Чем скрывают деревянную мебель

Чем заделать повреждения – сколы, царапины и потертости – на мебели, как их убрать своими руками?

Что делать, если на любимом столе, шкафу или комоде появились царапины и сколы? Стоит ли сразу менять предмет мебели, особенно если он идеально вписывается в интерьер или представляет антикварную ценность? Один из вариантов решения проблемы – вызвать мастера-реставратора. Однако даже при минимальном уровне знаний и навыков заделать некоторые сколы и трещины можно своими руками.

Ремонт деревянной мебели или изделий из ДСП своими руками: что понадобится?

Итак, на мебели – деревянной или из ДСП – обнаружены повреждения. Что может потребоваться для ремонта? В зависимости от масштаба ущерба, типа мебели и материала, из которого она изготовлена, набор инструментов может различаться.

Вначале поверхность зашкуривают и обезжиривают. Затем реставрируют мебель с помощью следующих материалов:

• Мебельный воск. Бывает твердым и мягким. Используется для реставрации небольших трещинок и царапин на деревянной мебели и ДСП.
• Мебельная шпаклевка. Применяется для восстановления сколотых углов и заделывания глубоких трещин
• Различные ретуширующие средства. Необходимы для воспроизведения структуры после заделывания изъянов воском. Подойдут обычные краски и фломастеры.
• Лаки и полирующие вещества. Ими покрывают отреставрированное дерево.

Как заделать сколы?

Скол – это значительный дефект, который устранить не так просто, как царапину. Если от столешницы, выдвижного ящичка, ножки отвалился кусок дерева или ДСП, то потребуется восстановить его вручную. Для этого используются:

• Мебельная шпаклевка. Лучше всего взять шпаклевку на нитроэфирной или полиэфирной основе. Она держится намного прочнее, чем остальные разновидности. Ею реставрируют даже поверхности, подвергаемые постоянным нагрузкам, например, столешницы и выдвижные ящики. Восстановление проводится в два этапа. Сначала накладывают основной слой, а после его высыхания – еще один. Излишки и неровности зашкуриваются наждаком и полируются ветошью через 2–3 часа после нанесения шпаклевки.
• Твердый воск. Подходит для реставрации внушительных сколов. Подбирается по цвету мебели, если нужной расцветки найти не удалось, берут несколько цветов и смешивают их. Перед нанесением воск плавят паяльником, а затем лепят на сколотый угол. Лишний воск счищают шпателем, а после затвердевания шлифуют. Для воссоздания древесного рисунка мебель можно подкрасить мебельным маркером или красками.
• Мебельная кромка. Если угловая кромка была повреждена сколом, то после восстановления угла ее тоже нужно отреставрировать. Старую кромку нагревают утюгом и аккуратно снимают. Поверх наклеивают новую меламиновую ленту подходящего цвета, проглаживая ее раскаленным утюгом.

Что делать, если образовался скол на лакированной (полированной) поверхности?

Как исправить изъян, если скол образовался на лакированной или полированной поверхности? Сначала необходимо снять старый лак. Для этого используются специальные смывки, растворяющие лаковое покрытие. Для горизонтальных лакированных поверхностей берут жидкие растворители, для вертикальных и фигурных – гели или аэрозоли.

Перед тем, как приступать к дальнейшим действиям, поверхность обезжиривают, просушивают в течение нескольких часов, а затем полируют мягкой шерстяной тканью. Следующий этап – восстановление сколотого угла.

Когда ремонт угла с помощью шпаклевки или мебельного воска завершен, мебель заново лакируют мягкой кисточкой. Существует несколько видов ЛКМ:

• Алкидные лаки. Рекомендуется использовать новичкам в реставрации мебели. Они хорошо ложатся с первого раза, недочеты легко убрать, просто стерев ЛКМ.
• Лаки на водной основе. Ими можно пользоваться для реставрации мебели в жилых помещениях. Такие вещества не имеют неприятного запаха, они нетоксичны, подходят для лакировки детской мебели. Единственный недостаток – после высыхания образуют матовый слой, чтобы получить блестящую поверхность, лучше взять другой ЛКМ.
• Полиуретановый лак. Профессиональный состав, которым пользуются мастера-реставраторы. Наносить его в домашних условиях непросто, зато такая лакировка прослужит дольше всего. Имеет резко выраженный специфический запах, поэтому работать с ним нужно в хорошо проветриваемом помещении.

Как устранить глубокие царапины?

