Деревянные лестницы
Деревянные лестницы междуэтажные и чердачные по противопожарным правилам разрешено строить только в деревянных зданиях высотой до двух этажей.
При площади застройки дома более 500 м² несущие элементы лестниц должны быть огнестойкими.
Деревянные лестницы устраиваются на тетивах и косоурах.
Для лестниц лучше применять древесину дуба, лиственницы и сосны. Древесина ели и пихты мягкая и легко истирается, ее можно применять для косоуров.
Для изготовления лестниц нужно использовать только сухое дерево. Чтобы ступени не скрипели, между верхним торцом подступенка и проступью оставляют в фальце зазор 2—3 мм. Вместо гвоздей для соединения досок следует применять шурупы, поскольку гвозди со временем освобождаются и ослабевают. Доски для проступей следует устанавливать обязательно правой стороной наружу, потому что левая больше прогибается под нагрузкой, что нежелательно. При усыхании проступь слегка выгибается, что лучше, чем когда она прогибается и принимает корытообразную форму.
Косоуры и тетивы своими концами опираются или на площадочные балки (поддерживают площадки), или на стены лестничной клетки. Марши могут быть однокосоурными и двухкосоурными в зависимости от того, сколько балок поддерживают ступени. В первом случае ступени одним концом опираются на выемку в стене, а другим — на балку — косоур.
Для проступей лестницы берут доски твердых пород дерева, хорошо сопротивляющихся истиранию. Это может быть дуб, клен или бук. Если их трудно достать, то передние кромки проступей закрывают накладками — пластмассовым или металлическим профилем (уголками). Желательно, чтобы уголки имели не острые, а закругленные грани.
Для проступей лучше применять сухое дерево дуба или сосну.
При облицовке, как правило, верхняя плоскость ступени покрывается палубой, нижняя– шпоном.
Промежуточная площадка может опираться на стойки из брусков 100 х 100 мм (вариант — на бруски, прикрепленные к стене).
Площадки лестниц можно устроить по балкам, заделываемым в стены.
Лестничные площадки деревянных лестниц выполняют из досок в шпунт или в четверть, иногда (этажные площадки) с накатом и звукоизоляционной засыпкой.
При опирании балок лестничных площадок на бревенчатые стены следует принимать меры к тому, чтобы после осадки стен площадки оказались на одном уровне с чистыми полами. Для этого площадочные балки опирают на временные стойки, которые крепят к стенам скобами, а под концами балок, которые врублены в стену, оставляют зазор размером, равным 1/20 высоты той части сруба, которая расположена ниже площадки. После того как произойдет осадка стен, поставленные временные стойки удаляют и под концы балок, т.е. в гнезда, закладывают деревянные прокладки нужной толщины, которые скрепляют с балками.
Укрепив тетивы и вставив ступени полностью или уложив марши, в тетивах размечают места для гнезд, в которые вставляют на шипах стойки и балясины. На балясины надевают сверху поручни и закрепляют их.
Ограждение делают полностью деревянным (стойки — из брусьев, перила — из досок) или с металлическими стойками, которые крепят сбоку или сверху ступеней.
Поручень прикрепляют к стойке либо на шип, либо сверху крепят нательным соединением.
Промежуточные стойки могут быть квадратного, прямоугольного или круглого сечения. Их соединяют на шип с косоуром и поручнем, поэтому самое удобное — круглое сечение, так как гнезда под шип можно высверливать дрелью. Чтобы отверстия были на одинаковом расстоянии одно от другого вверху и внизу, поручни прикладывают к косоуру и отверстия размечают одновременно. Вместо вертикальных стоек можно установить оструганные рейки, расположенные параллельно маршу и поручням. Их соединяют с главной стойкой на шип или внахлест и закрепляют шурупами.
Древесина, применяемая для изготовления лестниц, должна быть только качественная, тщательно отобранная, высушенная современными методами промышленной сушки. Правильная сушка древесины — единственная гарантия того, что лестницу не поведет при эксплуатации. Древесина используется как для изготовления несущих конструкций лестниц, так и для их отделки. Применяются:
■ мягкие породы древесины (сосна, ель, лиственница),
■ полутвердые (береза) и
■ твердые (дуб, бук, клен, ясень, кедр).
Последние предпочтительнее, но и стоят они дороже.
Отделка может производиться также из древесины экзотических пород — ореха, тика, вишни, кипариса, ироко, могано, араукарии, и др.
Популярные виды парод дерева:
Сосна. Сосна является наиболее дешёвым вариантом деревянной части лестницы, но не самым практичным. Основной минус – мягкость дерева. Если по сосновым ступеням ходить на каблуках, или, допустим, уронить что-нибудь тяжелое, останутся следы вмятин. Сосна больше подходит для дачных экономичных вариантов.
Бук. Наиболее популярным деревом для изготовления лестницы, является бук. Он относится к твердым породам деревьев. А по цене дороже сосны, но дешевле дуба.
Дуб. Дуб, так же как и бук относится к твердым пародам деревьев. Но по своей ценовой политике дороже вышеперечисленных парод дерева. Дуб выбирают из-за его текстуры. Она более фактурная и живая относительно бука.
