на это не поддастся, а вот ключ или запирающее устройство может сломаться. Как правило, помогает воздействие на полотно. Попробуйте нажать на него, слегка приподнять или сдвинуть вниз каким-нибудь рычажным инструментом, одновременно поворачивая ключ. Если и это ни к чему не приведет, вызывайте сервис-мастера. Так или иначе, но отверстия, куда входят ригели, после надо будет подточить.

Если же стали плохо открываться створки окна, нужно просто отрегулировать петли.

Установка конструкций

• 

Монтаж окна в обсаду со стороны помещения

Оконные и дверные коробки в деревянном доме устанавливают с помощью скрытых крепежных пластин или саморезов с глухарями. Технологические зазоры уплотняют полиуретановой монтажной пеной, а когда она отвердеет, с наружной стороны ее покрывают герметиком (для защиты от разрушительного воздействия ультрафиолета), а с внутренней — пароизоляционной лентой. Швы декорируют наличниками или нащельниками.

При стенах толщиной от 150 мм проемы получаются достаточно широкими, чтобы окна и входную дверь можно было установить со смещением. Если выдвинуть оконную конструкцию в сторону фасада, это увеличит размер подоконника и упростит монтаж декоративного обрамления, а в случае с дверью будет легче навесить тамбурную створку. Сдвиг конструкции к внутреннему краю проема станет еще одной мерой по предотвращению промерзания оконных и дверных коробок и запотевания стекол.

Источник