Часто возникает необходимость скрыть царапины на деревянных предметах мебели. Для реставрации поцарапанных столешниц, тумбочек и шифоньеров можно воспользоваться как готовыми средствами, так и подручными:

• Мебельный штрих. Представляет собой флакон с крышкой-кисточкой, напоминающий лак для ногтей. Испорченную поверхность очищают, обезжиривают, а затем намазывают штрихом. На количество слоев влияет глубина царапины. Излишки штриха удаляются шпателем или тонкой линейкой из пластика до его высыхания. Когда вещество затвердеет, его полируют мягкой тряпкой или ветошью. Если не получилось найти подходящий оттенок штриха, дорисовать структуру дерева можно фломастером.
• Морилка. Эта жидкость подходит для устранения неглубоких царапин. При нанесении она просачивается вглубь дерева, сохраняя его рисунок. Прежде чем наносить на видимую поверхность, следует опробовать на скрытом от глаз участке – морилка может изменить цвет деревянной поверхности.
• Клей ПВА. Подходит для заделывания глубоких царапин и трещин в ДСП. Его набирают в шприц и вливают внутрь трещины, затем поверхность стягивают струбцинами. После затвердевания клея дерево полируют, при необходимости покрывают мебельным воском или окрашивают.
• Грецкий орех. Половиной орешка натирают проблемное место, а затем полируют мягкой ветошью. Этот метод не поможет заполнить изъян, он лишь скроет от глаз повреждение.

Чем замазать потертости?

При длительной эксплуатации на поверхности мебели могут образоваться потертости. Их можно закрасить с помощью мягкого воска или мебельного фломастера:

• Мягкий воск. Если для реставрации глубоких сколов берут твердый воск, то убрать мелкие дефекты можно мягким. Он бывает разных цветов, но если возникли сомнения, начать заделку лучше всего с самого светлого оттенка. Мягкий воск плавится при небольшом нагревании, затем им натирают поврежденную поверхность с помощью ткани. Через 12 часов состав примет свой окончательный цвет и можно будет решить, нужно покрывать более темным оттенком или нет.
• Мебельный фломастер. Также бывает разных оттенков. Для реставрации лучше всего взять два цвета – темнее и светлее. Светлым фломастером окрашивают салфетку, немного увлажняют ее и прикладывают к поврежденному месту. Когда поверхность высохнет, темным маркером воссоздают рисунок дерева.

Особенности реставрации белой и светлой мебели

Как отреставрировать белую мебель? Ни один из указанных выше способов не подходит для удаления царапин и потертостей на светлой, бежевой, кремовой мебели – воск, шпаклевка будут выделяться темным пятном.

Средства для реставрации светлой мебели:

• Лаковые тонеры. Представляют собой штрих-карандаши, внутрь которых залит жидкий полимер. Его наносят на трещину, дожидаются затвердевания и полируют.
• Восковая политура. Состав расплавляют на водяной бане и наносят на хлопковую салфетку. Затем с помощью ткани закладывают в трещину или скол. Подходит для белой, бежевой, кофейной мебели.
• Зубная паста. Густую массу разводят небольшим количеством воды и втирают в потертости. Для придания эффекта лака воду можно заменить растительным маслом. После высыхания пасту шлифуют войлоком и покрывают лаком.
• Свечной воск или парафин. Свечу немного плавят до мягкости, жидкий воск не подойдет. Затем аккуратными движениями им следует замазать царапину. Излишки парафина убирают мягкой тканью.
• Уксус с оливковым маслом. Подходит для избавления от небольших царапинок. 50 г масла соединяют со столовой ложкой уксуса. Смесью намазывают поверхность мебели и оставляют высыхать на 24 часа, а затем протирают мягкой тканью.

Серьезные сколы, трещины и царапины на белой мебели из дерева своими руками заделать довольно сложно. Для этого обычно применяется специальный состав, включающий титановые белила и масла, поэтому для реставрации лучше всего пригласить мастеров-реставраторов.

Источник

Как защитить деревянную мебель от износа

В доме, кроме полов, довольно много деревянных предметов, которые привычным для нас образом покрыты лаком или краской. Это не лучшая защита и по функциональным, и по эстетическим соображениям.

В чем особенности защиты деревянной мебели

Хотя деревянная мебель и находится (по крайней мере большую часть времени) в помещении и не подвергается воздействию влаги, ультрафиолета или древоточцев, ей все равно нужна защита. По преимуществу от износа в тех местах, которые контактируют с другими поверхностями: предметами или человеческими ладонями и подошвами. Речь идет о столешницах, ступенях и перилах лестниц, полках, сиденьях табуретов и стульев, а также о поверхностях деревянных дверей, ежедневно трущихся о косяки.

Таким образом, мы будем ориентироваться на защиту от истирания, а не от температурных или химических воздействий.

Масло для обработки деревянной мебели

Масло для пропитки деревянных поверхностей мебели должно содержать повышенную концентрацию воска, прежде всего по эстетическим соображениям: тонкий восковой слой, который оказывается на поверхности, когда масло впитывается, матирует ее. Два и более слоев делают мебель более блестящей. Финишной обработки не нужно – воск сам играет ее роль.

