Чем пилить дубовые ступени
Купил для ступеней мебельные щиты из дуба — толщина ступени 40мм.
Задача.
На тетеве лестнице приварены уголки. Необходимо в ступени сделать прорезь, чтобы одеть ступень на уголки. В связи с этим вопросы:
1. Чем сделать прорезь? Был вариант болгаркой аккуратно, но рподавец сказал, что с таким кол-вом оборотов как у болгарки (10-11к оборотов), диск просто сгорит при работе с дубом. Есть циркулярка (там 5.5к оборотов) — попробывать ей?
2. На каком расстоянии от верху ступени делать провезь? На мой взгляд 25мм от верха ступени и 15мм от низа.
3. Не хотелось бы сверлить уголок — тот еще гемор, плюс замазывать шурупы надо будет. Может в прорезь залить жидкие гвозди — будет ли этого достаточно?
Да, уже почитал инет. Не будет ли проблем: 1. материал дуб 2. прорезь неудобном положении делать (мне так кажется) ? Это надо вертияльно крепить ступень, жестко зажимать ее и делать плоскость, по которой вести инструмент.
Фрезы бывают любой толщины?
alternativa,у паза есть ширина, а есть глубина 😉 на сколько от торца доски он уходит вглубь.
———- Сообщение добавлено в 19:07 ———- Предыдущее было в 19:06 ———-
и если фреза на 10 мм больше чем подшипник (большинство мебельных) то глубже паз не сделаешь, сколько не води 🙂
Если ширина паза 3мм устраивает то это можно сделать на пиле с более мение нормальным упором (накройняк дополнительную приспособу сделаь)
———- Сообщение добавлено в 20:14 ———- Предыдущее было в 20:10 ———-
Zmeevik Мы о разных фрезах http://savepic.net/3695225.jpg :):):
Фрезы есть довольно таки длинные
| Текущее время: 08:25 . Часовой пояс GMT +3. |
| Страница 1 из 7 | 1 | 2 | 3 | > | Последняя » |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 — 2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна
Источник
Чем пилить дубовые ступени
Купил для ступеней мебельные щиты из дуба — толщина ступени 40мм.
Задача.
На тетеве лестнице приварены уголки. Необходимо в ступени сделать прорезь, чтобы одеть ступень на уголки. В связи с этим вопросы:
1. Чем сделать прорезь? Был вариант болгаркой аккуратно, но рподавец сказал, что с таким кол-вом оборотов как у болгарки (10-11к оборотов), диск просто сгорит при работе с дубом. Есть циркулярка (там 5.5к оборотов) — попробывать ей?
2. На каком расстоянии от верху ступени делать провезь? На мой взгляд 25мм от верха ступени и 15мм от низа.
3. Не хотелось бы сверлить уголок — тот еще гемор, плюс замазывать шурупы надо будет. Может в прорезь залить жидкие гвозди — будет ли этого достаточно?
Да, уже почитал инет. Не будет ли проблем: 1. материал дуб 2. прорезь неудобном положении делать (мне так кажется) ? Это надо вертияльно крепить ступень, жестко зажимать ее и делать плоскость, по которой вести инструмент.
Фрезы бывают любой толщины?
alternativa,у паза есть ширина, а есть глубина 😉 на сколько от торца доски он уходит вглубь.
———- Сообщение добавлено в 19:07 ———- Предыдущее было в 19:06 ———-
и если фреза на 10 мм больше чем подшипник (большинство мебельных) то глубже паз не сделаешь, сколько не води 🙂
Если ширина паза 3мм устраивает то это можно сделать на пиле с более мение нормальным упором (накройняк дополнительную приспособу сделаь)
———- Сообщение добавлено в 20:14 ———- Предыдущее было в 20:10 ———-
Zmeevik Мы о разных фрезах http://savepic.net/3695225.jpg:):):
Фрезы есть довольно таки длинные
Смысл понятен. Фрезерную машинку можно взять напрокат, а фрезу надо поискать будет.