Венге. Венге дерево темного цвета, является самым твердым из выше перечисленных парод. Так же он является и самым дорогим. Его цена, только за материал, выше стоимости дуба в 4 раза. А из-за своей твердости, уровень сложности изготовления лестницы из Венги высокий, что, естественно, влечет за собой и удорожание работ.
Эксклюзивные пароды дерева:
Так же лестницу можно изготовить из дорогих пород дерева, таких как: Тик, Мербау, Дуссия, Бубинга, Моаби, Мутения, Комбала, Орех, Вишня, Клен канадский и т.д.
Цена соответственно на такие лестницы соответствующая.
В несущих конструкциях нельзя сочетать различные породы древесины, имеющие неодинаковый коэффициент расширения волокна при изменении влажности, накладные же элементы облицовки различных пород дерева вполне возможны. Для заключительной поверхностной обработки лестниц используются различные лаки и тонировки (для лучшего проявления текстуры и для оптимального сочетания с мебелью и паркетом). В настоящее время широко применяются не только массивная древесина, но и клеенная из нескольких слоев, с различным направлением волокон для компенсации возможных деформаций при изменении температурно-влажностного режима в помещении. Клееная древесина применяется для изготовления косоуров, ступеней и перил. Множество дизайнерских решений реализуется и на основе сочетания дерева с другими материалами, прежде всего применяющимися в оформлении перил. Чаще всего это сталь, акриловое стекло и т.д.
Лестницы собирают насухо, без клея. Их окрашивают масляными красками, что придает им красивый внешний вид и предохраняет древесину от загнивания.
Однако следует помнить о том, что окрашивать можно только сухую древесину. Если материал для лестниц не вполне сухой, то их нужно оставить для просушки на один год и более. Окрашивать их следует в сухое теплое время года. За два дня до окраски лестницу моют и сушат.
Дерево покрывается:
Масло цвета не имеет. В зависимости от слоев проявляется насыщенность дерева. За счет хорошего впитывания в дерево, масло не затирается. Дерево при покрытии маслом будет иметь естественный цвет и текстуру, т.к. нанесение тонировки под масло не возможно. Если все же есть желание придать тот или иной тон древесине, используют цветной декоративный воск.
Лак придает дереву как глянец, так и матовость, в зависимости от выбираемого лака. Но в сравнении с маслом подвержен более быстрому затиранию, т.к. лак пропитывает только верхний слой древесины и основная часть лака остается на поверхности. Под лак можно наносить тонировку.
Источник
Чертежи деревянных лестниц своими руками: выбор типа лестницы. Параметры для проектирования
Многие люди в нашей стране предпочитают самостоятельно делать те вещи, за которые специалистам пришлось бы заплатить немалые деньги. Если для этого есть знания, умения и опыт – почему нет? В этой статье речь пойдет о том, как выполнить чертежи лестницы из дерева своими руками, какие параметры использовать для этого, и как их связать между собой.
Монтаж ступеней
Любому чертежу предшествуют расчеты, на основе которых определяются размеры всех частей лестничного марша. Он должен быть максимально безопасным и удобным для передвижения в любую сторону – как вверх, так и вниз.
Чтобы он получился именно таким, при проектировании нужно постараться не выйти за рамки рекомендованных параметров крутизны лестницы, её ширины, размера ступеней и т.п.
Выбор типа лестницы
Самой удобной считается широкая, прямая и пологая лестница, но сделать её такой не всегда возможно. Чаще наши желания ограничиваются формой и площадью оставленного для неё места, площадью помещения, в котором она будет находиться, наличием всевозможных препятствий.
Возможные варианты устройства
Какие параметры нужно учитывать, выбирая тип и выполняя чертежи лестниц из дерева?
- Крутизна или угол подъема. Этот параметр должен находиться в пределах от 23 до 37 градусов. Понятно, что чем круче угол, тем меньше места потребуется для установки конструкции. Если нехватки площади не существует, можно сделать её и более пологой или заменить пандусом (наклонной площадкой). Но при дефиците места увеличивать крутизну лестницы не рекомендуется. Лучше подумать над винтовыми конструкциями или лестницей с несколькими маршами и поворотными площадками.
Уменьшить крутизну можно, применив конструкцию с забежными ступенями
Обратите внимание. Инструкция запрещает устройство в жилых помещениях межэтажных лестниц крутизной более 40 0 , так как спуск с них становится небезопасным, а при наклоне более 45 0 – возможным только вперед спиной.
- Просвет. Минимальная высота между потолком и ступенью должна быть не менее 2 метров, чтобы человек любого роста при подъеме не испытывал дискомфорта. То есть, просвет для выхода на верхний этаж должен быть таким, чтобы, идя по лестнице, не приходилось нагибаться или наклонять голову. Если просвет уже существует, и совместить его с прямой одномаршевой лестницей нормальной крутизны не получается, нужно выбирать другой вариант конструкции.