Именно масло (с воском или без), а не лак и тем более краска подчеркивает природную структуру дерева с его изящными переплетениями волокон. Если на полу это не всегда заметно, то для мебели особенно критично. Сейчас натуральные материалы снова в моде, и старинные предметы мебели, окрашенные масляной краской, кажутся просто варварски испорченными. Кстати, ниже мы расскажем, как «вызволить» уникальные вещи из «плена» краски и дать им новую жизнь.

Масло может быть не только бесцветным. Есть полупрозрачные масла, имеющие красивый медовый оттенок, и темные масла, цвет которых подбирают под темные породы древесины.

У обработки таким составом есть и исключительно прозаический, рабочий смысл – воск в составе масла для мебели повышает прочностные характеристики поверхности и, что важно, делает ее более эластичной. Для некоторых предметов быта это особенно важно. Например, если мебель контактирует с чем-то горячим (плитой, батареей, печью, нагретой посудой), древесина расширяется и при остывании сжимается; в этом случае масло с воском куда лучше того же лака, который просто трескается при деформациях дерева.

Предварительная обработка поверхности

Итак, если мебель старая и уже была покрыта каким-то неподходящим составом (лаком или краской), ее можно спасти, сняв старое покрытие и отреставрировав. Можно воспользоваться шлифмашиной, если речь идет о больших поверхностях, но мелкие детали все равно придется обрабатывать вручную.

1. Прикладываем к столешнице (ступеньке, полке и т. д.) плотную бумагу и прижимаем к ней горячий утюг на несколько секунд.
2. Теперь шпателем или острым ножом счищаем краску или лак – в нагретом виде они сойдут быстрее. Можно воспользоваться строительным феном.
3. Там, где краска въелась глубоко в структуру древесины, нужно воспользоваться смывкой.
4. После этого рубанком снимаем старый верхний слой древесины.
5. Затем поверхность зачищаем наждачной бумагой. Важно: шлифуем только вдоль волокон. Так мы поступаем по двум причинам: во-первых, не закрываются поры дерева, во-вторых, красивый натуральный рисунок остается нетронутым.

Если мы обрабатываем новую мебель, то начинаем с пункта №5. Теперь полируем и делаем окончательные приготовления к нанесению масла.

1. Полировка делается с помощью плоскошлифовальной машины с мелкозернистыми насадками. Чем больше зернистость, тем более гладкой будет поверхность, но важно не переборщить, иначе можно закрыть поры дерева.
2. Дерево можно протереть щелочным раствором, чтобы ярче проявились темные волокна и контраст в целом стал сильнее.

Технология обработки деревянной мебели маслом

Нам понадобится кисть с так называемой овальной щетиной и кусок мягкой ткани, которой мы будем снимать излишки масла. Приступить к обработке поверхности после ее подготовки нужно как можно быстрее, так как вскоре после шлифовки и полировки открывшиеся поры древесины «закрываются», то есть заполняются смолами и собственными маслами (с экзотическими породами из тропиков это происходит быстрее).

1. Первый заход возьмет достаточно много масла, но лучше не перебарщивать и нанести его совсем тонким слоем. Скорее всего, часть состава древесина отдаст обратно. Да, мы будем наносить второй слой, но выступившее масло нужно все-таки снять, иначе оно засохнет некрасивой и неравномерной пленкой. Масло мы снимаем мягкой тканью или микрофиброй.
2. Через несколько часов, а лучше на следующий день проводят повторную обработку – точно так же, мягкой овальной кистью.
3. Если поверхность, которую мы обрабатываем, расположена вертикально, например это дверцы кухонного шкафчика, нужно постараться на время придать ей горизонтальное положение, чтобы цвет остался равномерным, а выступившее без нашего присмотра масло не оставило некрасивых потеков.

Если мы пользуемся маслом с твердыми восковыми частицами, то дополнительную, финишную обработку проводить необязательно, хотя для придания дополнительного блеска можно воспользоваться прозрачным маслом. Если, напротив, мы наносим обычное масло без присадок, его можно отполировать воском – он даст красивый матирующий эффект.

Результаты применения масла

Вот что мы должны получить после грамотной обработки мебели:

• Поверхности не только сохранят природный рисунок, но и получат «бонус» в виде сильного контраста между волокнами и остальной древесиной.
• Столешницы, ступени, перила, дверцы получат благородный медовый, седой или темный оттенок – в зависимости от выбранного масла.
• За сохранность мебели можно не бояться: теперь ей не страшны истирание, растрескивание, а для садовой мебели – выгорание на солнце и влагонабор.

Источник