Zmeevik — как такие фрезы называются?
alternativa, с такой длинной фрезой по торцу доски 40мм фрезером водить крайне не удобно и небезопасно.
———- Сообщение добавлено в 20:10 ———- Предыдущее было в 20:09 ———-
wilson, т-образная фреза
ister, Тогда непонимаю зачем в серьезных столярках стоят Felder ,Martin и т.д,Нафига несамые рукожопые столяры покупают Maffel и Фе и т.д.если оказывается что все решается элементарно Работать впринципи диском по дереву на УШМ нетехнологично и небезопасно как минимум А так впринципи полность согласен можно эту работу выполнить ножовкой и стамеской
никто не покупает посудомоечную машину, чтобы помыть одну тарелку.
Сразу и была идея болгаркой, но рподавец дисков сказал, что при такой скорости как на болгарках, диск при пропиле дуба просто обгорит (я так понимаю затупится быстро )
Хотелось бы точно и ровно, ступеней то 16 штук. И думаю рабочие возьмут не дешевле, чем в — и вот вопрос, где можно получить подобную услугу?
wilson,
ничего не обгорит?
вы мою кухню дачную видели? там ВСЁ болгаркой делалось. и ручной дисковой.
дисковой вообще — пестня. миллиметры ловятся.
———- Сообщение добавлено в 23:32 ———- Предыдущее было в 23:30 ———-
чем опасно с дисковой? струбцинами закрепить — и вперёд.
ну если никогда не работал с этим инструментом — тогда к прорабам,в столярку, на завод.
Вечер всем добрый.:gc:
Болгарка + дисковая пила по дереву-очень опасная затея.Это ,как грибы собирать
на минном поле.
А паз такой элементарно делается на самой даже простой циркулярке с самым
простейшим упором.И ровно будет и размеры выдержаны будут. Чем мучатся с
фрезером (как я понял с пальчиковой фрезой),площадь опоры всего 40мм для
фрезера получается. Думаю задолбаешься если ступенек много. dr:
пить опасно, курить вредно, а помирать здоровым обидно. безопасных работ не бывает. любой станок, любой инструмент может выкинуть опасный для жизни финт
еще как вариант: фанеру (8-10 мм) на саморезы к уголкам, а щиты на клей (жидкие гвозди) к фанере
кстати, а где брали дубовый щит, и во что обошлось?
Чтото непонятно ваше предложение. Вы предлагаете клеить торец плиты к фанере?
Зачем торец?
если не получается сам щит снизу на 35й саморез крепить к уголку, то можно сделать «черновую» ступень из фанеры, закрепив ее саморезами к уголку сверху, а потом сверху же приклеить ступень.
(опять же это все имеет смысл, если вид снизу не важен)
Зачем торец?
если не получается сам щит снизу на 35й саморез крепить к уголку, то можно сделать «черновую» ступень из фанеры, закрепив ее саморезами к уголку сверху, а потом сверху же приклеить ступень.
Так зачем здесь фанера, когда можно ступень сразу к уголку саморезом? 🙂
если не получается сам щит снизу на 35й саморез крепить к уголку,
для того что бы крепить ступень к уголку саморезом нужен доступ снизу. Я понятия не имею, почему этот вариант топикстартеру не подходит, просто предположил, что отсутствие такой возможности может быть одной из причин. Потому и написал, что есть и такой ВАРИАНТ.
———- Сообщение добавлено в 16:50 ———- Предыдущее было в 16:21 ———-
перечитал внимательнее исходное сообщение, согласен, совет не в тему
Все верно — вид снизу должен быть такой же «чистовой», как сверху.
Вот такая лестница:
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/05/27/thumb_56751a3796023cca.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/05/27/56751a3796023cca.jpg)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/05/27/thumb_56751a3796bde11e.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/05/27/56751a3796bde11e.jpg)
Либо вариант типа выбрать глубокую четверть и наложить на уголок так, чтобы уголок утопился в четверти. Как крайний вариант.
По длине паза в ступени или длина ступени между тетивами? Уголок везде 24см приваренный, ступень 30см.