Одномаршевая лестница: простое решение
- Ширина марша. От неё зависит пропускная способность лестницы и удобство использования. В частном доме или квартире она не должна быть меньше 0,9-1 метра. Однако если лестница имеет простую форму и расположена вдоль стены, допускается уменьшить ширину марша до 0,8 метров. Этого достаточно для того, чтобы два человека могли разминуться на ступеньках, а также для подъема по лестнице габаритных предметов. Если же вы делаете чертеж деревянной лестницы на второй этаж винтовой конструкции, то расстояние от её края до центральной стойки следует принимать не менее 1,1 м.
Для справки. Менее 80 см шириной могут быть только вспомогательные лестницы, ведущие на чердак, в подвал или на мансарду садового домика. Но это не обязательные требования, а лишь рекомендации. На практике часто приходится ими пренебрегать ради экономии жилой площади.
Основные параметры для проектирования деревянной лестницы
Первое, что требуется сделать для определения оптимального типа лестницы и проведения расчетов, это начертить план помещения, из которого она будет вести на верхний этаж. На плане выделяется отведенная под неё площадь, место начала подъема, направление движения.
Если при этом лестница примыкает к стенам, нужно отметить на них все существующие проемы, ниши или выступы с указанием габаритных размеров, привязанных к плану: ширины, высоты, расстояния до углов помещения и т.д.
Необходимая ширина лестничного марша
После этого в соответствии с имеющимися данными можно задавать параметры и делать чертежи деревянных лестниц на второй этаж.
Как спроектировать удобную лестницу
Главными параметрами для расчетов являются угол подъема, число и размеры ступеней. Чтобы лестница получилась безопасной и удобной, желательно «попасть» в рекомендованные СНиПом предельные значения.
О том, какими должны быть крутизна и ширина марша, мы уже говорили.
Что же касается высоты и ширины ступеней, то для их определения пользуются следующей формулой: 2с + b = 60-65 см, где
- с – высота подступенка (подъема на одну ступень);
- b – ширина ступени (проступь);
- 60-65 см – средняя длина шага человека.
Подобный чертеж с заданным углом наклона, выполненный в масштабе, поможет определиться с количеством и размером ступеней
Подбирая значения с и b, нужно учесть, что ширина проступи должна быть достаточной для того, чтобы опираться на неё всей стопой, т.е. в пределах 20-40 см. При этом для удобства подъема высоту подступенка не следует делать слишком большой – оптимальной считается высота около 15-18 см.
Обратите внимание. При проектировании винтовых лестниц или конструкций с забежными ступенями ширина узкой части проступи не должна быть менее 10 см. Увеличить ширину можно, отказавшись от подступенка, или за счет нависания верхней проступи над нижней, но оно должно быть не более 5 см.
Основным параметром для выбора крутизны является высота этажа с учетом толщины межэтажного перекрытия (см. рис. выше).
Начертив своими руками подобную схему и варьируя в заданных пределах угол наклона, можно вычислить длину лестницы в плане и количество ступеней.
Допустим, высота помещения составляет 270 см, а максимальная длина лестницы в плане может быть 450 см.
- Угол наклона при этом составит около 31 0 , что соответствует норме.
- Количество ступеней определяется делением общей высоты на высоту подступенка, которую принимаем равной 15 см: 270 : 15 = 18 шт.
- Разделив длину лестницы на количество ступеней, получим ширину проступи: 450 : 18 = 25 см.
Подставим полученные значения в приведенную выше формулу: 2 х 18 + 25 = 61 см. Итоговое значение попадает в рекомендованную «вилку» 60-65 см, значит, лестница с такими параметрами будет удобной и безопасной.
Можно попробовать увеличить крутизну, уменьшив тем самым длину лестницы, чтобы сэкономить место. Но при этом все прочие параметры должны соответствовать норме.
Создание чертежей
Чертежи деревянной лестницы делаются на основании произведенных расчетов с использованием полученных размеров. Конфигурация и размеры тетивы или косоура зависят от количества ступеней, их ширины и высоты, толщины проступи, от угла наклона и других параметров конструкции.
Схема устройства прямой лестницы на тетивах
В чертежах оформляются и такие детали, как балясины, опорные столбы, перила. Их толщину и форму следует учитывать при определении ширины марша.
Несколько сложнее самостоятельно разработать проект лестницы сложной конструкции – поворотной, винтовой, дугообразной. Чтобы упростить задачу, можно найти подходящие чертежи конструкций деревянных лестниц на тематических сайтах и подогнать их под свои размеры.
Чертежи деревянных лестниц своими руками
Те, кто хорошо разбирается в компьютерных программах, могут использовать специальные приложения для создания схем и чертежей в электронном виде. Среди них есть как простые любительские, так и профессиональные программы, с функцией трехмерного изображения.
Заключение
Ни только жилые загородные дома, но и дачные домики часто бывают двухэтажными или с жилой мансардой. В них необходимо предусмотреть возможность свободного передвижения между этажами. Одно из самых экономичных решений в таких случаях – это самостоятельное изготовление деревянной лестницы, удобной для хождения, переноса мебели и других тяжелых и габаритных предметов.
Это непростое дело начинается с расчетов и проектирования, выполнения чертежей отдельных деталей и схемы их соединения. Как это сделать, вы узнаете из изложенного выше материала. Кроме того, в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Источник