Тетива — это швеллер, к которому приварены металлические уголки.
Закрепить в циркулярку на боку, потом туда руками подсовывать дубовый (я про его прочность как древесину) щит. а вдруг что-то перекосит и пиз..ц будет. При застревании циркулярки при обычной работе ее держать надо крепко, а тут.
Я думал ступень закрепить вертикально лучше, торцом вверх (зажать между досок в плоскости стола). Выставить глубину пропила на циркулярке и выставить направляющую для движения циркулярки вдоль доски.
Может у кого есть знакомые на производстве по дереву с фрезерным станком — дайте контакты плз.
hole.bу Уголки уже приварены.
П.С. Тетива будет общита ГК.
Evgeniy, Также вылазит нюанс: рез будет виден как минимум сзади ступени (т.е. рез нельзя делать сквозным на всю длину торца, нужно не доходить пару см до лица ступени). Его потом придётся чемто заделать
———- Сообщение добавлено в 15:18 ———- Предыдущее было в 15:15 ———-
hole.bу, Возможно что тогда ступень физически не получится вставить между двумя тетивами (если тетивы уже закреплены)
Evgeniy, Также вылазит нюанс: рез будет виден как минимум сзади ступени (т.е. рез нельзя делать сквозным на всю длину торца, нужно не доходить пару см до лица ступени). Его потом придётся чемто заделать
———- Сообщение добавлено в 15:18 ———- Предыдущее было в 15:15 ———-
hole.bу, Возможно что тогда ступень физически не получится вставить между двумя тетивами (если тетивы уже закреплены)
Совершенно верно.
Придется жертвовать, как минимум одной стороной.Скорее всего задней.
А потом на клей вклеивать из этого же дуба заглушку и зашлифовывать.
Иначе никак.Или тогда нужна другая конструкция крепления.
Я бы сделал заглушки хоть впереди ,хоть сзади .Если из этого же дуба
и сделать их плотно -заметно не будет вообще.
Всем спасибо за советы 🙂 Сегодня по цепочке с производства дверей и т.д. вышел в Заславле на гос.участок столярный. Ребята на станке сначала отпили по ширине нужные размеры, а потом на фрезере сделали пазы (сделали сквозные). Придется заделывать паз с обоих сторон, но думаю шпатлевка и шлифовка скроют это.
И самое интересное — за ступень попросили по 1уе. Я им отдал 200 тысяч и сказал спасибо.
Источник
Makita 5604 и массив дуба.
Всем доброго дня! 
Прошу помощи коллективного разума.
Внезапный выездной монтаж.
Нужно сделать три поперечных реза длиной 350 мм каждый по дубовой доске (массив), толщиной 35 мм.
Вопрос — сдюжит ли пила такое или есть смысл искать что-то более мощное в аренду (5704, gks 190 и пр.).
Прошу поделиться имеющих подобный опыт.
Лобзик не предлагать 
если дуб сухой, то проблем не вижу. я резал хитачей-6 40мм дуб. она чуть мощнее, дык и доска толще. не давить, вести ровно, и все получится.
Дуб сухой — это готовое столярное изделие (полка).
БОРОДАТЫЙ , диск по цветмету , не?
БОРОДАТЫЙ написал:
Дуб сухой — это готовое столярное изделие (полка).
тогда надо приструбцинить тонкую рейку (или фанерку) по линии реза. чтобы сколов не было.
Ves , Зачем?
ЗЫ: Привет!
БОРОДАТЫЙ написал:
Дуб сухой — это готовое столярное изделие (полка).
тогда надо приструбцинить тонкую рейку (или фанерку) по линии реза. чтобы сколов не было.
sanya1965 ,
Думал об этом, спасибо.
Мне подогнали досточку морёную. С трудом далась обработке. Кусочек остался. (хочешь сфотаю).
ЗЫ. )) Помню люблю, и вообще.
БОРОДАТЫЙ написал:
Нужно сделать три поперечных реза длиной 350 мм каждый по дубовой доске (массив), толщиной 35 мм.
Вопрос — сдюжит ли пила такое или есть смысл искать что-то более мощное в аренду (5704, gks 190 и пр.).
Прошу поделиться имеющих подобный опыт.
Могу сказать абсолютно определённо, как пользователь, имевший эту пилу и пиливший ею дуб — без проблем.
Пилил вдоль дубовую 40-ку, не торопясь, режет легко, конечно при неубитом диске.
Ves написал:
Мне подогнали досточку морёную. С трудом далась обработке. Кусочек остался. (хочешь сфотаю).
Мореная или сильно выдержанная — совсем другое дело. Мои доски ещё весной произрастали на нашем юге.
Sergey Che написал:
Могу сказать абсолютно определённо, как пользователь, имевший эту пилу и пиливший ею дуб — без проблем.
Пилил вдоль дубовую 40-ку, не торопясь, режет легко, конечно при неубитом диске.
Во, вот такое, примерно, я и искал. Спасибо!
В копилку общих знаний (опытных и умудренных прошу промолчать).
Пила Makita 5604 вне зависимости от зубастости и производителя диска НЕ тянет поперечный распил массивных дубовых щитов (в моем случае полок), толщиной 35 мм.
Диски новые, подача плавная, древесина сухая. Пила захлебывается, дерево горит. Пила, если что, исправна и с небольшим пробегом.
Мораль: дуб дубу рознь.
Бдите, други
БОРОДАТЫЙ , хм. а диски какие пробовали ?
БОРОДАТЫЙ написал:
Пила захлебывается, дерево горит.
диск какой стоит?
горит от тупого диска
Переделка зарядных устройств и не только
кто подскажет родной диск толщиной 2.0 ? думаю вот этот если диск купить с он вроде тонкий 1.5 по идее более легкий рез должен быть?
бракодел написал:
БОРОДАТЫЙ, хм. а диски какие пробовали ?
Anat78 написал:
диск какой стоит?
горит от тупого диска
Да, с горением тут что-то не то. Если горит — значит есть обороты, а если есть обороты — должна пилить.
Значит диск не пилит, а не пила. Я понимаю — вдоль распускать проблема, но поперёк она ДОЛЖНА пилить,
хотя бы даже с минимальной подачей, но будет пилить.
Sergey Che , там еще по углам заточки вопрос .я попадал так . диск вроде и острый , а непротолкнешь
бракодел написал:
Sergey Che, там еще по углам заточки вопрос .я попадал так . диск вроде и острый , а непротолкнешь
Видимо как-то так. У меня стоял штатный 10-зубый — пилил,
я его менял на чистовой 40-зубый (тоже Макинтосский) — пилил. Дуб.
Блин, сейчас бы специально попробовал, но Макиту летом продал, взял Боша 55-го.
Этот точно расфигачит не только дуб, а и всё что угодно. Дури ощутимо больше, в сравнении с Макитой.
Родной диск и Атака на 36 (+/-) зубов.
На два диска пробег метров 12 по сосне. На мой скромный взгляд диски устать не могли. Зубы острые.
Sergey Che написал:
Да, с горением тут что-то не то. Если горит — значит есть обороты, а если есть обороты — должна пилить.
Значит диск не пилит, а не пила. Я понимаю — вдоль распускать проблема, но поперёк она ДОЛЖНА пилить,
хотя бы даже с минимальной подачей, но будет пилить.
Быть может дуб очень плотный. Без засверливания даже 32й саморез с прессшайбой остается без бошки в 70% случаев.
Но, как бы то ни было, пилиться должно.
По приезду в мастерскую резво отфигачил теми же дисками 50 мм сосны, и вдоль и поперек. ДСП столешка тоже без особых проблем.
бракодел написал:
там еще по углам заточки вопрос .я попадал так . диск вроде и острый , а непротолкнешь
Может быть и это.
Вот чем точно хорошо пилится этот дуб, так это трехфазным форматником на 4 кВт. Но его с собой на монтаж не прихватишь. 
Источник